Мини металлоискатель своими руками

Самый простой металлоискатель своими руками

Армия любителей-кладоискателей ходит с металлодетекторами в надежде найти ценные вещи. Иногда такое занятие приносит доход и даже известность. Как сделать металлоискатель своими руками? Узнайте из статьи.

Металлоискатель своими руками: инструменты и материалы

Принцип работы металлодетектора основан на магнитном притяжении. Когда катушка находит металл, происходит резкое колебание электромагнитных волн, что вызывает звуковой сигнал.

Тип сборки определяет, на какой частоте работает инструмент.

На низких частотах он найдет большие предметы на глубине до 4-х м. При этом изделия на поверхности не заметит.

Высокая частота улавливает небольшие вещи на глубине до 1,5 м.

Определитесь, для каких целей вам нужен металлоискатель, и приступайте к сборке.

Подготовьте такие инструменты:

• кусачки;
• острый нож;
• пилку для пластика;
• паяльник;
• отвертку.

Чтобы собрать металлоискатель на двух генераторах, понадобятся такие материалы:

• изолирующая лента;
• припой;
• канифоль;
• покупная плата или отдельные детали;
• пластиковая подставка;
• труба;
• изолированный провод (можно медный, диаметром 0,5–0,7 мм);
• крепежи;
• клей;
• масляный лак.

Для ручки или корпуса прибора подойдет самодельная конструкция из пластиковой трубы. Важно изготовить основу из диэлектрических материалов, которые не проводят ток.

Вот несколько рекомендаций по созданию штанги:

Так вам не придется часто останавливаться на отдых.

Длину штанги подбирайте с учетом собственного роста.

Подходит руль от велосипеда или самодельная конструкция.

Некоторые умельцы используют костыль с уже готовой ручкой и подлокотником.

В качестве подставки для схемы металлоискателя используйте кусок прочного пластика.

Детали к электронной части лучше покупать в магазине, но можно найти и в старом радиоприемнике.

Что вам понадобится для работы:

• текстолит;
• резистор 100 кОм (R1, R2) — 2 шт.;
• транзистор КТ 315 (VT1, VT2) — 2 шт.;
• конденсатор 1000 пФ (C1, C2) — 2 шт.;
• конденсатор 10 000 пФ (C3, C4) — 2 шт.;
• стереонаушники — 1 шт.;
• аккумулятор (3,7–4,5 В) — 1 шт.

Символы в скобках обозначают расположение деталей на схеме:

Металлоискатель своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка окончена, приступайте к сборке.

Начните с изготовления штанги. Если уже есть готовая основа, прикрепите к ней подставку из пластика, на которой разместится схема.

Вот пошаговая инструкция:

1. Кусок прочного пластика обрежьте инструментом. На основании должны поместиться схема и катушки. Учтите, что между катушками расстояние должно быть от 10 см.
2. Прикрепите подставку к штанге при помощи клея (жидкие гвозди).

Для создания катушек поступите так:

1. Возьмите круглое основание (можно из доски) диаметром 20–25 см.
2. Сделайте 30 витков изолированной проволоки. При намотке первого и последнего витка оставьте два вывода длиной по 4 см.
3. Снимите катушку с основания.
4. Перемотайте ее изолентой, не затрагивая выводы.

Другая катушка металлоискателя выполняется аналогичным способом.

Приступите к сборке деталей. Вот инструкция по изготовлению электронной части:

1. Разместите элементы на плате по указанной на картинке схеме.
2. Выполните пайку к дорожкам на текстолите.
3. Для защиты закройте схему в пластиковую коробку.

Как собрать металлоискатель правильно

Затем действуйте так:

1. К самодельной плате припаяйте выводы от катушек, а также два провода от батареек или аккумулятора.
2. Пример схемы показан на фото выше.
3. Теперь зафиксируйте катушки и плату на подставке при помощи клея. Сверху детали покройте масляным лаком.
4. Закрепите наушники. Для этого проделайте в штанге два отверстия — сверху и снизу.
5. Проденьте шнур через отверстие, его конец припаяйте к плате. Длину провода можно нарастить с помощью паяльника и изоленты.

Осталось отрегулировать и проверить металлоискатель:

• Наденьте наушники.
• Подносите кусочки алюминия поочередно к каждой катушке.
• Дождитесь максимальной тишины и закрепите алюминий клеем.

Металлоискатель готов к поиску сокровищ. Если у вас хороший слух, то различите отклонения в звуковых волнах, что указывает на разновидность металла.

Простой металлоискатель по принципу индукционного баланса

Представляю вам схему и конструкцию простого металлоискателя для изготовления своими руками

Рис.1. Принципиальная схема металлоискателя

Схема основана на двух микросхемах NE555. Здесь присутствует передающая (Tx) и приемная (Rx) катушки, поэтому схему можно условно разделить на две части. Левая часть представляет собой генератор прямоугольных импульсов. Времязадающие компоненты R1, R2, C1 подобраны так, что частота на выходе составляет около 700 Гц. Это частота слышимого диапазона. Импульсы передаются через токоограничивающий резистор R3.

Обе катушки располагаются в пространстве таким образом, что они совместно образуют некую зону перекрытия и система находится в индукционном балансе. При этом в принимающей катушке нулевое напряжение и правая часть схемы никак не реагирует. Если поблизости появляется металлический предмет, то происходит дисбаланс и появляется звуковой сигнал.
Сигнал от приемной катушки усиливается транзистором VT1 и поступает на вход второй микросхемы. В качестве биполярного транзистора VT1 использован КТ3102ЕМ, его можно заменить на любой аналогичный с большим коэффициентом усиления. С помощью четырех резисторов R5 – R8 образован делитель напряжения. Переменные резисторы служат для настройки металлоискателя. R6 является подстроечным и настраивается после взаимного размещения катушек. А R7 и R8 служат для грубой и точной настройки, их следует установить на корпусе прибора (обеспечьте к ним легкий доступ).
Звуковой сигнал создается благодаря пьезоизлучателю BA1, который можно взять от ненужного мультиметра. Но при тестировании схемы мне понравилось звучание пьезоизлучателя со встроенным генератором. Несмотря на то, что на выходе DD2 формируется импульсный сигнал он не только будет хорошо сигнализировать, но и позволит уловить малейшие изменения звука при обнаружении металлического объекта.

Создание катушек

Для намотки катушек металлоискателя потребуется эмалированный обмоточный провод, диаметром от 0,3 мм. В моем случае использован максимально допустимый диаметр 0,7 мм.
Оптимальный диаметр намотки катушки составляет примерно 15-16 см. Следует подобрать какой нибудь круглый предмет (например ведерко), чтобы вокруг него наматывать катушку. Но можно воспользоваться приспособлением. Для этого на чистую деревянную поверхность нужно забить гвозди по заранее начерченному кругу.

Внутренний диаметр в моем случае 15,5 см. Я намотал 25 полных витков. Количество витков можно и даже нужно делать больше чем у меня, к примеру около 50 витков. Сам обмоточный провод можно взять от ненужных электродвигателей или силовых трансформаторов.
Когда катушка будет намотана, аккуратно достаем ее из приспособления и обматываем бумажным скотчем. В итоге необходимо сделать две абсолютно одинаковые катушки. Далее ножом соскабливаем лак и после очистки эти концы нужно залудить.

Обмотки имеют свойство изгибаться и терять правильную геометрию, поэтому катушки нужно полностью обмотать, например бумажным скотчем. После этого их нужно немного приплюснуть там где они перекрывают друг друга. Часто их делают похожими на букву “D” как показано на рисунке ниже.

В качестве основания для поисковых катушек удобно использовать сэндвич-панель, которая используется для откосов пластиковых окон.

Плата будет находиться на некотором расстоянии от поисковых катушек и не рекомендуется использовать обычные провода. Для соединения катушек с платой я использовал экранированный провод, если не ошибаюсь от микрофона.

Экранированный провод для соединения катушек с платой.

Центральный провод нужно припаять к началу катушки, а другой к минусу питания как показано выше.
Для обеих катушек, естественно, провода будут отдельные, чтобы не было помех.

Расположение и настройка катушек

Настройка системы начинается до приклеивания катушек к основанию.

Подстроечный резистор R6 устанавливаем примерно на 90 кОм, а регулировочные резисторы R7 и R8 ставим в среднее положение. Теперь нужно подвигать катушки. Прибор будет издавать звук в двух положениях. При широком и узком перекрытии. Я советую зафиксировать катушки при их узком перекрытии как показано на рисунке ниже (положение 2). По моим наблюдениям в положении 2 чувствительность лучше и происходит более точное позиционирование.

После этого нужно хорошенько приклеить к основанию. Я это сделал с помощью термоклея. Но если есть желание можно в основании проделать углубления для катушек и залить их эпоксидкой.

После того как клей застыл нужно снова подкорректировать настройки. R7 и R8 мы пока не трогаем, они установлены в среднее положение и резистором R6 нужно добиться такого положения, при котором звуковой излучатель немного потрескивает и так сказать находится в пограничном положении между молчанием и пищанием (на грани срыва). В дальнейшем при использовании металлоискателя потребуется только корректировать положение R7 и R8. Это обусловлено тем, что прибор не идеальный, катушки не экранированы, а также настройки будут портиться при потере напряжения батарейки.

Вариант доработки

По желанию можно произвести дополнительную доработку катушек – экранирование от внешних электромагнитных полей (“щит Фарадея”). Это делается после первоначального покрытия обмоток, который был описан ранее (бумажным скотчем или изолентой). Затем нужно взять длинные полоски алюминиевой фольги и обмотать катушки. Это делается не полностью, а оставляется зазор около 1-2 см в месте вывода проводов. Фольга соединяется с концом катушки и подключается к минусу питания. После этого катушка покрывается изолентой.

Я не стал этого делать, так как боялся потери чувствительности.

Конструкция металлоискателя

После пайки компонентов, с поверхности платы желательно удалить остатки флюса и канифоли, т.к. они могут плохо влиять на работу схемы.
Разместить плату я решил в металлической коробочке, и чтобы не было замыкания с паянными соединениями, дно корпуса было покрыто изолентой. Позже я скорее всего, подберу пластмассовый корпус.

Всегда обращайте внимание на жесткость закрепления кабелей, т.к. будет обидно если в процессе использования что нибудь отпаяется.
Схема будет питаться от батарейки типа “кроны”. Схема имеет низкое энергопотребление, но все таки лучше поставить алкалиновую батарейку, она обеспечит работу устройства на несколько “копов”.

Рукоятка была сделана из металлопластиковой водопроводной трубы, а ближе к основанию она продолжена пластмассовыми трубками, чтобы катушки не реагировали на саму рукоятку из металлопласта. Конструкция получилась довольно легкая. Укладку экранированных проводов произвел изолентой. Коробочку с платой металлоискателя установил повыше, чтобы регулировочный резистор был под рукой.

Совет

Каждый раз перед использованием металлоискателя, следует переменным резистором добиться быстрого потрескивания излучателя. Чем быстрее треск, тем больше чувствительность.

Первая находка

Эксперимент: монету диаметром 2,5 см я закопал в земле на глубине 25 см. При сканировании, катушки находились на расстоянии 5 см от земли. При этом металлоискатель издавал отчетливый сигнал. Предполагаю, что крупные металлические предметы будут “прозваниваться” глубже.

В любом случае мне требуется определенное время, чтобы привыкнуть к металлоискателю и после некоторых поисков, подвести окончательные результаты его способностей.

К этой статье имеется видеоролик, в котором показан процесс создания металлоискателя и его тест.

Как сделать металлоискатель своими руками: подробные инструкции и схемы

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Вы просто не поверите, сколько сокровищ лежит буквально под нашими ногами. Понятно, что мы и не подозреваем о наличии клада, пока он не отзовётся писком в металлоискателе. Без этого инструмента не могут себе представить работу археологи, геологоразведчики, поисковики и строители. Профессиональный инструмент стоит дорого, так что если для вас поиски клада – хобби, вы непременно задумаетесь, как сделать металлоискатель своими руками. Cегодня редакция HomeMyHome.ru предлагает изучить некоторые лайфхаки, рабочие схемы и проверенные инструкции по изготовлению этого прибора. Это не так сложно, как кажется, и даже если вы начинающий радиолюбитель, справитесь с задачей без особых усилий.

Поиски сокровищ – увлекательное хобби, требующее знаний не только в области истории, но и в технике и электронике

Как работает металлоискатель и его устройство

Принцип действия прибора основан на законах физики, позволяющих распознавать объекты на расстоянии. Действие это направленное и ограниченное. Чем дороже металлоискатель, тем больше радиус его работы и чувствительность детектора. В сложных моделях есть функция распознавания металлов. Каждый вид металла по-своему взаимодействует с частотой поискового контура, а прибор сравнивает реакцию с эталоном и выводит информацию для оператора на дисплей или подаёт звуковой сигнал.

В другом популярном варианте конструкции прибор анализирует сдвиг фазы в передающей и приёмной катушке. Когда в зоне действия детектора нет металлов, катушка передаёт сигнал с небольшой амплитудой. По мере приближения к поисковому объекту амплитуда увеличивается. Таким образом, вы можете различать цветные и чёрные металлы и обнаруживать пустоты в грунте. Устройство металлоискателя отражено в следующей схеме.

Схема металлоискателя с разными принципами работы

Параметры металлоискателей в зависимости от назначения и технического устройства

Металлоискатели для любителей – это простейшие устройства динамического типа. Поисковая головка прибора должна постоянно двигаться, только так может появиться искомый сигнал. Если вы остановите движение, сигнал пропадёт. Такие простейшие детекторы удобны тем, что не требуют сложных настроек, позволяют исключать средние грунты. Из недостатков придётся отметить его слабую чувствительность и частые ложные срабатывания на сложных участках.

Скорость сканирования прибора – около 30 сантиметров в секунду

Приборы среднего класса имеют лучшую чувствительность. В заводской комплектации к такому устройству идёт несколько поисковых головок разного размера. Для настройки детектора потребуются определённые навыки. Металлоискатели среднего класса способны распознавать металлы.

Компьютеризированные устройства – это уже профессиональный инструмент с жидкокристаллическим экраном и стрелочной индикацией. В памяти его процессора загружены программы, способные распознавать и различать сигнал, классифицировать каждый обнаруженный объект. Профессионалы самостоятельно программируют устройства под условия поиска, исключая нежелательные срабатывания.

Инструменты для поиска золота срабатывают не только на монеты и драгоценности, находящиеся в земле, но и на самородный металл. Он не годится для поиска мелких частиц, вроде песка. Их он не распознаёт, особенно если грунт имеет высокую минерализацию.

В остальном эти металлоискатели очень чувствительны и отлично срабатывают, например, при поиске золотых украшений в песке пляжа

Глубинные детекторы заточены под поиск объектов, находящихся на внушительной глубине. Они могут обнаружить металл на глубине до 6 метров, в то время как остальные модели «пробивают» только до 3. Такие устройства распознают пустоты и другие внутренние аномалии грунта. Работают глубинные детекторы на двух катушках, одна находится параллельно поверхности грунта, другая – перпендикулярно.

Стационарные детекторы – это рамки, установленные на особо важных охраняемых объектах. Они вычисляют любые металлические предметы в сумках и карманах людей, проходящих сквозь контур.

Какие типы металлоискателей можно сделать в домашних условиях своими руками

Детекторы делятся на 5 основных типов по принципу обнаружения искомого объекта.

Рассмотрим, какие из металлоискателей подходят для изготовления своими руками в домашних условиях:

Тип	Особенности	Годится ли для изготовления своими руками
Приём-передача	Работает с двумя индукционными катушками. При отсутствии искомого объекта сигнал не проходит в приёмную катушку.	Да
Индукционный	Объединяет функции обеих катушек. Сигнал постоянный, меняющийся при определении металла.	Нет, как правило, возникают сложности с выделением результативного сигнала.
На основе измерителя частоты	В конструкцию прибора входит LC-генератор, меняющий частоту при обнаружении металлических предметов. Имеет невысокую чувствительность.	Да
С измерителем добротности	Имеет анализатор сигналов LC-генератора. Плохо работает при низких температурах.	Да
Импульсный	Основан на передаче вихревых импульсных токов. Сигнал меняет свой характер в зависимости от типа обнаруженного металла.	Да

А теперь подробнее о том, как сделать простой металлоискатель своими руками на примере конструкции «Пират».

Самодельный металлоискатель «Пират»: схема и подробное описание сборки

Если вы только задумались о том, как сделать самодельный металлоискатель, не стремитесь браться за сложные модели. Начните с простого, но эффективного «Пирата». Название это придумал автор самоделки из сочетания Pi (импульс) и Ra-t (радиоскоп). Название прижилось, а простая и понятная схема сборки так полюбилась пользователям, что «Пират» стал одной из самых популярных самоделок в этой области. В настоящее время существует уже 4 модификации схемы «Пират». Металлоискатель просто собирается своими руками, без использования каких-то специфических инструментов.

Единственный недостаток этого прибора заключается в том, что в металлоискателе, изготовленном своими руками, отсутствует схема работы с дискриминацией металлов. Но для начинающего кладоискателя это несущественно.

Кроме деталей, необходимых для сборки, вам потребуется для работы паяльник, отвёртка, изоляционная лента

Детали для сборки металлоискателя

Для изготовления прибора вам потребуется приобрести:

Простой металлоискатель по принципу индукционного баланса

Представляю вам схему и конструкцию простого металлоискателя для изготовления своими руками

Рис.1. Принципиальная схема металлоискателя

Схема основана на двух микросхемах NE555. Здесь присутствует передающая (Tx) и приемная (Rx) катушки, поэтому схему можно условно разделить на две части. Левая часть представляет собой генератор прямоугольных импульсов. Времязадающие компоненты R1, R2, C1 подобраны так, что частота на выходе составляет около 700 Гц. Это частота слышимого диапазона. Импульсы передаются через токоограничивающий резистор R3.

Обе катушки располагаются в пространстве таким образом, что они совместно образуют некую зону перекрытия и система находится в индукционном балансе. При этом в принимающей катушке нулевое напряжение и правая часть схемы никак не реагирует. Если поблизости появляется металлический предмет, то происходит дисбаланс и появляется звуковой сигнал.
Сигнал от приемной катушки усиливается транзистором VT1 и поступает на вход второй микросхемы. В качестве биполярного транзистора VT1 использован КТ3102ЕМ, его можно заменить на любой аналогичный с большим коэффициентом усиления. С помощью четырех резисторов R5 – R8 образован делитель напряжения. Переменные резисторы служат для настройки металлоискателя. R6 является подстроечным и настраивается после взаимного размещения катушек. А R7 и R8 служат для грубой и точной настройки, их следует установить на корпусе прибора (обеспечьте к ним легкий доступ).
Звуковой сигнал создается благодаря пьезоизлучателю BA1, который можно взять от ненужного мультиметра. Но при тестировании схемы мне понравилось звучание пьезоизлучателя со встроенным генератором. Несмотря на то, что на выходе DD2 формируется импульсный сигнал он не только будет хорошо сигнализировать, но и позволит уловить малейшие изменения звука при обнаружении металлического объекта.

Создание катушек

Для намотки катушек металлоискателя потребуется эмалированный обмоточный провод, диаметром от 0,3 мм. В моем случае использован максимально допустимый диаметр 0,7 мм.
Оптимальный диаметр намотки катушки составляет примерно 15-16 см. Следует подобрать какой нибудь круглый предмет (например ведерко), чтобы вокруг него наматывать катушку. Но можно воспользоваться приспособлением. Для этого на чистую деревянную поверхность нужно забить гвозди по заранее начерченному кругу.

Внутренний диаметр в моем случае 15,5 см. Я намотал 25 полных витков. Количество витков можно и даже нужно делать больше чем у меня, к примеру около 50 витков. Сам обмоточный провод можно взять от ненужных электродвигателей или силовых трансформаторов.
Когда катушка будет намотана, аккуратно достаем ее из приспособления и обматываем бумажным скотчем. В итоге необходимо сделать две абсолютно одинаковые катушки. Далее ножом соскабливаем лак и после очистки эти концы нужно залудить.

Обмотки имеют свойство изгибаться и терять правильную геометрию, поэтому катушки нужно полностью обмотать, например бумажным скотчем. После этого их нужно немного приплюснуть там где они перекрывают друг друга. Часто их делают похожими на букву “D” как показано на рисунке ниже.

В качестве основания для поисковых катушек удобно использовать сэндвич-панель, которая используется для откосов пластиковых окон.

Плата будет находиться на некотором расстоянии от поисковых катушек и не рекомендуется использовать обычные провода. Для соединения катушек с платой я использовал экранированный провод, если не ошибаюсь от микрофона.

Экранированный провод для соединения катушек с платой.

Центральный провод нужно припаять к началу катушки, а другой к минусу питания как показано выше.
Для обеих катушек, естественно, провода будут отдельные, чтобы не было помех.

Расположение и настройка катушек

Настройка системы начинается до приклеивания катушек к основанию.

Подстроечный резистор R6 устанавливаем примерно на 90 кОм, а регулировочные резисторы R7 и R8 ставим в среднее положение. Теперь нужно подвигать катушки. Прибор будет издавать звук в двух положениях. При широком и узком перекрытии. Я советую зафиксировать катушки при их узком перекрытии как показано на рисунке ниже (положение 2). По моим наблюдениям в положении 2 чувствительность лучше и происходит более точное позиционирование.

После этого нужно хорошенько приклеить к основанию. Я это сделал с помощью термоклея. Но если есть желание можно в основании проделать углубления для катушек и залить их эпоксидкой.

После того как клей застыл нужно снова подкорректировать настройки. R7 и R8 мы пока не трогаем, они установлены в среднее положение и резистором R6 нужно добиться такого положения, при котором звуковой излучатель немного потрескивает и так сказать находится в пограничном положении между молчанием и пищанием (на грани срыва). В дальнейшем при использовании металлоискателя потребуется только корректировать положение R7 и R8. Это обусловлено тем, что прибор не идеальный, катушки не экранированы, а также настройки будут портиться при потере напряжения батарейки.

Вариант доработки

По желанию можно произвести дополнительную доработку катушек – экранирование от внешних электромагнитных полей (“щит Фарадея”). Это делается после первоначального покрытия обмоток, который был описан ранее (бумажным скотчем или изолентой). Затем нужно взять длинные полоски алюминиевой фольги и обмотать катушки. Это делается не полностью, а оставляется зазор около 1-2 см в месте вывода проводов. Фольга соединяется с концом катушки и подключается к минусу питания. После этого катушка покрывается изолентой.

Я не стал этого делать, так как боялся потери чувствительности.

Конструкция металлоискателя

После пайки компонентов, с поверхности платы желательно удалить остатки флюса и канифоли, т.к. они могут плохо влиять на работу схемы.
Разместить плату я решил в металлической коробочке, и чтобы не было замыкания с паянными соединениями, дно корпуса было покрыто изолентой. Позже я скорее всего, подберу пластмассовый корпус.

Всегда обращайте внимание на жесткость закрепления кабелей, т.к. будет обидно если в процессе использования что нибудь отпаяется.
Схема будет питаться от батарейки типа “кроны”. Схема имеет низкое энергопотребление, но все таки лучше поставить алкалиновую батарейку, она обеспечит работу устройства на несколько “копов”.

Рукоятка была сделана из металлопластиковой водопроводной трубы, а ближе к основанию она продолжена пластмассовыми трубками, чтобы катушки не реагировали на саму рукоятку из металлопласта. Конструкция получилась довольно легкая. Укладку экранированных проводов произвел изолентой. Коробочку с платой металлоискателя установил повыше, чтобы регулировочный резистор был под рукой.

Совет

Каждый раз перед использованием металлоискателя, следует переменным резистором добиться быстрого потрескивания излучателя. Чем быстрее треск, тем больше чувствительность.

Первая находка

Эксперимент: монету диаметром 2,5 см я закопал в земле на глубине 25 см. При сканировании, катушки находились на расстоянии 5 см от земли. При этом металлоискатель издавал отчетливый сигнал. Предполагаю, что крупные металлические предметы будут “прозваниваться” глубже.

В любом случае мне требуется определенное время, чтобы привыкнуть к металлоискателю и после некоторых поисков, подвести окончательные результаты его способностей.

К этой статье имеется видеоролик, в котором показан процесс создания металлоискателя и его тест.