Изделия из латуни своими руками

Разнообразие сфер применения латуни в быту и строительстве

Художественное литье из бронзы и латуни — популярное направление в современной индустрии. Латунь – один из наиболее распространенных и важных для промышленности медных сплавов. Он вполне сохраняет уникальные свойства меди, но при этом более доступен по стоимости и в ряде случаев обладает более высокой прочностью.

Область применения сплава весьма широка. Производство высокоточных деталей из латуни, шаровых кранов, значков, изготовление табличек и прутков из латуни — обо всем этом мы и погорим сегодня.

Области применения латуни

Известен сплав очень давно и первое свое применение нашел в ювелирном деле. В отличие от бронзы латунь поддается ковке при куда более низкой температуре, причем во многих случаях допускается даже холодная ковка.

Цвет его чрезвычайно напоминает золото, а стойкость к коррозии хотя и меньшая, но тоже впечатляет. Сегодня латунные украшения успешно спорят с золотыми. А, учитывая, что сплав к драгоценным, не относится, то есть, при всей своей декоративности стоит намного меньше, популярность его вполне оправдана.

В ювелирном деле применяют двухкомпонентные сплавы латуни, то есть, содержащие только медь и цинк, причем с большей долей меди. Это желтая латунь – 67% меди и 33% цинка, золотистая или томпак – 75% меди и 25% цинка, и зеленая – 60% и 40%, соответственно. Сплавы деформируются при температуре до 300 С, а небольшие предметы из тонкой проволоки деформируются и вовсе без нагрева.

• Двухкомпонентные составы отличаются более высокой пластичностью. Однако при повышении температуры выше 300 С, пластичность ее уменьшается. Эта особенность и определяет область применения.
  • Сфера эта не ограничивается ювелирными изделиями. Двухкомпонентные латуни активно используются при производстве гаек, втулок, сепараторов, подшипников и других элементов арматуры, которые в процессе эксплуатации не нагреваются выше 300 С. Используются для этого уже не ювелирная латунь, а литейная, предназначенная для изготовления фасонных деталей методом литья. Отличается она меньшим содержанием меди – 50–60%. Такой состав уменьшает пластичность, но увеличивает прочность, что необходимо для машинных деталей.
  • Сплавы с очень высоким содержанием меди – 85–96% применяют для изготовления радиаторных, капиллярных трубок, змеевиков, сильфонов и других деталей для химической и теплотехнической аппаратуры. Причина: медь, а, соответственно, и такой сплав превосходно передает и распределяет тепло и очень устойчив к коррозии.
• Многокомпонентные латуни включают, кроме 2 основных металлов, и другие добавки – железа, никеля, свинца, марганца и так далее. Каждый такой ингредиент влияет на свойства сплава и расширяет сферу применения.
  • Автоматная латунь с содержанием меди 57–80%, цинка 24–42% и с добавлением свинца применяется для изготовления всей массы гаек, болтов, часовых деталей и так далее, где требуется тонкая механическая обработка. Свинец способствует формированию сыпучей стружки при обработке заготовки, а это и ускоряет процесс, и снижает износ разделяющего механизма. Автоматная латунь выпускается в виде листов, прутков, полос и так далее, а затем уже из материала производят машинные детали.
  • Морская латунь – сплав, легированный оловом. Последнее и сообщает материалу высокую стойкость к действию морской воды. Применяют состав латуни для изготовления профильных изделий, труб, приборных корпусов в судостроении. Также из нее изготавливают конденсаторные трубы для теплотехнического оборудования.
  • Сплав, легированный железом, тоже проявляет более высокую стойкость к действию воды. Его применяют при изготовлении деталей для морских и речных судов.

Про экструзионное производство изделий из латуни и другие направления погорим ниже.

О том, как происходит рафинирования и дегазации латуни в индукционной канальной печи, расскажет этот видеоролик:

Использование в строительстве и отделке

В строительных работах, если подразумевают под этим все отделочные инженерные работы, латунь тоже применяется и довольно часто. Наиболее известная область – декоративные аксессуары, поскольку материал очень красив внешне, достаточно прочен для бытового использования и ковке поддается легко. Однако у него есть и другое применение.

Трубы

Стоит сразу отметить, что в быту, в частности для водоснабжения, латунные трубы используются редко. Связано и с высокой стоимостью материала, и с меньшей стойкостью к коррозии по сравнению с изделиями из чистой меди.

Основной причиной такого выбора является необходимость добиться минимального веса водопроводной системы. Такие водоводы производят из латуни марки Л-68. Изготавливаются они методом прессования и холодной прокатки, поскольку сплав относится к двухкомпонентным, и хорошо деформируются как раз при низкой температуре.

Гораздо большее значение для народного хозяйства имеют трубы специального назначения. Качества их, а, значит, и применение определяются не только составом сплава – легирование никелем, марганцем, железом, но и методом изготовления.

Латуни по свойствам разделяют на литейные и деформируемые. ГОСТ для изготовления труб требует применять при производстве водоводов деформируемые марки. Изготавливают водоводы прессованием, вытягиванием и холодной прокаткой. Трубы не содержат швов, что обеспечивают высокую механическую прочность.

Рассматривают 2 вида изделий:

• толстостенные – применяются в промышленности, в частности химической, так как позволяют транспортировать газ и жидкости под давлением;
• тонкостенные – применяются для водопроводных систем разного рода, бойлерных установок и тому подобного. ГОСТ допускает использование латунных труб при устройстве отопления, однако на деле такой вариант встречается редко.

Кроме того, выпускаются трубы не только круглого сечения, но и квадратной, прямоугольной и сложной формы. Такие изделия используют при изготовлении мебели, в конструкциях, носящих декоративный характер и так далее.

Берем лист и делаем из него. все

Ещё немного о технологии.
Что можно сделать из листовой меди, латуни и т.д. То, что для опытных ясно и понятно, для новичков
часто откровение.
Думаю меня дополнят и получится полезная подборка. Понятно, что один всего знать не может.

Способы формообразования могут быть разные.
Не самый простой, но очень эффективный- давление на токарном станке. Можно давить как бы обволакивая
пуансон, а можно загоняя лист в матрицу. Исходя из задачи точим оправку, материал оправки дерево, пластик, металл. Не очень глубокую вытяжку меди можно вполне сделать на дереве. Глубокую и точную
лучше делать на стальной полированной оправке.

Простые работы можно делать деревом твердых пород смазав его густой смазкой или мылом.
Предпочтение нужно отдать древесине с не выраженными слоями бук, клен, граб.
В резцедержатель зажимаем пруток с выступами-упорами для палки-давчика и работаем палкой как
веслом в уключине.
Более ответственные работы лучше производить роликами отвечающими формой и размером будущему
изделию.
Часто в качестве роликов используют шарикоподшипники подходящего диаметра, которые можно крепить
и в вилку, и сбоку, и просто одев его на подходящий болт.Державка крепится на место резца,
на другую сторону резцедержателя зажимаем любой подходящий пруток, резцедержатель расслабляем
и давим на заготовку рычагом-прутком. Можно одновременно использовать суппорты для выбора точки
приложения усилия.

Кроме того полезно иметь гладило, можно сделать несколько разных из старых напильников или надфилей.
Особо хороши гладила из победита, делать их тяжело, но потом труд окупится. Прелесть победитовых в том, что они никогда не цепляют материал, ни мягкую медь, ни серебро, ни тем более латунь, даже на сухую.
Стальной инструмент нужно смазывать, хорошо воском натуральным или современным модельным.
Кроме формообазования победитовые гладила хороши для полирования как при вращении изделия на станке, так и просто нанося рукой зеркальные штрихи вплотную один к одному. Можно повторять движения в
поперечном направлении. Тут немного опыта и все будет понятно. У вас больше не будет
непрополированных мест из-за невозможности подобраться полировочным кругом.
На следующих фото приведены предметы требовавшие точности и повторяемости. Оправки в этом случае
были сделаны из стали, поверхность была полированной, цилиндрические с виду поверхности имеют конусность, в противном случае бывает очень проблематично снять готовую работу с оправки, это надо
обязательно помнить.

Отдельно стоит остановиться на изготовлении кольцевых обойм. заготовка представляет собой кольцо,
прижимаем её к оправке в виде торца толстой трубы вспомогательным цилиндром (можно из твердого
дерева)и накатываем внешнюю часть заготовки на оправку. Если нужны четкие углы используем
ролик из подшипника.
Перед закатыванием внутренней цилиндрической поверхности фиксируем внешнюю готовую скотчем или хомутом.
Скотч менее надежно, но значительно безопаснее. Вначале мягко загоняем материал в гильзу, затем
консольно сидящим на оправке подшипником формируем четкий край.
Рюмки сделаны из трех деталей и спаяны припоем ПОС-45. После финишной обработки -гальваническое покрытие.
На следующих фото касты под круглые камни диаметром 15 мм и 40 мм.

Предварительно выкатывается цилиндрическая кастрюлька на жесткой оправке. Затем точим точную
оправку из твердого дерева, одеваем кастрюльку, поджимаем задней бабкой с центром через прокладку.
Начинаем роликом и заканчиваем мелкими давчиками и гладилами. Чтобы снять готовую деталь
растачиваем древесину внутри детали и отделив отрезным резцом выламываем оставшийся бочонок.
Были многократные попытки сделать такой бочонок из спаянной трубки, получилось только из листа.
Шов не выдерживает, видимо дело в разнице твердости шва и остального металла.
А еще можно накатывать шестеренки, примерно так же, как делают обычную накатку- рифленку.
Для этого нужно найти стальную шестеренку не большую и с нужным зубом. Еще можно накатать
зубчатую рейку.

Для этого в прутке точат узкую канавку, вставляют туда вертикально полоску-заготовку, поджимают
роликом-шестеренкой и вращая патрон рукой катают зубчики. Постепенно поджимая повторяют до
получения полного профиля зуба.При необходимости можно свернуть зубчатую рейку в кольцо-
получится торцевая шестерёнка. Если такую заказывать будет дороговато, да еще не вдруг найдешь,
кто сможет такую нарезать, особенно в наше время.

Ювелирное литье в домашних условиях для новичков

Но как же мы будем наплавлять парафин на кольцо, когда он невероятно текуч и непредсказуем? Оказалось, все гораздо проще. В процессе мастер понял, что парафин еще долгое время остается пластичным и его возможно деформировать как пластилин. Так и вышло. Он просто слепил нужную форму кольца и продолжил. Правда пройтись паяльником бы не помешало, для того чтобы сплавить слепленые границы. Но мастер решил этого не делать. Позже на отливки это отобразится в виде брака, но не такого страшного, чтобы нельзя было носить это кольцо.
Теперь нам нужно обработать слепленную модель. Мастер решил это делать на наждачной бумаге, но не помнит, была эта сороковка или шестидесятка, но точно очень грубая. И опять же неспроста. Дело в том, что крупное зерно наждачки, оставляет глубокий след на парафине и придает ему текстуру. Поэтому аккуратно пройдясь по лицевой части кольца грубой наждачкой, так и оставим получившуюся текстуру для отливки. Так как парафин в любой момент мог подвести, чистовую обработку мастер решил оставить все же для латунной отливки.

Откладываем модель в сторону и готовим основания для фиксации модели. Самое простое – сделать его из пластилина. Разминаем его и лепим полусферу, в которую в будущем будем устанавливать литники и в последующем эта сфера станет неким кармашком для плавки металла перед заливкой. Поэтому не стоит делать сферу слишком плоской. Нужно чтобы в ней поместился весь расплавленный металл. К моменту литья вы все поймете и сами увидите как это выглядит.

В качестве опоки (металлической оправки для заливки формовочной смеси), можно взять самую обыкновенную металлическую трубу, например, в сантехническом магазине должны быть отрезки подходящего размера.

Литники изготовим из 2-ух гвоздей. Откусываем кусачками лишнее и устанавливаем их в нашу пластилиновую сферу.
После их установки, нам каким-то образом нужно прикрепить парафиновую модель к металлическим литникам. Для этого автор решил взять горелку и слегка нагреть гвозди, а после прислонить к ним кольцо. Горячие гвозди легко проплавят парафин и войдут в глубь модели.

И на самом деле, вышло неплохо.
Когда гипс окрепнет, то можно почистить форму от наплывов, и отделить пластилин с литниками.
Теперь следует наиболее ответственный момент – момент прокалки формы. В инструкции к формовочной массе, идет тех карта, где указан цикл прокалки в 15 часов. Но так как это идёт в разрез с коленочными технологиями, то справедливо будет сократить это время до 40 минут.

Это плохо и неправильно, но все же возможно. Тут главное дать плавный нагрев вначале, чтобы вода с гипса начала испаряться, а парафин начал плавно плавится и вытекать. Мастер воспользовался для этого кровельной горелкой, так как она у него была. Вы же можете обойтись бытовой горелкой, или начать можно с самой обыкновенной духовки, так будет правильнее. Только не забывайте ставить форму литниками вниз в какой-нибудь поддон, чтобы было куда стекать парафину.

Заливать металл в домашних условиях можно несколькими способами: с помощью картошки, глины, или любого другого плотного влагосодержащего материала. Но автор этот способ так и не освоил, поэтому он будет лить металл с помощью ручной центрифуги.

Выглядит она в виде стакана с четырьмя болтами (для более надежной фиксации опоки), цепочки и ручки из пвх трубы с подшипниками внутри (для продолжительного беспрепятственного кручения).

Автор сварил эту штуку сам, вы же можете обойтись, к примеру, металлической кружкой.

Греем форму до красна и готовимся к заливке латуни. В качестве исходного материала можно взять латунные сантехнические фитинги. Они отлично для этого сгодятся. Ну или если вы посмелее, можете сразу лить серебро или даже золото. В коленочных технологиях нет ограничения по металлу.

Теперь нам нужно обработать кольцо. Автор не стал брать бормашинку, а зачистил все с помощью напильников и наждачной бумаги. Все реально, но разница лишь во времени и трудоемкости занятий.

После черновой обработки, автор решил примерить кольцо, но оказалось, что оно не совсем подходит.

По окончании шлифовки кольца, можно зачернить его лицевую часть для того, чтобы придать визуальную глубину нашему рельефу, оставленному крупным зерном наждачной бумаги. Для этого нам понадобится аптечная серная мазь. Наносим тонкий слой на латунную поверхность, которую хотим зачернить и нагреваем кольцо. Греем до тех пор, пока вся мазь не выгорит и после нее не останется сухой матовой поверхности.

После чернения, снова полируем кольцо, но уже финишными абразивами и любуемся результатом.

Как говорилось вначале, кольцо пролилось отлично. Все дефекты, что вы можете заметить, были получены на стадии моделирования. Поэтому, по-хорошему, лучше использовать более обрабатываемые материалы. Ведь чем лучше подготовлена модель, тем меньше придется работать с ней после литья.

Благодарю за внимание. До новых встреч!

Украшения своими руками: браслет из латуни в закладки 3

Из латуни можно сделать красивый и очень фактурный браслет полностью ручной работы. Делать его мы будем полностью с нуля, разрабатывая дизайн и придавая металлу фактуру вручную. Даже все соединительные элементы и замочки также будут выполнены собственноручно. Если вы хотите такое же красивое и эффектное украшение, следуйте шагам, описанным в нашей инструкции.

Чтобы сделать браслет из латуни своими руками, приготовьте:

• лист латуни подходящего размера;
• латунную проволоку 18 калибра;
• ножницы по металлу либо пилу для работы с ювелирными изделиями;
• молоток;
• молоток с закругленным наконечником для текстурирования металлических поверхностей;
• стальной блок;
• круглогубцы;
• напильник или наждачную бумагу зернистостью 320 – 400;
• диски для полировки;
• Dremel, шило или дырокол для металла;
• окись серы, если вы хотите зачернить поверхность готового изделия;
• линейку;
• клей резиновый;
• очки защитные;
• респиратор;
• перчатки резиновые плотные;
• лист бумаги;
• карандаш.

Шаг 1. Вначале снимите мерки чтобы определиться с размерами браслета. Нужны будут параметры длины и ширины.

Исходя из полученных данных, на листе бумаги создайте шаблон браслета, продумайте его дизайн и разбейте его на составные части.

В данном случае основой был прямоугольный кусок латуни. Его нужно было разрезать на части одинаковой высоты, разной ширины с боковыми сторонами неправильной формы.

Шаг 2. Заготовленный шаблон нарисуйте в натуральную величину, отметьте места вырезов под крепления. Для удобства работы с помощью резинового клея вы можете приклеить свой шаблон на кусок латунного листа. Клей на резиновой основе по окончании работ удалить легко.

Шаг 3. Вырежьте составные части браслета из металла согласно полученному шаблону. Для резки вы можете использовать ножницы по металлу либо специальную пилу для ювелирных изделий. С последней работать будет гораздо проще, поскольку она не оставляет неровных краев. Перегибы, которые получатся у вас после резки металла ножницами, нужно будет выравнивать.

Шаг 4. На заготовках деталей с помощью стального блока и молотка устраните полученные во время резки металла перегибы.

После этого сделайте их идеально плоскими и уже после полученным пластинам придавайте текстуру, взяв для работы специальный молоток.

Шаг 5. В заготовленных деталях вам нужно будет сделать отверстия под крепления. Для этого вы можете использовать Dremel со сверлом соответствующего диаметра, шило и молоток, а также специальный дырокол по металлу.

Обратите внимание, в крайних деталях вам также нужно будет сделать отверстия, к которым будут крепиться замки браслета.

Шаг 6. Полученные заготовки по краям обработайте с помощью наждачной бумаги либо напильника. Так как работа будет осуществляться с металлом, конечно же, удобнее использовать напильник. Сделайте края всех заготовок идеально гладкими, чтобы они не оцарапали вашу кожу в ходе носки и не поранили других.

Шаг 7. С помощью круглогубцев из проволоки вам нужно будет сделать соединительные колечки. Чтобы все колечки были одинаковыми, просто сформируйте из проволоки пружину с очень плотными витками и по окончании формирования, ножницами по металлу разрежьте пружину на колечки. Так, они будут абсолютно одинаковыми.

Шаг 8. Из проволоки вам нужно будет сделать и замочки для браслетов.

Шаг 9. Теперь детали браслета вам нужно будет декорировать, используйте для этого полировочные диски и пасту для полировки. Если вы желаете зачернить элементы, берите окись серы и обязательно делайте это в проветриваемом помещении.

Шаг 10. По окончании полировки аккуратно соберите браслет. Готово!