Как сделать ямобур своими руками

Как самостоятельно изготовить ручной ямобур

Строительство, создание забора — для всего этого будет необходим бур. При помощи этого инструмента дачники также проеряют уровень подземных вод. Не секрет, что можно заплатить деньги мастеру, который придет со своим приспособлением и сделает отверстие в земле. Можно также взять в аренду данное оборудование. Но почему бы не изготовить свой личный инструмент? В статье вы найдете все необходимые сведения о том, как создать ямобур своими руками.

Ямобур самодельный

Классический диаметр инструмента — около 260 мм. Но если мы захотим изготовить его собственноручно, то можно не ограничивать воображение. Диаметр ямобура бывает разным, смотря для чего он изготавливается. Размеры полностью будут зависеть от ширины лопастей. Вы можете выбрать любой размер, все равно придется сделать эскиз. Ремонт на даче — это хороший повод создать ямобур. Чертежи вполне можно выполнить своими руками.

Выбор конструкции

Бур создается либо усиленной, либо простой конструкции. Отличаются они следующими параметрами:

  • Вес.
  • Размер и объем.
  • Возможность транспортирования.
  • Широта применения.
  • Простота хранения.

Для стандартной маленькой конструкции потребуется:

  • Металл.
  • Острое лезвие, созданное из детали машины.

Сборка

Чтобы собрать стандартный ямобур, к металлу присоединяем лезвия из специальной рессоры — выходят готовые лопасти, которые должны быть похожи на топор, чтобы при бурении они не согнулись, а все попавшие корешки были порублены. Такой ямобур подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 м.

Для более сложной конструкции устройство дополняют трубкой огромного диаметра или листом из металла, который нужно оборачивать по кругу лопастей, делая винт. Одно из этих усилений плотно приваривается к основному стержню или лопастям. Устройство отличается от бура простой конструкции лопастями, прикрученными, как винтовая лестница. Этим можно достичь огромной прочности. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, будут принимать свое привычное положение и не сломаются.

Ручку устройства стоит сделать съемной, тогда в случае вспомогательного увеличения высоты можно будет прибавить еще трубочки или поменять на ручку огромного размера. При создании рукоятки для устройства необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для изготовления специального момента силы.

Рекомендация: когда прибор будет собран полностью, стоит максимально раскалить его и опустить в машинное масло. Такая обработка придает больше прочности и гибкости.

Инструменты

Необходимо заранее приготовить все, что может потребоваться во время работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой деталью:

  • Дрель.
  • Специальный круг.
  • Гладкая и подходящая арматура.
  • Токарный станок.
  • Лист из стали.
  • Сварка.
  • Кусочек газовой трубы.

Процесс работы

Вначале нужно сделать все заготовки. Для этого из листа стали вырежем наши лезвия. Диаметр лезвий будет на 5 мм больше, чем размеры ямы. Получается, что он может быть любым. Перед началом работы нужно определиться с тем, что мы будем бурить, и какой ширины нам нужны отверстия. Можно еще создать лезвия разных диаметров.

В каждом взятом лезвии необходимом просверлить дырки, куда будет погружаться арматура (основание для бура). При этом отверстия создаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.

Потом сделаем втулки из стали. Для этого потребуется токарный станок. Далее, сделаем два радиальных отверстия в выбранной втулке. А в отверстиях необходимо сделать резьбу. Получается, что через них с помощью болта или гайки будут присоединены лезвия с главной арматурой.

С помощью наждачного круга вырежем небольшой сектор на лезвиях. Лишние концы сектора вытянем таким способом, чтобы сделать винтовую поверхность. Снизу вырез затачиваем под углом в 45 или 60 градусов. На этом шаге лезвия из заготовок превращаются в готовые острые лопасти.

Наждачным кругом создаем лыски на арматуре глубиной где-то три мм. Лыски стоит делать, отойдя от углов стойки на восемь или десять сантиметров.

Нижний конец стойки придется тоже заточить. Угол заточки — 25−300. Там же создаем канавки в форме спирали. Для этого нам необходимо воспользоваться специальным кругом.

На конец стойки можно спокойно присоединить сверло по металлу. Из-за этого установка бура быстро будет входить в твердую почву и не сломается.

К арматуре — стойке нашего бура — присоединяем ручку, лучше всего съемную. На стойке рукоятку можно присоединять при помощи втулки.

Как сделать ручной ямобур?

Ямобур ручной может стать хорошим подспорьем при проведении различных работ, когда нужно сделать множество лунок в земле. Такой инструмент полезен и для строителя, и для садовода. Он выпускается в разном исполнении, различных размеров, а выбрать и приобрести его можно в любой момент при наличии соответствующих средств.

Ручной ямобур незаменим на дачном участке во время различных земельных работ.

А нужно ли лишний раз тратиться? Ямобур ручной имеет очень простую конструкцию. При наличии сварочного аппарата и умении им пользоваться, любой человек способен сделать элементарный ямобур своими руками в домашней мастерской. При этом инструмент будет надежно и качественно выполнять свои функции. Чертежи буров предлагаются умельцами в разных вариантах.

Что такое ямобур?

Рисунок 1. Простой ямобур состоит из ручкодержателя, ручки, штанги, муфты.

По своему функциональному предназначению ямобур представляет собой инструмент для высверливания в земле лунок, отверстий или скважин небольшой глубины цилиндрического вида. Он может быть использован при установке ограды, изготовлении столбчатого фундамента, посадке деревьев и выполнении других работ, где надо углубить в землю вертикальные конструкции столбчатого типа. Основная задача – облегчить ручной труд человека.

По своему исполнению ямобуры подразделяются на 2 типа: навесные и ручные. Навесной вариант устанавливается на трактор, автомобиль или специальные платформы с приводом. Основной представитель этого вида – ямобур типа МТЗ. Ручные устройства могут быть с ручным, электрическим или бензиновым приводом. Отдельно выделяется самодельный ямобур, который имеет упрощенную конструкцию и изготавливается своими руками. Такой инструмент предназначен для просверливания отверстий в земле глубиной до 4 м разного диаметра.

Читать еще:  Самодельная стойка для болгарки УШМ своими руками

Необходимый инструмент

Для изготовления ручного ямобура своими руками потребуется следующий инструмент и оборудование:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • круг абразивный;
  • набор для нарезания внутренней и внешней резьбы;
  • тиски;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • зубило;
  • напильник;
  • плоскогубцы;
  • шкурка наждачная;
  • штангенциркуль;
  • линейка металлическая.

Конструкция самодельного ямобура

Рисунок 2. Чертеж простого винтового бура.

Ручной бур состоит рабочего (бурильного) участка, металлической основы и ручки. Ручка предназначена для упора двумя руками и имеет форму двухсторонней рукоятки. Основа выполняется в виде металлического штанги длиной 1-1,5 м. При необходимости более глубокого бурения делается разъемная штанга из нескольких секций (удлинителей). Чаще всего штанга изготавливается из стальной трубы диаметром 25-50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм.

Рабочий участок может быть двух типов – винтовой (шнековый) или ложковый. Наиболее распространен винтовой бур. Он состоит из острого наконечника и режущего элемента, который выполняется в виде либо одного или нескольких дисков, либо винтового шнека. Кромка элемента заостряется и располагается под углом к горизонтальной плоскости для вкручивания в грунт.

Для бурения в мягком и глинистом грунте иногда используется ложковая конструкция бура. Рабочий участок такого инструмента выполняется в виде цилиндрического стакана с внутренней полостью для накопления земли. Нижняя часть стакана имеет заостренный наконечник, а нижние торцы выполнены в виде двух ножей, расположенных под углом.

Простая конструкция

Для изготовления неглубоких отверстий в земле можно использовать простую конструкцию ручного ямобура с одним режущим диском. В таком варианте целесообразно предусмотреть съемную рабочую часть для возможности сверления лунок разного диаметра. На рис.1 показана простейшая конструкция. (Рис. 1. Простой ямобур. Состоит из ручкодержателя, ручки, штанги, муфты.)

Показанная конструкция имеет сменные диски диаметром 100, 125 и 150 мм. Диск вырезается из стального листа толщиной не менее 3 мм. Штанга изготавливается из стального стержня диаметром не менее 16 мм или трубы диаметром 20-25 мм. Изготовление ямобура производится в следующем порядке:

Рисунок 3. Чертеж шнекового ямобура.

  1. Вырезается диск нужного диаметра, в центре которого сверлится отверстие, диаметр которого на 1-2 мм превышает диаметр штанги (оси).
  2. На диске вырезается сектор, а кромки металла внутри сектора немного загибаются для обеспечения винтового вкручивания; кромки затачиваются под углом 50-60°.
  3. Нижний конец стержня заостряется в виде конуса под углом 25-35°, а на поверхности конуса вытачивается винтовая бороздка; можно применить другой вариант – приварить сверло.
  4. На верхнем конце стержня нарезается резьба для крепления в соединительной муфте.
  5. Муфта изготавливается из трубы в виде втулки длиной 5-7 см; с одного торца нарезается внутренняя резьба для ввинчивания режущего инструмента; второй торец приваривается к удлиняющей штанге;
  6. Режущий диск одевается на стержень и надежно приваривается.
  7. На удлиняющей штанге устанавливается ручкодержатель в виде втулки с отверстием для вставки ручки и резьбовым отверстием для вкручивания винтового фиксатора ручки.
  8. Ручка изготавливается из стержня или трубы диаметром 16-20 мм длиной порядка 40-50 см.

Простой винтовой бур

Описанная простейшая конструкция основана на плоском режущем диске, что затрудняет процесс бурения в твердом грунте. Облегчить вкручивание рабочей части в землю можно путем создания винтообразного элемента. На рис. 2 показан чертеж такого ямобура. Режущий элемент изготавливается из двух половинок диска. Для этого стальной диск после просверливания центрального отверстия разрезается пополам. Каждая половинка приваривается к стержню под углом 20-22,5° строго напротив друг друга, но в разном направлении. Таким образом, обеспечивается суммарный угол 40-45°. Диск закрепляется на штанге на расстоянии порядка 18-22 см от нижнего острия.

При установке половинок они смещаются относительно друг друга на угол 25-30°; при этом с одной стороны обеспечивается зазор в виде сектора, а с другой приподнятый край полудиска оказывается над опущенным краем другой половинки. Нижние торцы элементов затачиваются под углом 45-50°. От остроты заточки будет зависеть легкость врезания ножей в землю.

В качестве осевой штанги можно использовать готовый лом.

(Рис. 2. Чертеж простого винтового бура)

Шнековый ямобур

Рисунок 4. Чертеж ложкового бура.

Наиболее близким к заводской конструкции является шнековый ямобур, у которого формируется винтовой режущий элемент с несколькими витками; причем каждый виток исполняет роль ножа. На рис. 3 показан чертеж такого самодельного инструмента.

Режущий элемент изготавливается из 3-5 дисков, вырезанных из стального листа, как указывалось выше. После просверливания центрального отверстия диски пропиливаются в одном месте до центра. Края металла в месте разреза разводятся относительно друг друга в виде винтового элемента (рис. 3). При креплении на осевой штанге верхний срез диска стыкуется с нижним срезом следующего диска, а место стыка аккуратно заваривается. Таким образом формируется винтообразный шнек. Все остальные элементы бура аналогичны другим конструкциям. (Рис. 3. Чертеж шнекового ямобура)

Ложковая конструкция

При бурении аккуратных лунок с одновременным сбором выбираемого грунта иногда применяется ложковая конструкция ямобура, которую тоже можно сделать своими руками. На рис. 4 приведен чертеж простой ложки-бура. В такой системе предусматривается полость, в которой собирается извлекаемая земля, а очистка от нее производится после подъема инструмента на поверхность. (Рис. 4. Чертеж ложкового бура)

Изготовление ямобура производится в следующем порядке. Берется отрезок стальной трубы диаметром не менее 80 мм и длиной 60-80 см. На нижнем ее торце выполняется прорезь шириной 5-7 мм. Нижние края загибаются в форме ковша; а режущие кромки тщательно затачиваются. Другой вариант исполнения: между отогнутыми краями пропускается направляющее сверло диаметром 17-32 мм и приваривается к трубе. Штанга с ручкой приваривается к ложке-буру или присоединяется с помощью муфты.

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть – домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м – копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Читать еще:  Фуговально рейсмусовый станок своими руками

Если кто-то занимался подобной темой – подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился – расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

  • вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец – не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

  1. Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
  2. В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max – все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
    По данному варианту – взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна – я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура – это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Изготовление ручного ямобура для дачи: опыт читателя Homius

Бурение не слишком глубоких скважин на дачном участке, к примеру, при обустройстве ленточного фундамента для лёгкой постройки, порой превращается в настоящую проблему. Дачник встаёт перед выбором – выкопать ямы большого размера лопатой или нанять машину для бурения. Второй вариант может оказаться слишком затратным и не оправдает себя при бурении небольших скважин. Как оказалось, есть третий, бюджетный вариант, о котором нам поведал в своём обзоре Малышкин Павел Степанович из села Бабка Павловского района Воронежской области.

В этом году я решил поставить на своём участке новую баньку – старая уже начала подгнивать и просела с одного угла. Смысла поднимать его я не вижу, проще поставить новую. Тем более, сруб уже находится на участке. Единственный вопрос, который не давал мне покоя – как сделать скважины в метр глубиной для свай ленточного фундамента. Ответ на него я подсмотрел у соседа в гараже и, придя домой, я сразу принялся за дело, пока из памяти не стёрлись очертания ручного ямобура. В итоге, получился неплохой инструмент, но об этом позже. Предлагаю пошагово пройти все этапы изготовления ручного ямобура.

Что потребовалось для изготовления инструмента

Основное, конечно, это диск от циркулярной пилы диаметром 150 мм. Лучше будет, если на его зубцах будут напайки – ручной ямобур с таким режущим полотном будет лучше вгрызаться в землю. Также понадобятся 2 отрезка трубы (желательно использовать ½ дюйма), один из которых должен быть не менее полутора метров в длину, второй – около метра. Из электроинструмента пригодится болгарка с отрезным кругом и сварочный аппарат. Это всё, что потребуется для изготовления.

Читать еще:  Минигидростанция своими руками

Вот такой диск наиболее оптимален для изготовления ямобура

Первый этап: подготовка материала для изготовления ручного инструмента бурения скважин

Первое, что необходимо сделать – распилить угловой шлифовальной машинкой диск от циркулярной пилы на две ровные части. Многие опытные мастера делают это, просто придерживая одной рукой диск, однако лучше его прочно зафиксировать в тисках. Так опасность получить травму будет значительно меньше. Желательно использовать во время подобной работы средства индивидуальной защиты – очки и перчатки.

Разрезаем диск от циркулярной пилы на две равные части

Подготовка труб для изготовления штока и рукоятки

Для изготовления подобного инструмента подойдут любые, даже бывшие в употреблении трубы. Я использовал те, которые остались от системы водоснабжения дома после замены на пластик. Края были аккуратно обрезаны. При этом, конкретную длину я не вымерял, прикинул примерно, чтобы было удобно вращать с высоты своего роста. Можно сказать, что этот параметр сугубо индивидуален для каждого. Но, справедливости ради, стоит заметить, что вращать ямобур, стоя на одном месте, не получится. Придётся ходить вокруг пробуриваемой скважины. Можно сделать шток и длиной 2 м, рассчитывая на то, что рукоятка будет находиться на уровне поднятых рук. В этом случае появится возможность бурения более глубоких скважин.

Подготавливаем трубу штока будущего ямобура

Ту часть, которая будет входить в землю, необходимо срезать под углом, как бы заточив. Это облегчит её вход в грунт и поможет сдвигать в сторону камни, встречающиеся на пути. Кстати, вместо водопроводной трубы, вполне можно использовать арматуру, однако, при этом, вес снаряда значительно возрастёт, что не лучшим образом скажется на трудозатратах при подъёме пробуренного грунта на поверхность.

Затачиваем рабочую часть штока инструмента

Финальная подготовка штока

На небольшом расстоянии от заточенного края будут приварены половинки диска от циркулярной пилы, приготовленные ранее. Это значит, что краску и иные загрязнения с поверхности следует убрать. Я для этого использовал всё ту же болгарку, до блеска очистив металл трубы.

Очищаем часть поверхности трубы от краски и ржавчины

Второй этап: приступаем к изготовлению ямобура

Положив оба отрезка трубы на пол в форме буквы «Т», я приступил к сварочным работам. Думаю, что если человек хотя бы раз брал в руки держак с электродом, он вполне способен справится с подобной задачей. Сварить две трубы несложно, тем более, идеально выверенный угол здесь необязателен, а небольшой перекос вправо-влево будет не слишком страшен. Единственное, что стоит отметить – провар должен быть качественным. Если вначале бурения усилий прилагается минимум, по мере заглубления, нагрузка на эту точку будет увеличиваться.

Укладываем трубы в форме буквы «Т» и провариваем соединение

Монтируем режущую плоскость

Теперь следует понять, как правильно приварить режущие элементы, которые и будут «вгрызаться» в грунт. Для начала, берём одну из двух половинок и прикидываем, каким образом она будет располагаться. Размещаем её на небольшом удалении от заточенного края под небольшим углом. Следует понимать, что наклон этот будет зависеть от плотности и каменистости грунта, в котором планируется бурение. Я же поступил следующим образом. Изначально обе половинки приваривались на 2-3 точки, и инструмент проверялся на практике. Если угол наклона был неподходящим, сварка отрывалась, и всё повторялось снова. В итоге, был найден оптимальный угол, при котором инструмент не слишком сильно заглублялся при повороте рукоятки, но, в то же время, его хватало для качественной выборки земли.

Половинка диска от циркулярной пилы приварена под нужным углом

После этого, настала очередь окончательного провара второй половинки. Если смотреть с одной стороны, то расположение режущих поверхностей получится под противоположными равными друг другу углами. Если же поворачивать инструмент, то углы расположения половинок дисков совпадут.

Вот так выглядел мой самодельный ручной ямобур сразу после изготовления

Полевые испытания: проверка ручного ямобура на работоспособность

После того, как сварочные швы остыли, можно было проводить испытание сделанного своими руками инструмента. Несмотря на то, что я не до конца был уверен в его работоспособности, ямобур показал себя неплохо. Единственным недостатком можно назвать необходимость его периодического вытаскивания из скважины вместе со скопившейся сверху землёй. В остальном – без нареканий.

Первое забуривание. На удивление, идёт в землю как по маслу

Сделав 4 оборота вокруг оси, я вытащил ямобур вместе с собравшейся сверху режущих плоскостей землёй. За это время ямобур забурился на глубину около 7-10 см, что довольно неплохо. Получается, что на скважину, глубиной в метр, будет уходить около 10 минут. Конечно, при условии, что грунт не будет слишком каменистым.

Глубина пробуриваемой скважины после четырёх полных оборотов

Заключение

Если вдуматься, то подобный инструмент на даче просто незаменим. К тому же, при небольшой модернизации штока, можно сделать разборную конструкцию, которая будет удлиняться по мере надобности. А при наваривании шнека, вполне возможно избавиться от необходимости частого вытаскивания земли из скважины. А уж области применения такому ручному ямобуру каждый найдёт на своём участке сам. Я очень надеюсь, что описание моей работы поможет кому-то из читателей. Быть может, на основе моего ямобура, вы придумаете что-либо более высокотехнологичное.

Прошу поделиться в комментариях своим мнением о такой самоделке. Если вам понравился мой рассказ, то возможно, в ближайшем будущем, у меня появятся новые идеи, о которых я также расскажу на страницах этого онлайн журнала.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector