Пневмогравер своими руками

Пневмоштихель Сергея Вальтмана

у и вот, поигрался я с этими трубочками и моторчиками , постепенно начал уяснять , для себя какой вес поршней для каких работ, какой компрессор лучше брать, двигатель .

Ну и с токарями была засада, но руки чесались ужасно, купил станок токарный и начал из нержавеющей трубки делать свой вариант. Исходя из своих соображений выбрал размер резцедержателя и промежуточный ударный элемент, под те резинки которые есть в авто магазине, посидел порисовал на миллиметровке ну и получился такой первый вариант

Чертежи чертил Румен Радков

Деталировку уже Олег на форум выставлял. Поршни только теперь уже другие с фторопластовыми рубашками

Пару заготовок конечно испортил, но затем уже получилось то что нужно, ну естественно прошлифовал еще ..сырую.. нержавейку и трубку-цилиндр и контрогайку закарбонитрировал , в том составе о котором писал в начале, через два часа , получилась прекрасная черная как оружие деталька , с твердостью поверхности , напильник скользит. Затем войлочком с пастой полировочной только навел глянец и все!

Поршни и резцедержатели калил , но этого не стоило делать, так как после опыта работы , понял, все детали можно карбонитрировать и все , объемная закалка и не нужна, нет там таких ударов , чтобы чего то расклепывало.

Достаточно подобрать марки стали с нужными свойствами , в результате можно и слой толстый и твердость высокую получить, еще и не требующей шлифовки после ТХО

Но сразу скажу, из обычной пищевой нержи 12х18н10т получается просто замечательно. Вот первый образец , еще с цельно стальным поршнем, сейчас стал делать поршни составные, рубашка точится из фторопласта, и в ней стальная вставка с фланцем , для увеличения площади на которую распределяется удар, иначе сердечник просто пробьет фторопласт

теперь поршеньки стали весом 1.5, 2.7 и 4. 2 грамма соответственно под разные работы, вот такие

для чего несколько разных? Для того чтоб не делать три ручки как в GRS , а только три поршенька, так как остальные промежуточные усилия удара поршня регулируются уменьшением- увеличением хода поршня , за счет резьбы на цилиндре . Пружинка подбирается несколько длинней, и по мере подгонки укорачивается до того момента, когда на максимальных оборотах при полностью ввернутой пружине , удары поршня едва слышны. Пружинка подобрана опытным путем и наиболее подходящей является из проволоки ф0.5-0.6мм

Вот в ролике регулировка ручки.

Это дает возможность иметь самый широкий диапазон мощности, от микрограверки именников до осаживания толстых крапанов.

Вот здесь показан диапазон возможностей этой очень простой машинки.

со стороны гравировка клейма выглядит так (камера автоматически усиливает звук, на самом деле в несколько раз тише)

этому пневмоштихелю , даже фильтра не нужны, мало того он абсолютно не чувствителен к зазорам, но он и не перекачивает воздух, он просто безрасходный, замкнутого цикла)))

Регулировка силы удара возможно и другим способом , например увеличением паразитного объема , как в пневмомолоте или способом частичной разгерметизации пневмосистемы, например форумчанин для регулировки поставил разгерметизирующий кран на цилиндре компрессорного блока.

Пневмоштихель системы Сергея Вальтмана

Всех приветствую!
Давно присматривался к пневмоштихелям, но для не профессионального использования цены на него (по крайней мере, для меня) очень высокие. Почитал тему Сергея Вальтмана (http://waltman.iz-zolota.ru ), все доступно и понятно написано, чертежи присутствуют в исполнение Румена Радкова (http://www.chipmaker.ru/topic/132834/page__st__20 ), за что им огромное спасибо. Вся работа заняла у меня неделю, без отрыва от производства, и в обед воскресенья уже пробовал штихель в работе. На поршень пришлось наклеить кругляшек тонкой кожи, а то жена грозилась выгнать на лестницу из-за треска. Тему создал не для похвастаться, а для тех, кому как и мне, и хочется, и колется. Чертежи рабочие, бюджет зависит от компрессора.

Тоже сделал, пока затыка с компресором. Поясните по вашему компрессору, мотору, управлению.

Интересная, штука. Мне такое собрать не дано, а очень хочется. С уважением.

Компрессор автомобильный что-ли?

quote: Поясните по вашему компрессору, мотору, управлению.

В такой конструкции много плюсов, не подвисает боёк как штихиля на постоянном воздухе от конденсата и загрязнений, чистить не обязательно, не требует точных расчётов.
Проблема такого штихеля, это то, что это отбойный молоток,
что бы он работал в разных режимах, нужно много всяких дополнений, таких как регулировка вращения двигателя, разнообразные по упругости пружины и разные по весу бойки, а так это пока ниочём.
И ещё один не маловажный момент, неплохо бы было делать основную втулку с промежуточной толстой стенкой межу резцедержателем и бойком, тогда удар будет мягче и рез не ступенчатый.

Читать еще:  Ручка для домкрата своими руками

Чего лично я не понял, так это сам боёк из чего сделан. капролон что ли? Так он же разобьётся о торец резцедержателя и придётся точить новый.

Всё имхо конечно же.))))

Мне пока трудно судить об эффективности и естественно еще предстоит разобраться с пружинами и весом поршней, просто попробовал пока на работоспособность. На фотографии поршень из фторопласта весом в 2 грамма, попробовал – мало, сделал как на чертеже, получилось 4,74 грамма. Начал резать, на том пока и остановился. Сравнить не с чем.

Показал бы хоть как режет, интересно же.

В выходные постараюсь, самому интересно. Да, по поводу промежуточной втулки верно подмечено, она там есть, я ее вытащить из корпуса забыл, так и сфоткал.

quote: Originally posted by ETE:

по поводу промежуточной втулки верно подмечено, она там есть, я ее вытащить из корпуса забыл

Мотор от Форедома с педалью (теперь на два фронта работать будет), сильно не газовал, пусть поршневая притрется, да и смысла сильно педалировать вроде нет. Пружинка малость коротковата, звенит иногда, но зависаний не заметил.

quote: Originally posted by ETE:

сильно не газовал, пусть поршневая притрется, да и смысла сильно педалировать вроде нет. Пружинка малость коротковата, звенит иногда, но зависаний не заметил.

Все надо попробовать, но днем на работе, а вечером если стучать начну, самому настучат. Теперь до выходных, и то урывками.

quote: Originally posted by ETE:

вечером если стучать начну, самому настучат.

quote: Originally posted by ETE:

Купил голову от компрессора Беркут

quote: Originally posted by Viziter:

Поделитесь, где? Целый Беркут дороговато выходит, тем более машины нет.

рЕБЯТ А , ВЫ ВСЕ ГРАМОНТНЫНЕ, нО НАУЧИТЕСЬ ХОТЬ НЕМНОГО РАБОТАТЬ ШТИХЕЛЕМ .

Если бы у меня не было Форедома, был бы согласен с Александром, а уж коли есть, ну почему не использовать. На Авито целый Беркут можно купить дешевле, чем я купил поршневую.

quote: Originally posted by slesar 3:

рЕБЯТ А , ВЫ ВСЕ ГРАМОНТНЫНЕ, нО НАУЧИТЕСЬ ХОТЬ НЕМНОГО РАБОТАТЬ ШТИХЕЛЕМ .

Одно, другому не мешает.
Или вы предлагаете парням отдать штуку евро (в глендо например- http://test.glendo.ru/news/201. rsa-gravirovki! ), за неделю мастеркласса у тех кто этим живёт, что бы там руку поставили?
Жаль что цены убрали, но память то осталась.

За подсказку насчет Авито спасибо, даже не думал в эту сторону. Любой китайский брать – это кот в мешке, Беркут опробован. Бюджетней педали от форедома регулятора нет, как раз регулирует напряжение.

quote: Originally posted by Viziter:

Бюджетней педали от форедома регулятора нет, как раз регулирует напряжение.

Я хочу делать с родным двигателем насоса, включенным через трансформатор, напряжение которого по входу регулируется педалью от Форедома (некоторые регулируют по выходу кнопкой от шуруповерта, но надо педаль городить). Один из вариантов Вальтмана. Обороты Форедома мне не актуальны. Не понравится – есть вариант с приводом от швейной машинки, педаль или родная или от того же Форедома.

quote: Originally posted by Viziter:

Я хочу делать с родным двигателем насоса, включенным через трансформатор, напряжение которого по входу регулируется педалью от Форедома

Переменное напряжение на выходе трансформатора почти прямо пропорционально напряжению на входе, которое я буду регулировать педалью. Выход трансформатора, через диодный мост включается к двигателю постоянного тока. Стабилизация тока и(или) напряжения в данном случае не требуется. По работе может добавлю в схему ограничение максимальных оборотов, чтоб нога не уставала ловить нужное положение.

Дело хозяйское. По мне так лучше педаль (тупо включение), а регулировки фиксированые отдельно.

Пневмогравер своими руками

Конструкции на пульсирующем давлении.
Нужно отметить, что их совсем не много.
Отличительные достоинства:
Позволяют работать инструментом в довольно широком диапазоне по частоте колебаний поршня.
Отличительные недостатки:
Более низкий КПД и, как следствие, большой расход воздуха.
Сложность конструкции, следовательно, большой вес и габариты.
Диапазон работы по мощности более узкий, который можно в каких-то пределах расширять с помощью сменных поршней и пружин.

InSet — довольно недавняя конструкция, которая мне не понравилась. Ручки большие, не эргономичные, тупые в работе. Понравилась ручка, сделанная специально, для нанесения мата, но ради нее покупать агрегат не имеет смысла.

GRS — самая продаваемая в мире конструкция. Кроме пневмоштихелей хорошего качества выпускает целый ряд приспособлений для заточки, и других, для граверных и ювелирных работ. Небольшой диапазон работы по мощности можно компенсировать набором из трех-четырех ручек. В инструменте много настроек и он хорошо себя зарекомендовал в работе у граверов и ювелиров. Недостатки общие для этой группы инструментов. Ну и цена немаленькая.

Китайские подобия — те, что видел, так похабно были сделаны, что даже включать не хотелось.

Штихель, конструкции Сергея Вальтмана. Это, на мой взгляд, для самодельщиков самый простой и вполне рабочий вариант. Если захочется самому сделать, информацию в интернете найти не проблема. Недостаток — при такой схеме колебания давления угасают в длинном и эластичном шланге, ну и по мелочам.

Конструкции на постоянном давлении
Производителей много, остановлюсь только на некоторых, которые боля-меня

Общие недостатки:
плохо регулируется по частоте
Общие преимущества:
Компактность
Простота, долговечность и надежность
Более высокий КПД и меньший расход воздуха.

Steve Lindsay — США, производит пшевмоштихели около 20 лет. Красивые инструменты, качественно выполнены. Несмотря на то, что в конструкции заложены некоторые ошибки, до сих пор не устраненные, конструкция , благодаря простоте исполнения, явилась образцом для множества подражаний и почти все инструменты на постоянном давлении являются ее аналогами. Некоторые последователи, усовершенствовав конструкцию, добились лучших характеристик, чем прародитель.

Турецкие производители — не видел, знаю только то, что в интернете.

ПневмоАрт — Украина. Качественно сделанные пневмоштихели. Конструкция Lindsay, немного исправленная.

Владимир Бурдыга — Украина. Качественно сделанные пневмоштихели. Конструкция Lindsay, немного исправленная. Слышал хорошие отзывы.

В интернете большое количество самоделок, разного качества и цены. Я уверен в одном — помощником в работе может быть только хороший инструмент, с плохим, кроме разочарования ничего не почувствуете, даже в том случае, если купите его очень дешево. По каким показателям можно отличить инструмент, грамотный по конструкции, и хорошо выполненный?
1. Плохой инструмент с маленького давления не запустится. Лучшие образцы устойчиво работают уже при трех сотых атмосферы, когда ни один манометр на это давление не реагирует. Существуют штихели, работающие от компрессора, мощностью 4,5 Вт. Естественно, что и расход воздуха у них маленький. Если штихель запускается с 0,1 атмосферы, то это уже не очень.
2. Хороший инструмент имеет широкий диапазон работы по мощности, и на давлении в 3 атмосферы бьет в несколько десятков раз сильнее, чем на самом маленьком давлении.
3. Правильная передача энергии от поршня к инструменту, в основном, за счет ударной волны, что характеризуется маленькой амплитудой движения резца, и звуком, похожим на работу двухтактного двигателя внутреннего сгорания.
4. Инструмент должен плавно и удобно управляться педалью и иметь настройку холостого хода, нужную при некоторых видах работ. Инструменты с управлением ручкой для профессиональной работы не годятся — это понты производителей инструментов.

Штихель по металлу для гравировки

Штихель — главный инструмент для гравировки по металлу. Гравер держит в руке острый и прочный резец снабженный полукруглой деревянной или пластмассовой рукояткой для упора ладонью. Режущая кромка может быть разной формы для выполнения различных гравировальных операций. Многие граверы не довольствуются магазинными покупками, а изготавливают свой инструмент самостоятельно.

Делаем штихель для гравировки по металлу

Изготовление штихеля простейшей конструкции доступно домашнему мастеру, владеющему слесарными навыками. Для этого за основу берут:

  • напильник или надфиль;
  • рессорный лист;
  • часть обоймы подшипника.

Главное, чтобы сталь была высокопрочной и упругой. Прочность необходима для того, чтобы штихель успешно резал металл заготовки, долго не тупился и держал заданную форму заточки. Упругость позволит инструменту не сломаться под нагрузкой.

Более качественный резец можно получить методом ковки, но для этого следует иметь хорошие кузнечные навыки и располагать кузницей. Штихель из надфиля будет заметно уступать кованому и по прочности, и по гибкости.

Прежде, чем начинать пилить и ковать металл, следует построить чертеж инструмента. Потребуется не только масштабное изображение самого резца, но и чертеж ручки.

Как выковать штихель

Начинающие граверы обходятся покупными штихелями или переделанными из напильников. Зрелые мастера часто чувствуют потребность в надежном кованом резце.

Самостоятельное изготовление кованого штихеля требует владения кузнечными навыками на среднем уровне. Инструкция, как сделать штихель методом горячей ковки, приведена ниже.

Ковка разбивается на следующие основные этапы:

  • ковка заготовки;
  • закаливание;
  • окончательная обработка и доводка.

Во время ковки необходимо постоянно следить за температурой детали. Она определяется пирометром или традиционным методом- по цвету накала. В начале процесса деталь должна быть светло- желтой, на последних операциях-светло-красной.

Хорошо прогретую заготовку нужно клещами выхватить из горна и уложить на наковальню. Легкими частыми ударами сбивается окалина. Чтобы получить прямоугольник, применяется техника поперечной протяжки. Для формирования треугольной формы детали- ее протягивают продольно на краю наковальни, повернув под необходимым углом. Сходным приемом выполняется протяжка и для трапецеидальной формы сечения.

Более сложным образом кузнец добивается ромбообразного сечения. Сначала проводится протяжка на острие в одну сторону, затем изделие переворачивается и протягивается в обратную сторону. Часть детали при этом придется отрубить.

Следующая операция- протяжка хвостовой части резца. ее нужно дополнительно прокалить и протянуть до образования пирамидального хвостика.

Можно переходить к следующему этапу – закалке. Закаливание углеродистых сплавов проводят в следующей последовательности:

  • нагреть изделие до 805 ±15 °С;
  • быстро опустить в холодную воду;
  • проверить степень закалки надфилем: если он скользит по металлу, не образуя стружки, то нужная твердость достигнуть;
  • при образовании стружки закалку следует провести повторно.

И завершающий этап — мехобработка. На абразивном круге штихелю придается окончательная форма. Здесь же затачивают лезвие до требуемой остроты. Окончательная доводка выполняется на мелкозернистом круге.

Назначение штихеля

Для гравировки мастеру требуется комплект штихелей по металлу разной формы для гравировки различных элементов изображения. Самые распространенные- это:

  • шпиц — это резец в форме клина с уклоном от 30 до 40°, применяется для оформления контура изображения и четких элементов большой глубины;
  • мессер – напоминает нож, уклон клина от 15 до 30°, им выполняют тонкие детали;
  • флах — похож на лезвие стамески шириной 0,15-6 мм, им выбирают впадины в рисунке;
  • бол — округлое острие радиусом 0,2-0,6 мм, с его помощью выбирают полукруглые впадины, из которых формируют текстовые элементы рисунка;
  • граб — ромбовидное сечение, им выбирают крупные элементы на вогнутых элементах;
  • фассет — трапециевидное сечение с углом заточки лезвия от 50 до 115° , применяется для формирования изображений высокой сложности;
  • шатир — лезвие имеет зубчатую форму с расстоянием между зубцами от 0,1 до 0,5 мм, его применяют для получения нескольких параллельных штрихов.

Штихеля для резьбы по металлу другой формы используются редко, при реставрационных работах и при выполнении особо сложных изображений.

Гравировка штихелем по металлическим поверхностям

Штихельная гравировка по металлу требует от гравера верного глаза, твердой руки и художественного вкуса, но прежде всего- терпения и усидчивости. Необходимо также определиться с материалом для заготовок. Медные и латунные больше подходят для начинающего мастера. Более опытные граверы работают и по другим цветным металлам, и по мягким стальным сплавам, используя специфические способы гравировки и усовершенствованный инструмент.

Все, что необходимо для гравировки из инструмента и оборудования- это рабочий стол и набор штихелей. На первом этапе освоения технологии ручной гравировки рекомендуется добиться устойчивого качества прямых и извилистых штрихов. Когда они стали получаться уверенно, можно перейти к более сложным элементам изображения.

Перед началом нанесения гравировки на заготовку мастер традиционно проверяет остроту заточки штихеля, проводя по кончику ногтя. Если полоску удается срезать без усилия и нажима- острота достаточная. Ручка зажимается в рабочей руке, большой и указательный пальцы охватывают резец в 10-20 мм от острия.

Лезвие упирают в поверхность заготовки под углом 35-45°, далее угол резко уменьшают до 5-10°, при этом кусочек металла вырезается из заготовки и формируется штрих. Для начинающих не рекомендуется ограничить их длину 3-4 мм. С приобретением опыта начнут получаться и более длинные.

Виды штихелей

Кроме традиционного, ручного инструмента, в последнее время все большее распространение получают механизированные резцы. Форма лезвия у них точно такая же, как и у ручного, но нажим на резец осуществляется за счет механического привода. В зависимости от типа привода различают следующие виды штихелей:

Электромеханический штихель можно купить, а можно сделать своими руками. Это потребует серьезных навыков в электротехнике и конструировании.

Гораздо проще конструкция и технология изготовления пневмоштихеля по металлу. Для его сборки достаточно выточить (или подобрать подходящий) цилиндр и поршень, который под воздействием подаваемого через патрубок сжатого воздуха будет ударять по хвостовику штихеля.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector