Углекислотный лазер своими руками

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Станки для гравировки и резки СО2 лазером

Для тех, кому мощности лазеров 10 ватт в гравировальных станках не хватает — редакция «2 Схемы» подготовила новый обзор лазерного оборудования, на 40-150 ватт. Начнём с младшей модели. Эта гравировальная машина объединяет новейшие технологии для обработки с высокой точностью и скоростью заготовок из разных материалов, в том числе металлов, СО2 лазерной головкой.

Станок с СО2 лазером 40 Вт

Подключается станок через USB порт к компьютеру и управляется через программу CorelDraw и NewlyDraw, поэтому он может заниматься и гравированием, и резкой. В аппарате установлен новый DC-KIII СО2 лазерный гравер на 40 Вт с водяным охлаждением лазерной трубки. Он использует порт USB и, следовательно, может быть подключен к ноутбуку.

Импортная плата и чип из Японии, который может делать гравировку более точной.

Схема и детали блока контроля лазерного станка

Подшипники из Германии не только сделают гравировку более точной, но также увеличат срок службы ходовой части в 2-3 раза, чем у обычных чисто китайских СО2 лазерных граверов.

Встроенный вентилятор для уменьшения нагрева электронных компонентов, снижения постоянной температуры. Высокоточные шаговые двигатели.

Данный аппарат поддерживает любые модели принтеров и сканеров. Bсe совместимости с международными стандартными шрифтами и форматами BMP/JPG/JPEG/WMF/EMF/PLT.

Обрабатываемые материалы

Дерево, бумага, кожа, ткань, оргстекло, эпоксидная смола, доска, мрамор, пластик, резина, керамическая плитка, хрусталь, бамбук и другие неметаллические материалы.

Этот станок подходит для гравировки рекламных изделий, предметов искусства и подарков, одежды, кожи, игрушек, упаковки и печати, бумажной продукции, одежды, обуви, мебели, промышленности, ремесленном производстве, таблички и украшения, гравюра на дереве и другие области использования.

  • Производитель: Cloudray
  • Обработка на станке с ЧПУ
  • Номер: CL-320
  • Мощность: 40W
  • Тип лазера: углекислотный CO2
  • Вес общий: 35 кг
  • Размер поставки: 90 x 65 x 40 см
  • Цена: $650

Станок ЧПУ СО2 лазер 50 Вт

Практически аналогичная модель, за исключением более высокой мощности излучателя.

  • Производитель: VEVOR
  • Обработка на станке с ЧПУ CNC
  • Номер: USB3020
  • Тип лазера: CO2
  • Зона обработки: 25 х 15 см
  • Скорость: 0-350mm/s
  • Подключение USB
  • Мощность: 50W
  • Цена: $800

Комплектация

  • 1 х СО2 лазерный станок
  • 1 х Водяной насос
  • 1 х Дымоудаляющие трубы
  • 1 х Дымоудаляющий вентилятор
  • 1 х Провод питания
  • 1 х USB кабель
  • 1 х USB ключ
  • 1 x Сумка Для аксессуаров
  • 1 х Видео инструкция
  • 1 х Английское руководство пользователя

Станок с углекислотным лазер 80 Вт

  • Производитель: ZJMZYM
  • Номер: JW-6090
  • Обработка CNC
  • Питание: 220v/50hz
  • Цена: $1500

Технические характеристики

  • Тип трубки: СО2 лазер
  • Мощность: 60 Вт/80 Вт/100 Вт/130 Вт/150 Вт
  • Рабочая площадь: 900 х 600 мм
  • Интерфейс: Английский, китайский
  • Рабочая температура: 0-45С
  • Влажность: 5-95%
  • Режим привода: цифровой микростеппинг
  • Принудительное охлаждение
  • Мощность на резке акрила: 60 Вт (8-12 мм), 80 Вт (10-15 мм), 100 Вт (15-20 мм)
  • Различной мощность для резки различной толщины.

В комплекте могут быть по желанию установлены различные лазерные головки: 60 Вт/80 Вт/100 Вт/130 Вт/150 Вт.

Станок СО2 с лазером до 150 Вт

Это уже профессиональный станок, для промышленного использования. Рабочая зона: 1200 х 900 мм. Новый DSP контроллер, 57 шаговый двигатель. Установлена промышленного уровня лазерная головка из США. Компрессор охладитель воды CW5000. Регулируемая скорость и мощность, подключается через USB интерфейс. Удаление тепла и газов от режущей поверхности. Имеется ось вращения, чтоб выгравировать любой цилиндрический объект. Водяное охлаждение и система защиты.

Технические характеристики

  • Мощность лазера 150 Вт
  • Глубина гравировки 0-20 мм (акрил)
  • Скорость гравировки 0-60000 мм/мин
  • Скорость резки 0-1800 мм
  • Точность ± 0,1 мм
  • Точность позиционирования ± 0,5 мм
  • Рабочее напряжение AC110-220V ± 10%. 50-60 ГЦ
  • Потребляемая мощность Отзывы покупателей

Все отлично, продавец поддерживает контакт во время доставки, есть небольшие изъяны при доставке, но не влияют на работоспособность, товар полностью в рабочем состоянии, доставка очень быстрая, пришло чуть больше, чем за неделю, привезли на дом, советую, хороший и быстрый станочек!

Все как и описано, перед работой надо настроить зеркала по максимальной мощности, в общем остался доволен. Уже 2 недели режет без проблем, в том числе алюминий.

Цена конечно кусается, но на фирму пришлось взять, модель 100 ватт. По сравнению с старым лазерным станком на 50 ватт — небо и земля! В гарантии сказан ресурс лазера самого 1000 часов, но говорят что реально меньше. Тот даже 1 мм алюминий не резал, а этот уже справился.

Видео работы лазера

Охлаждение лазерной трубки станка с ЧПУ (СО2 лазера)

By Шарапов Сергей Владимирович

  • Как устроена система охлаждения лазерной трубки
  • Какую охлаждающую жидкость применять
  • Что из оборудования лучше использовать
  • Как, чем и когда очищать систему охлаждения лазерного станка
  • Какой чиллер лучше, CW-3000 или CW-5200
  • Эффективна ли помпа прокачки воды и как ее подключить к лазерному станку

Ну, и конечно же, какой подойдет пивной охладитель и как его можно использовать

+ Много дополнительной информации по охлаждению лазерной трубки.

Да, вы можете сразу посмотреть это видео с тестами, примерами, инструкциями. А можете читать статью дальше.

ВИДЕО. Охлаждение лазерной трубки

Почему необходимо охлаждать лазерную трубку СО2?

Оптимальная стабильная рабочая температура – 15-17 градусов. Можно меньше. Допускается и больше. Нам известны случаи работы лазерного излучателя с сохранением его рабочих характеристик при температуре охлаждающей жидкости в 26 градусов, но следует учитывать, что это не должно быть постоянной практикой. Избегайте перегрева.

Читать еще:  Поплавковый выключатель уровня воды своими руками

При правильных условиях эксплуатации трубки могут эффективно работать годами. Именно поэтому им необходимо принудительное охлаждение теплоотводящей жидкостью.

Охлаждающая система лазерной трубки (СО2 излучателя)

Чистота системы охлаждения

В процессе эксплуатации в лазерной трубке вместе с охлаждающей жидкостью не должно быть пузырьков воздуха. Устанавливайте ее таким образом, чтобы выходной (сливной) штуцер был вверху.

И еще один совет, следите за чистотой полупрозрачного зеркала с внешней стороны (откуда выходит лазерный луч).

Какую охлаждающую жидкость применять

В случае эксплуатации лазерной трубки при температурах ниже нуля возможно использование антифриза (тосола). В зависимости от условий эксплуатации допускается разбавление антифриза водой в соответствующих пропорциях по инструкции производителя. Мы рекомендуем использовать антифриз проверенного производителя. Некачественный может навредить лазерной трубке и привести ее в негодность.

В чем разница между дистиллированной водой и антифризом для лазерного станка? Во-первых, у них разный коэффициент теплопередачи. У воды он больше, следовательно, она лучше забирает тепло от нагретого элемента, и лучше его отдает непосредственно в системе охлаждения лазерной трубки. Во-вторых, вода имеет большее электрическое сопротивление, а все антифризы – меньшее электрическое сопротивление, что сказывается на падении мощности. И это особенно необходимо учитывать при эксплуатации так называемых NO NAME СО2 лазерных трубок непонятного производителя, в которых в силу конструктивных особенностей может происходить утечка высокого напряжения именно по антифризу через микротрещины.

Можно ли использовать в качестве охлаждающей жидкости спирты и другие смеси? Можно, если это не навредит лазерной трубке. К примеру, допускается использование смеси дистиллированной воды и изопропилового спирта в расчете 1 литра спирта на 5-7 литров воды. Только имейте в виду, этот состав нельзя использовать при температуре окружающей среды ниже нуля.

Оборудование для системы охлаждения

Каждое решение имеет право на жизнь. Но, делая выбор между дорогим – готовым, и дешевым – самопальным, вы должны понимать, что первое будет все-таки работать стабильнее второго, если вы не владеете навыками инженера.

Но, сэкономить можно и в том случае, если вы не Кулибин. Давайте разберемся во всем по-порядку.

Помпа прокачки воды + резервуар

Какой резервуар с жидкостью следует использовать? Все зависит от мощности лазерной трубки и температуры окружающей среды. К примеру, в обычных условиях при температуре окружающей среды в 22 градуса для лазерного станка MCLaser 3020 с мощностью излучателя в 40 Вт или Kimian 4040 с лазерной трубкой в 50 Вт мы рекомендуем использовать резервуар объемом 80 литров.

Систему с помпой прокачки воды можно сделать с охлаждением, поставив, к примеру, резервуар в холодильник. Второй вариант – добавлять в резервуар лед. Некоторые замораживают воду в пластиковых бутылках.

За температурой жидкости в данном случае можно следить с помощью погружного термометра или установить контроллер.

Помните, что менять охлаждающую жидкость в такой системе можно только при выключенном лазерном станке.

Как подключать помпу к лазерному станку – смотрите в нашем видеообзоре.

Чиллеры для лазерного станка

Недорогой CW-3000 представляет собой простую систему с принудительным воздушным охлаждением. Внутри этого чиллера стоит помпа прокачки воды, резервуар, на который дует вентилятор, а также система управления и сигнализации. CW-3000 не сможет охладить жидкость ниже температуры окружающего воздуха, поэтому не получится его использовать эффективно, если в помещении жарко. Помните, оптимальная рабочая температура лазерной трубки – 15-17 градусов.

Преимущество CW-3000 над системой охлаждения с помпой прокачки воды в том, что с ним вы сразу получите герметичную систему охлаждения лазерной трубки, а также систему оповещения, если охлаждающая жидкость перестанет циркулировать + он занимает меньше места в сравнении с 80-ти литровым резервуаром.

С CW-3000 возможно сделать систему с принудительным охлаждением. Первый способ – поставить чиллер в холодильник. Второй – сделать промежуточный резервуар и установить его в холодильник. Некоторые ставят его под кондиционер.

Чиллеры CW-5000 и CW-5200 – более совершенные промышленные агрегаты с принудительным охлаждением на базе хладогента, в качестве которого выступает фреон. В этих чиллерах вы можете настраивать диапазон рабочих температур.

У CW-5000 и CW-5200 помимо системы оповещения при сбое водного потока, есть индикация и звуковой сигнал при перегреве охлаждающей жидкости выше установленного значения.

Эти чиллеры можно смело использовать для охлаждения лазерных трубок мощностью до 100 Вт, для более мощных подойдут CW-6000, CW-6100 и другие старшие модели.

Пивной охладитель

Свое решение

Очистка системы охлаждения лазерного станка

Требуется консультация по лазерным станкам с ЧПУ?

Отвечаем на все звонки, письма, сообщения и всегда рады гостям.

Звоните
+7 (812) 309 50 46
+7 (499) 350 85 33
+7 (911) 972 62 63 + Viber, WhatsApp, Telegram

Заходите в гости
Санкт-Петербург, ул. Республиканская, 22, литера Е, помещение 4Ш

Мы работаем
пн.-пт. с 9:00 до 19:00 (мск)

Гаджеты. Технологии. Интернет

Популярные публикации

Последние комментарии

Мощный лазер своими руками за один вечер

Здравствуйте дамы и господа. Сегодня я открываю серию статей, посвященных мощным лазерам, ибо хабрапоиск говорит, что люди ищут подобные статьи. Хочу рассказать, как можно в домашних условиях сделать довольно мощный лазер, а также научить вас использовать эту мощь не просто ради «посветить на облака».

Читать еще:  Браширование древесины своими руками

В статье описано изготовление мощного лазера (300мВт

мощность 500 китайских указок), который может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих! Будьте предельно осторожны! Используйте специальные защитные очки и не направляйте луч лазера на людей и животных!

На Хабре всего пару раз проскакивали статьи о портативных лазерах Dragon Lasers, таких, как Hulk. В этой статье я расскажу, как можно сделать лазер, не уступающий по мощности продаваемым в этом магазине большинству моделей.

Для начала нужно подготовить все комплектующие:

  • — нерабочий (или рабочий) DVD-RW привод со скорость записи 16х или выше;
  • — конденсаторы 100 пФ и 100 мФ;
  • — резистор 2-5 Ом;
  • — три аккумулятора ААА;
  • — паяльник и провода;
  • — коллиматор (или китайская указка);
  • — стальной светодиодный фонарь.

Это необходимый минимум для изготовления простой модели драйвера. Драйвер — это, собственно, плата которая будет выводить наш лазерный диод на нужную мощность. Подключать напрямую источник питания к лазерному диоду не стоит — выйдет из строя. Лазерный диод нужно питать током, а не напряжением.

Коллиматор — это, собственно, модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч. Готовые коллиматоры можно купить в радиомагазинах. В таких уже сразу имеется удобное место для установки лазерного диода, а стоимость составляет 200-500 рублей.

Можно использовать и коллиматор из китайской указки, однако, лазерный диод будет сложно закрепить, а сам корпус коллиматора, наверняка, будет сделан из металлизированного пластика. А значит наш диод будет плохо охлаждаться. Но и это возможно. Именно такой вариант можно посмотреть в конце статьи.

Сначала необходимо добыть сам лазерный диод. Это очень хрупкая и маленькая деталь нашего DVD-RW привода — будьте аккуратны. Мощный красный лазерный диод находится в каретке нашего привода. Отличить его от слабого можно по радиатору большего размера, нежели у обычного ИК-диода.

Рекомендуется использовать антистатический браслет, так как лазерный диод очень чувствителен к статическому напряжению. Если браслета нет, то можно обмотать выводы диода тонкой проволочкой, пока он будет ждать установки в корпус.

По этой схеме нужно спаять драйвер.

Не перепутайте полярность! Лазерный диод также выйдет из строя мгновенно при неправильной полярности подводимого питания.

На схеме указан конденсатор 200 мФ, однако, для портативности вполне хватит и 50-100 мФ.

Прежде чем устанавливать лазерный диод и собирать всё в корпус, проверьте работоспособность драйвера. Подключите другой лазерный диод (нерабочий или второй, что из привода) и замерьте силу тока мультиметром. В зависимости от скоростных характеристик силу тока нужно выбирать правильно. Для 16х моделей вполне подойдет 300-350мА. Для самых быстрых 22х можно подать даже 500мА, но уже совсем другим драйвером, изготовление которого я планирую описать в другой статье.

Выглядит ужасно, но работает!

Собранным на весу лазером похвастаться можно только перед такими же сумасшедшими техно-маньяками, но для красоты и удобства лучше собрать в удобный корпус. Тут уже лучше выбрать самому, как понравится. Я же смонтировал всю схему в обычный светодиодный фонарь. Его размеры не превышают 10х4см. Однако, не советую носить его с собой: мало ли какие претензии могут предъявить соответствующие органы. А хранить лучше в специальном чехле, дабы не запылилась чувствительная линза.

Это вариант с минимальными затратами — используется коллиматор от китайской указки:

Использование фабрично-изготовленного модуля позволит получить вот такие результаты:

Луч лазера виден вечером:

И, разумеется, в темноте:

Да, я хочу в следующих статьях рассказать и показать, как можно использовать подобные лазеры. Как сделать гораздо более мощные экземпляры, способные резать металл и дерево, а не только поджигать спички и плавить пластик. Как изготавливать голограммы и сканировать предметы для получения моделей 3D Studio Max. Как сделать мощные зеленый или синий лазеры. Сфера применения лазеров довольно широка, и одной статьёй тут не обойтись.

Внимание! На забывайте о технике безопасности! Лазеры — это не игрушка! Берегите глаза!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Из чего можно сделать лазерный резак по металлу

Лазерный резак — уникальное приспособление, которое полезно иметь в гараже каждого современного мужчины. Изготовить лазер для резки металла своими руками — несложно, главное соблюдать простые правила. Мощность такого устройства будет небольшой, но есть способы увеличить ее за счет подручных приспособлений. Функционала производственной машины, которая без приукрашивания — может все, самоделкой не достичь. Но для бытовых дел, этот агрегат подойдет очень кстати. Давайте рассмотрим, как его соорудить.

Как сделать лазерный резак в гараже

Все гениально просто, поэтому для создания такого оборудования, которое способно вырезать красивейшие узоры в прочных сталях, можно сделать из обычных подручных материалов. Для изготовления обязательно потребуется старая лазерная указка. Помимо этого, следует запастись:

  1. Фонариком, работающим на аккумуляторных батарейках.
  2. Старым DVD-ROM, из которого нам потребуется извлечь матрицу с лазерным приводом.
  3. Паяльник и набор отверток для закручивания.

Первым шагом будет являться разборка привода старого дисковода компьютера. Оттуда нам следует извлечь прибор. Будьте аккуратны, чтобы не повредить само устройство. Привод дисковода должен быть пишущим, а не просто читающим, дело в строении матрицы устройства. Сейчас в подробности вдаваться не будем, но просто используйте современные нерабочие модели.

Читать еще:  Лебедка на колесо своими руками

После этого, вам обязательно нужно будет извлечь красненький диод, который прожигает диск во время записи на него информации. Просто взяли паяльник и распаяли крепления этого диода. Только ни в коем случае не бросайте его. Это чувствительный элемент, который при повреждениях может быстро испортиться.

При сборке самого лазерного резака следует учесть следующее:

  1. Куда лучше установить красный диод
  2. Каким образом будут запитываться элементы всей системы
  3. Как будут распределяться потоки электрического тока в детали.

Помните! На диод, который будет выполнять прожиг, требуется намного больше электричества, нежели на элементы указки.

Решается эта дилемма просто. Диод из указки меняется красной лампочкой из привода. Разобрать указку следует с той же аккуратностью, что и дисковод, повреждения разъемов и держателей, испортят ваш будущий лазер для резки металлов своими руками. Когда вы это сделали, можно приступать к изготовлению корпуса для самоделки.

Для этого вам потребуется фонарик и аккумуляторные батарейки, которые запитают лазерный резак. Благодаря фонарику у вас получится удобная и компактная деталь, не занимающая много места в быту. Ключевым моментом оборудования такого корпуса является правильно подобрать полярность. Удаляется защитное стекло с бывшего фонарика, чтобы оно не являлось преградой для направленного луча.

Последующим действием является запитка самого диода. Для этого вам необходимо подключить его к зарядке аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. В завершении проконтролировать:

  • Надежность фиксации устройства в зажимах и фиксаторах;
  • Полярность устройства;
  • Направленность луча.

Неточности докрутить, а когда все готово можно поздравить себя с успешной завершенной работой. Резак готов к использованию. Единственное, что нужно помнить — его мощность намного меньше, чем мощность производственного аналога, поэтому слишком толстый металл ему не под силу.

Осторожно! Мощности прибора достаточно, чтобы навредить вашему здоровью, поэтому будьте осторожны во время управления и старайтесь не запихивать пальцы под луч.

Усиление самодельной установки

Для усиления мощности и плотности луча, который и является главным режущим элементом, следует приготовить:

  • 2 «кондера» на 100 пФ и мФ;
  • Сопротивление на 2-5 Ом;
  • 3 аккумуляторные батарейки;
  • Коллиматор.

Ту установку, которую вы уже собрали можно усилить, чтобы в быту получить достаточно мощности для любых работ с металлом. При работе над усилением помните, что включить напрямую в розетку ваш резак будет для него самоубийством, поэтому следует позаботиться о том, чтобы ток сперва попадал на конденсаторы, после чего отдавался батарейкам.

При помощи добавления резисторов вы можете повысить мощность вашей установки. Чтобы еще больше увеличить КПД вашего устройства, используйте коллиматор, который монтируется для скапливания луча. Продается такая модель в любом магазине для электрика, а стоимость колеблется от 200 до 600 рублей, поэтому купить ее не сложно.

Дальше схема сборки выполняется так же, как было рассмотрено выше, только следует вокруг диода накрутить алюминиевую проволоку, чтобы убрать статичность. После этого вам предстоит измерить силу тока, для чего берется мультиметр. Оба конца прибора подключаются на оставшийся диод и измеряются. В зависимости от нужд вы можете урегулировать показатели от 300 мА до 500 мА.

После того, как калибровка тока выполнена, можно переходить к эстетическому декорированию вашего резака. Для корпуса вполне сойдет старый стальной фонарик на светодиодах. Он компактный и умещается в кармане. Чтобы линза не пачкалась, обязательно обзаведитесь чехлом.

Хранить готовый резак следует в коробке или чехле. Туда не должна попадать пыль или влага, иначе устройство будет выведено из строя.

В чем разница между готовыми моделями

Стоимость является главной причиной, почему множество умельцев прибегают к изготовлению лазерного резака своими руками. А принцип работы заключается в следующем:

  1. Благодаря созданию направленного лазерного луча происходит воздействие на металл
  2. Мощное излучение заставляет материал испаряться и выходить под силой потока.
  3. В результате благодаря малому диаметру лазерного луча получается высококачественный срез заготовки.

Глубина врезания будет зависеть от мощности комплектующих. Если заводские модели оборудуются высококлассными материалами, которые обеспечивают достаточный показатель углубления. То самодельные модели способны справиться врезаться на 1-3 см.

Благодаря таким лазерным установкам можно сделать уникальные узоры в заборе частного дома, комплектующие для декорирования ворот или ограждений. Существует всего 3 вида резаков:

  1. Твердотельные. Принцип работы завязан на использовании специальных сортов стекла или кристалликов светодиодного оборудования. Это недорогие производственные установки, которые используются на производстве.
  2. Волоконные. Благодаря использованию оптического волокна можно получить мощный поток и достаточную глубину врезания. Они являются аналогами твердотельных моделей, но благодаря своим возможностям и характеристикам по производительности лучше их. Но и дороже.
  3. Газовые. Из названия понятно, что для работы используется газ. Это может быть азот, гелий, углекислый газ. КПД таких устройств на 20% выше, чем у всех предыдущих. Их используют для резки, сварки полимеров, резины, стекла и даже металла с очень большим уровнем теплопроводности.

В быту без особых затрат можно получить только твердотельный лазерный резак, но его мощности при грамотном усилении, которое было разобрано выше, хватает для выполнения бытовых работ. Теперь у вас есть знания относительно изготовления такого устройства, а дальше только действовать и пробовать.

А у вас есть опыт в разработке лазерного резака по металлу своими руками? Поделитесь с читателями, оставив под этой статьей комментарий!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector