Миниатюрный паяльник своими руками

Сделай сам своими руками О бюджетном решении технических, и не только, задач.

МИНИАТЮРНЫЙ ПАЯЛЬНИК СВОИМИ РУКАМИ

В статье описана конструкция самодельного миниатюрного паяльника, изготовленного на основе стандартных деталей, без применения токарно-фрезерного оборудования.

Самые интересные ролики на Youtube

Страницы 1 2

Пролог

Это ещё одна конструкция, которую вряд ли кто-либо повторит. Однако технические решения, использованные в ней, могут заинтересовать самодельщика-радиолюбителя.

Для ремонта современной фотокамеры мне понадобился малогабаритный паяльник. У нас в продаже можно найти пальники и целые паяльные станции, но у всех этих паяльников довольно большое расстояние от края ручки до конца жала, да и миниатюрными их можно назвать только с большой натяжкой. Всё это снижает точность позиционирования жала при мелких работах. А хотелось бы пользоваться паяльником, как обычной авторучкой, тем более, что физические размеры радиодеталей из года в год только уменьшаются.

Толчком к изготовлению паяльника своими руками послужила конструкция, рождённая нашим форумчанином>>> Нагревательным элементом в его паяльнике служит резистор типа МЛТ.

Идея мне понравилась, хотя я и обнаружил в ней мелкие недостатки, такие как несменное жало и отсутствие, либо гальванической развязки с блоком питания, либо заземления, в зависимости от диаметра отверстия в передней чашке резистора МЛТ. В общем, в своём проекте я попытался избавиться от всех известных мне недостатков подобных конструкций.

Техническое задание

  1. Небольшое расстояние от края ручки до конца жала 30-40мм. Чтобы повысить точность позиционирования.
  2. Диаметр ручки не более 15мм. Чтобы было удобно удерживать паяльник в руке на манер авторучки.
  3. Возможность оперативной смены жала. Привык затачивать жало вне паяльника, да и тонкое жало недолговечно.
  4. Возможность замены нагревательного элемента. Чтобы сразу можно было изготовить запаску.
  5. Гибкий кабель питания. Чтобы не мешал производить тонкие манипуляции.
  6. Как всегда, изделие должно быть изготовлено без применения токарно-фрезерного оборудования.

Чертеж миниатюрного паяльника

На чертеже указаны размеры изделия и обозначены основные его узлы.

А на этом чертеже более подробно описаны детали конструкции и используемые материалы.

Деталировка

За основу конструкции паяльника был взят обычный стальной винт М3. В нём было просверлено два отверстия: одно для жала, а другое для шарика фиксирующего это самое жало. Диаметр второго отверстия чуть меньше диаметра шарика и в нём сделана зенковка. Также, небольшая зенковка сделана в гайке для того, чтобы она могла прижать шарик. Алюминиевая трубка позаимствована у мощного резистора. Жало изготовлено из медного обмоточного провода.

Со стороны торцевой части, нагреватель изолирован шайбами из стеклолакоткани.

Шайбы вырублены из стеклолакоткани с помощью пробойников, изготовленных из секций поломанной телескопической антенны.

На этом чертеже изображены: кронштейн крепления нагревательного элемента и тепловой экран, защищающий ручку паяльника от перегрева. Кронштейн выгнут с помощью круглогубцев из неотпущенной пружинной стали диаметром 0,8мм.

Тепловой экран вырезан из стеклотекстолита толщиной 2мм с помощью самодельной балеринки, конструкция которой описана здесь>>>

Вместе с кронштейном к тепловому экрану приклёпан лепесток, в котором зажат провод заземления. Для заземления и питания я использовал провод во фторопластовой изоляции марки МГТФ.

Ручка паяльника изготовлена из ручки от пришедшей в негодность кисточки. Она отшлифована наждачной бумагой и покрыта лаком.

Для фиксации кабеля в ручке паяльника использован вот такой самодельный узел. Сначала в пустотелой заклёпке была нарезана резьба, а потом заклёпка вклеена в деревянную ручку. В заклёпку вкручен стопорный винт М4, который и фиксирует кабель.

Из пустотелых заклёпок меньшего диаметра изготовлены резьбовые втулки для крепления теплового экрана. В этих втулках нарезана резьбу М1,6 и они тоже вклеены в отверстия ручки.

И наконец, в заднюю часть ручки вклеена пружина, которая была изъята из шариковой ручки. Эта пружина защищает кабель паяльника от излома.

Провода заземления и питания продеты в эластичный кембрик. Кабель увенчала известная многим радиолюбителям приборная вилка «ВД-1». В основное отверстие вилки, преднезначенное для кабеля, запрессовано гнездо заземления, а кабель питания выведен в отверстие, просверленное дополнительно.

Как видите, размеры паяльника мало чем отличаются от размеров обычной авторучки.

В паяльнике используется самодельный нагревательный элемент длиной 6,5мм и мощностью около 7 Ватт. Питается паяльник от регулируемого блока питания, напряжением 0. 18 Вольт. Температура жала может достигать 280°С

Видео о самодельном паяльнике

Видео ролик в формате Full HD для тех, кто не любит читать.

Миниатюрный низковольтный паяльник своими руками

От функциональных возможностей, удобства, да и внешнего вида инструмента во многом зависит как ход работы, так и ее результат. Для монтажа миниатюрных радиодеталей и микросхем, включая компоненты, чувствительные к наводкам и статическому электричеству, мною разработана дешевая конструкция миниатюрного низковольтного паяльника. Его рабочее напряжение – 6 В, мощность – 12. 15 Вт. Наружный диаметр нагревательного узла – 5,5 мм. К особенностям можно отнести малые габариты и массу, легкость в изготовлении, простоту смены паяльного стержня, аккуратный внешний вид. Конструкция выполнена с учетом возможностей домашней мастерской и состоит из небольшого числа деталей, не требующих для своего изготовления токарного станка.

Основа паяльника – нагревательный узел. Его кожух 3 (см. рисунок) представляет собой тонкостенную металлическую трубку, внутри которой размещены втулка 2 со стопорным винтом для фиксации паяльного стержня 1, керамическая трубка 4 с навитым на нее проволочным нагревательным элементом 5. От кожуха нагревательный элемент отделен слюдяной трубкой 6. Выводы нагревательного элемента пропущены через изолирующие керамические трубки 7 малого диаметра и электрически соединены с проводами-кабеля питания 12 винтами с шайбами, которые закреплены на торце передней пробки 11 ручки паяльника с помощью резьбовых втулок 10. Втулки вклеены в отверстия, просверленные в пробке 11.

Рис. 1 Миниатюрный низковольтный паяльник: 1 – стержень, 2 – втулка со стопорным винтом, 3 – кожух паяльника, 4 – керамическая трубка, 5 – проволочный нагревательный элемент, 6 – слюдяная трубка, 7 – керамические трубки малого диаметра, 8 – фланцы, 9 – втулка стойка, 10 – резьбовая втулка, 11 – передняя пробка ручки, 12 – кабель питания паяльника , 13 – трубчатый корпус паяльника, 14 – провод заземления.

Читать еще:  Роликовые ножницы по металлу своими руками

Кожух нагревательного узла также привинчен к передней пробке ручки. Для этого конец трубки кожуха надрезан бокорезами по образующим на длину 2. 3 мм от края и лепестки пинцетом отогнуты под углом 90 град, так, что получился “цветок ромашки” с лепестками шириной около 1 мм. Лепестки кожуха 3 зажаты между фланцами 8, под пакет фланцев подложены две втулки-стойки 9, и двумя длинными винтами М2 весь узел прикреплен к торцу передней пробки ручки. К одному из винтов подведен провод заземления 14. Для крепления фланцев предусмотрена еще одна пара резьбовых втулок 10, вклеенных в торец пробки. Резьбовые втулки надо располагать так, чтобы фланцы не закрывали винтов крепления проводников питания. Кожух 3 изготовлен из металлического большеобъемного стержня шариковой ручки, у которого обрезана коническая часть с пишущим узлом. В качестве заготовки кожуха подойдет подходящий элемент от старой телескопической антенны радиоприемника. Втулку 2 можно изготовить из стали или латуни. Внешний диаметр должен быть таким, чтобы втулка с усилием входила в кожух, а внутренний – 3 мм. Резьба под стопорный винт – М2. Осевая длина втулки – около 6 мм. Важно, чтобы несоосность внутреннего и внешнего диаметров втулки не превышала 0,05. 0,1 мм. В качестве керамических элементов нагревателя использованы трубчатые постоянные конденсаторы (серии КТК и др.). У них отпаивают проволочные выводы, растворителем удаляют краску и мелкой наждачной бумагой снимают внешнее металлическое напыление.

Для нагревательного элемента потребуется кусок спирали бытовой электроплитки, имеющий сопротивление 2,5. 3 Ом (целесообразно предусмотреть технологический припуск в 30. 40 мм). Проволоку тщательно выравнивают и сгибают пополам с радиусом около 0,5 мм в месте сгиба. Затем получившуюся пару проводов навивают с шагом 0,5. 0,7 мм, начиная от сгиба, на хвостовик сверла диаметром, примерно на 0,5 мм меньшим диаметра используемой керамической трубки. Навивка должна быть короче трубки примерно на 3 мм. Выводы спирали сгибают так, чтобы они находились диаметрально противоположно один другому. Керамическую трубку, вращая, вводят в спираль. Расстояние между краями спирали и торцами трубки должно быть равно 1. 1.5 мм. Тонкой отверткой или лезвием ножа выравнивают зазор между отдельными витками спирали.

Фланцы 8 вырезают из листовой стали толщиной 0.7. 1 мм. Ручка паяльника – сборная. Переднюю и заднюю пробки изготавливают из деревянной катушки для ниток. Пустую катушку разрезают пополам. Во фланце передней пробки 11 сверлят отверстия, в которые на синтетическом клее устанавливают втулки 10 с внутренней резьбой М2 под винты крепления корпуса нагревателя и токопровода. Если пробку (или ручку) изготовить из плотной древесины (например, из бука), можно отказаться от резьбовых втулок и крепить выводы нагревателя и пакет фланцев шурупами. Трубчатый корпус 13 ручки длиной 90. 100 мм склеен из плотной бумаги на оправке подходящего диаметра. Заднюю пробку (на чертеже она не показана) изготовляют из второй половины катушки, срезав ножом излишки древесины. Обе пробки вклеивают в корпус синтетическим клеем. Если не нашлось готовых втулок-стоек 9 (наружный диаметр – 5. 6 мм, внутренний – 2.1. 3 мм, длина – 4,4. 7 мм), их можно заменить удлиненными гайками с резьбой М2,5 или МЗ. В крайнем случае допустимо каждую втулку заменить столбиком из трех-четырех гаек МЗ. Сначала собирают нагреватель. Пластину слюды от пришедшего в негодность заводского электропаяльника ЭПСН-40/220 сворачивают в трубку длиной, на 2. 3 мм большей длины керамической трубки нагревательного элемента. Слюда будет более гибкой, если ее осторожно прокалить в пламени. Эту слюдяную трубку 6 вставляют в кожух и втулкой 2 сдвигают ее глубже, в рабочее положение. Просвет в кожухе 3 в сборе со слюдяной трубкой 6 должен быть таким, чтобы нагревательный элемент не только без усилия входил внутрь, но и зазор не превышал нескольких десятых долей миллиметра.

Кожух продевают в центральное отверстие одного из фланцев 8, с другого конца прижимают второй фланец 8 и предварительно сжимают их двумя винтами с гайками. На выводы нагревательного элемента надевают изоляционные керамические трубки 7 и отгибают выводы в противоположные стороны. Нагревательный элемент вставляют в кожух со стороны фланцев. С передней стороны в кожух вставляют втулку 2. Целесообразно между ней и слюдяной трубкой 6 предусмотреть слюдяную шайбу толщиной 0,2. 0,3 мм, которая предотвратит случайное замыкание конца спирали на втулку. Втулку фиксируют стопорным винтом. Двумя длинными винтами М2 крепят пакет фланцев 8 к ручке, подложив втулки-стойки 9. Пропускают через осевое отверстие в ручке кабель питания 12 и привинчивают концы его проводников вместе с выводами нагревателя, при этом излишки длины выводов обрезают. Остается во втулку 2 вставить паяльный стержень 1, закрепить его винтом – и инструмент готов. Стержень изготовляют из жесткой медной проволоки диаметром 3 мм. Заготовку стержня молотком слегка расплющивают примерно посредине. Это утолщение будет служить упором, предотвращающим слишком глубокое погружение хвостовика стержня в канал нагревателя паяльника – конец хвостовика не должен доходить до края трубки нагревательного элемента на 1,5. 2 мм.

Необходимо иметь в виду, что весьма малая толщина, а значит, и малая прочность керамической трубки нагревательного элемента требуют точной подгонки формы и размеров хвостовика паяльного стержня. Хвостовик должен без заедания и с минимальным люфтом входить в нагреватель. По этой же причине паяльник следует оберегать от ударов и больших механических нагрузок на паяльный стержень. Формовку жала паяльного стержня лучше выполнить молотком (а не напильником) – это повысит его стойкость к растворению в припое. “Вылет” стержня из паяльника (длина рабочей части стержня) не должен быть большим половины длины хвостовика, иначе жало будет быстро охлаждаться при пайке, что сразу же негативно скажется на качестве соединения. Целесообразно иметь комплект паяльных стержней с разной формой жала. Смена стержня отнимает всего несколько секунд. Если нет необходимости часто его менять, то и в этом случае при интенсивном пользовании паяльником полезно хотя бы раз в неделю изымать стержень, высыпать из канала темный порошок окиси меди и устанавливать на место. Эта мера предотвратит заклинивание стержня в нагревателе и неизбежную поломку керамической трубки.

Читать еще:  Простой фрезерный стол своими руками

Питать паяльник необходимо от вторичной обмотки разделительного понижающего трансформатора с хорошей межобмоточной изоляцией. Желательно предусмотреть возможность регулирования питающего паяльник напряжения. В описании предлагаемой конструкции указаны лишь справочные размеры. Они могут быть изменены в широких пределах в зависимости от деталей и материалов, которыми располагает радиолюбитель.

Как сделать импульсный и миниатюрный паяльник своими руками?

Паяльник своими руками является неплохой альтернативой дорогим магазинным аналогам. Правильно сконструированное изделие справится со всеми задачами, с которыми вы можете столкнуться в повседневной жизнедеятельности (восстановление отлетевших контактов, пайка проводов при их удлинении и т.п.).

Рисунок 1. Схема устройства простого паяльника.

На современном рынке электроинструментов паяльники представлены в широком ассортименте. Это могут быть как отечественные, так и зарубежные модели, которые отличаются между собой не только стоимостью, но также конструкцией и принципом действия. Поэтому, перед тем как приступить к сборке самодельного паяльника, необходимо рассмотреть классификацию данного инструмента и разобраться в принципе функционирования каждого вида. Обладая этими знаниями, вы сможете смастерить функциональное изделие, с которым будет работать не только удобно, но и безопасно.

Разновидности бытовых паяльников

Паяльник – это электрический инструмент, который предназначен для соединения между собой металлических элементов с помощью припоя. В качестве припоя используются металлические сплавы на основе меди, олова, свинца и т.п.

Самый простой паяльник состоит из следующих элементов (рис. 1):

Рисунок 2. Схема мини-паяльника с нихромовым нагревательным элементом.

  • жало;
  • стержень;
  • нагреватель;
  • корпус;
  • ручка;
  • электрошнур с вилкой.

Стержень и жало изготавливаются из красной меди. Это обусловлено тем, что данный материал имеет высокую теплопроводность, благодаря чему тепло от нагревательного элемента (нихромной спиралевидной нити) беспрепятственно передается припою, в результате и осуществляется пайка металла.

Кроме инструмента со спиралевидным нагревательным элементом (ЭПСН), также существуют и другие виды паяльников, среди которых наиболее популярными являются:

  1. Индукционный. Принцип его функционирования основан на индукторном элементе. Вокруг ферромагнитного сердечника с помощью катушки индуктивности образуется магнитное поле, которое приводит к нагреву наконечника.
  2. Керамический. В этом инструменте рабочим элементом выступает керамический стержень, который нагревается при подведении к нему электрического тока. Изделия из керамики характеризуются высокой эффективностью, быстрым разогревом жала, возможностью регулировки выходной температуры и долговечностью.
  3. Импульсный. Такой паяльник внешне напоминает пистолет, который включается в работу посредством удержания в нажатом положении пусковой кнопки. К основному преимуществу импульсного инструмента следует отнести практически мгновенный разогрев жала (в течение 4-6 с).
  4. Аккумуляторный. В качестве источника питания применяется аккумулятор. Мощность подобного изделия составляет около 16 Вт, поэтому им можно паять только несложные электронные элементы.

Мини-паяльник своими руками

Рисунок 3. Импульсный паяльник предназначен для выполнения несложных работ по сборке электронных микросхем.

Чтобы сделать самому миниатюрный паяльник для работы с микросхемами, необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  • источник питания напряжением 12 В или трансформатор;
  • источник тепла (газовая или электрическая печь);
  • плоскогубцы, кусачки, напильник;
  • нихромовая проволока толщиной 0,2 мм и длиной 30-35 см;
  • медная проволока с сечением 1,5 мм и длиной 3,5-4,5 см;
  • металлическая трубка;
  • пластмассовая рукоятка;
  • электрический шнур с вилкой;
  • медная фольга;
  • силикатный клей;
  • тальк.

Схема мини-паяльника с нихромовым нагревательным элементом показана на рис. 2. Первым делом из медной проволоки изготавливается жало. Для этого один ее конец с помощью напильника затачивается под удобную форму (двусторонний угол или конус). Обработанные участки следует залудить.

Затем из силикатного клея и талька замешивается изолирующий раствор. Далее жало будущего паяльника необходимо обернуть медной фольгой. При этом рабочая часть изделия (около 1,0-1,5 см) должна быть открытой. Поверх фольги укладывается тонкий слой приготовленной электроизоляционной смеси и высушивается при температуре 120-140°C.

Рисунок 4. Электрическая схема самодельного импульсного паяльника.

На следующем этапе производится наматывание нихромовой проволоки. Витки должны быть плотными, длина прямого конца должна составлять около 3 см, а заворотного – 6 см. Затем изделие еще раз покрывается приготовленным раствором и высушивается при той же температуре.

Длинный конец проволоки укладывается на металлическую трубку так, чтобы между ним и меньшим концом было максимальное расстояние. После этого осуществляется последняя обработка изолирующим раствором и его запекание. Нагревательный элемент с жалом готов.

На последнем этапе сквозь рукоятку протягивается питающий шнур, к которому подсоединяются торчащие концы нихромовой проволоки. Оголенные места следует заизолировать оставшейся смесью. Для защиты рук от ожогов на нагревательный элемент можно надеть специальный кожух из термоизоляционного материала. Подключать такой самодельный паяльник нужно через понижающий трансформатор или источник питания, выдающий 12 В.

Сборка импульсного паяльника

Импульсный паяльник своими руками предназначен для выполнения несложных работ по сборке электронных микросхем. Рабочий элемент в нем, как и в первом примере, представляет собой медную проволоку, нагрев которой осуществляется с помощью импульсного электрического тока небольшого напряжения (рис. 3).

Перед тем как сделать паяльник импульсного типа, нужно приготовить такие инструменты и материалы:

Схема работы паяльником.

  • тестер;
  • плоскогубцы, кусачки, напильник;
  • электронный трансформатор;
  • медную проволоку толщиной 1,5 мм;
  • медную проволоку диаметром 1,0 мм;
  • светодиод;
  • кнопку включения/выключения;
  • диэлектрическую стойку;
  • изоляционный корпус.

Электрическая схема самодельного импульсного паяльника представлена на рис. 4. Основным элементом данного инструмента является электронный трансформатор, за основу которого можно взять импульсный блок питания мощностью 40 Вт, установленный в лампах дневного света. В этом блоке следует удалить вторичную обмотку трансформатора, а затем с помощью медной проволоки толщиной 1,0 мм сделать 1-2 витка вокруг сердечника.

После этого измененный трансформатор монтируется в заранее подготовленный корпус в виде пистолета. В качестве курка будет выступать кнопка включения/выключения инструмента. На месте ствола устанавливается диэлектрическая стойка с медным жалом на конце в виде петли. Рабочий элемент подсоединяется к концам намотанной на трансформатор проволоки. При нажатии на пусковую кнопку происходит замыкание цепи, в результате чего медное жало нагревается. Для визуализации работы паяльника его дополнительно можно оборудовать светодиодом.

При пайке не рекомендуется подолгу нажимать на кнопку, так как это может привести к перегреву трансформатора и поломке инструмента.

В изготовлении паяльника своими руками нет ничего сложного, поэтому с предстоящими работами сможет справиться каждый. Не забывайте, что данное изделие работает от электричества. Поэтому в процессе работ соблюдайте все правила электробезопасности, что убережет вас от травмирования, а инструмент – от преждевременного выхода из строя.

Читать еще:  Пескоструй для мойки высокого давления своими руками

Как сделать мини-паяльник своими руками

Керамический паяльник своими руками изготавливается по предварительно составленной схеме. Специалисты советуют собирать самодельный агрегат после изучения принципа его работы. Можно собрать паяльник разной мощности. Массивные устройства можно подключать к розетке с 220 В.

Устройство паяльника

Электропаяльник состоит из стержня, нагревательного элемента, жалка, держателя и электрического шнура с вилкой. Стержень нагревается до температуры плавления припоя, передавая тепло к жалу. Эта часть прибора считается рабочей.

Перед тем как сделать паяльник в домашних условиях, рекомендуется определиться с его физическими характеристиками. Частная марка припоя — ПОС 61, температура плавления — 190 ºС, а температура рабочего жала — 300 ºС. Чтобы нагреть электропаяльник своими руками, используется открытый огонь, жало другого более мощного инструмента, маленький резистор.

Применение резистора

Чтобы собрать паяльник из резистора своими руками, потребуются следующие материалы:

  • резистор с сопротивлением 20 Ом и мощностью в 7 Ватт;
  • пластина;
  • медные прутья;
  • винтик с шайбой.

Изготовленное устройство сможет работать при напряжении от 6 до 24 Вольта. Этапы сборки инструмента:

  1. В торце прута просверливается отверстие. Затем вырезается канавка под фиксатор.
  2. С другого торца высверливается отверстие для жала.
  3. Сборка элементов стержня.
  4. Подготовка резистора для фиксации жала.
  5. Изготовление рукоятки.
  6. Подключение шнура к выводам инструмента.
  7. Проверка нагревателя.

Другой вариант как сделать мини-паяльник своими руками заключается в применении резистора МЛТ и шариковой ручки. Так же потребуются следующие материалы:

  • проволока диаметром 1 мм;
  • двухсторонний текстолит;
  • провода.

Чтобы собрать дома микропаяльник, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Снять краску с резистора.
  2. Один провод, который выходит из бочонка, срезается. В этом месте просверливается отверстие для медной проволоки. На чашечке резистора выполняется маленький пропол для токовода.
  3. Необходимо выгнуть стальную проволоку в форме ручки.
  4. Выпиливание платы из текстолита.
  5. Сборка подготовленных элементов.
  6. Установка жало.
  7. Подключение самодельного инструмента с низковольтному блоку питанию (до 12 вольт) и с напряжением максимум 5 А.

Сборка импульсного паяльника

Чтобы изготовить мощный паяльник, необходимо разбираться в радиотехники. Плюс такого агрегата заключается в быстром нагреве жала после включения питания. С помощью паяльника можно расплавлять олово. Для его сборки потребуется ферритовое кольцо. В первичной обмотке должно быть 100−120 витков. Жало подключается к вторичной обмотке, а один вывод к сетевой обмотке аккумулятора.

Чтобы спаять массивные детали, специалисты используют молотковый пальяник. Его необходимо нагревать на огне. Он обладает достаточной теплоемкостью на протяжении некоторого временного периода.

Для получения жала рекомендуется расклепать брусок. Затем его обтачивают напильников, чтобы получить ровные грани. Необходимо соблюдать угол заточки в 30 º. Из прута выковывают держатель, присоединяя его к жалу. Чтобы во время работы не отвлекаться на подогревание жала, к инструменту приделывается газовая мини-горелка.

Сборка аккумуляторного агрегата

Для изготовления аккумуляторного паяльника своими руками используется литий-ионная батарейка стандарта 18 650, плата зарядки и маленький выключатель с фиксатором. На первом этапе сборки изготавливается корпус. Рабочие элементы паяльника фиксируют внутри на клемму из эбонита.

Если пользоваться таким паяльником более 10 минут, эбонит начнет вонять. Плюс такой кнопки заключается в наличии латунной втулки с резьбой. Чтобы предотвратить плавление пластикового корпуса, подрезается его передняя часть. Её заменяют имплантом из стеклотекстолита. Элементы корпуса склеивают между собой.

Аккумуляторный агрегат рассчитан на напряжение в 9 вольт. Можно не использовать преобразователь, если соединить последовательно 2 аккумулятора. Но в таком случае увеличатся габариты и вес паяльника. Такое устройство можно заряжать от usb разъема.

Если используется преобразователь, его напряжение должно быть 30 Воль, а сила тока 2 А. Если диод и микросхема нагреваются сильно, в определенный момент температура не будет расти. Но дроссель может сгореть. Рекомендуется установить стабилизатор напряжения на 3 А.

Подключение инвертора питания

Следующий этап — подключение инвертора к батарейке либо к источнику питания. Необходимо подать напряжение до 4 Вольта. За счет вращения резистора можно добиться 9 вольт выходного напряжения. Дополнительно можно заменить 2 индикатора со светодиодами.

Если инструмент будет использовать в полевых условиях, рекомендуется взять с собой несколько заряженных аккумуляторов. Паяльник, устроенный по такой схеме, можно оснастить индикатором зарядом и светодиодом, который будет загораться при его включении.

Тестирование

Собранное устройство необходимо протестировать. Жало может нагреваться до высокой температуры — 350 º. Инвертор легко регулирует выходное напряжение, включая температуру, с которой нагревается жало. При возможности выводится переменный резистор в нужное место, что позволяет получить аккумуляторный инструмент с возможностью регулировки температуры. Из минусов собранного устройства специалисты выделяют 10%-процентную потерю мощности.

Инструмент из консервной банки

Можно собрать паяльник для пайки smd деталей. Для изготовления ручки используется скакалка. В ручки просверливается отверстие. Из крепежных элементов используют саморезы. С их помощью собирается корпус инструмента. Таким способом можно сделать резьбовые втулки. Пружина от шариковой ручки вклеивается в отверстие.

Каркас инструмента — маленькая трубка, согнутая из консервной жестяной банки. Предварительно подготавливается шаблон для гибки этой трубки. Для этого используется медная проволока диаметром в 2,5 мм. Её же используют для изготовления жала.

Отверстия, выполненные в корпусе, должны иметь правильную форму. Чтобы их сделать, используют сверла с заточкой цапфенбор. С помощью отверстий диаметром в 3 и 4 мм можно снизить температуру корпуса в месте его соединения с ручкой. Собранный инструмент используется с перерывами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector