Бур геолога своими руками

Бурение ручным буром

Среди множества способов бурения ручной занимает особую нишу. Название уже говорит само за себя, однако следует выделить два основных направления: с применением двигателей и собственно ручной. К первым относятся малогабаритные станки, часто разборные и относительно легкие. Они снабжаются бензиновым или электрическим двигателем и позволяют бурить, в среднем, до 20 м. Обычно в качестве бурового инструмента используют шнек, хотя встречаются самые разнообразные установки. На совсем ручном способе стоит остановиться немного подробнее.

Бурение буром геолога

Бур геолога – это самый простой буровой инструмент, которым можно пользоваться даже одному. Он прост в обращении, легкий по сравнению со всеми остальными буровыми станками (порядка 20 кг весит весь комплект), да еще и очень компактный. Это дает большую мобильность, возможность пробурить не там, где позволяют условия, а там, где надо. Ведь даже легкой установкой бурить, скажем, на склоне, весьма сложно и не всегда возможно.

Достоинства бура геолога

Достоиств у бура геолога немало. Предельная глубина бурения составляет 10 м, но и это весьма неплохо. Этот бур создан специально для походно-полевых условий, когда глубокие скважины просто не нужны. Если рассматривать его с позиции оценки геологического строения для частного строительства (дачи, бани), то глубинности исследований достаточно за глаза.

Бур комплектуется различными насадками (шнек, ложка и т.д.), приспособленными для бурения и отбора проб нарушенной структуры разных типов грунтов. Интервал бурения (частота подъема инструмента для извлечения породы) составляет до 30 см, но реально с глубиной уменьшается, иначе можно его не вытащить. Это дает большую детальность расчленения геологического разреза.

Наконец, весьма весомы аргумент в пользу бурения буром геолога – цена. Бурение обычно стоит порядка 2500 руб./метр (цифра очень осредненная, везде по-разному), а ручное дешевле в несколько раз. И бур геолога занимает самую нижнюю строчку, поскольку нет затрат на его обслуживание.

Недостатки бура геолога

Главный недостаток бура геолога – невозможность отобрать монолит (образец ненарушенного сложения). Точнее отобрать его можно, но диаметр будет очень мал для лабораторных исследований. Стандартный диаметр бурения 40 мм, а для лаборатории нужно хотя бы 89 мм.

Второй недостаток – это ограниченность в бурении по крепости пород (это касается и других ручных установок, но бура геолога особенно). Реально можно бурить только песчано-глинистые и органогенные отложения. Валун или слой твердой глины являются непреодолимым препятствием.

Задачи, решаемые с помощью бура геолога

1. Инженерно-геологические изыскания под небольшие сооружения. Информации, получаемой при бурении, достаточно для примерной оценки свойств грунтов по таблицам нормативных документов. Обычно этого вполне хватает для частной застройки (“крутые” коттеджи не в счет).

2. Определение уровня подземных вод, их напора (если имеется). Может быть актуально и при застройке, и при разведке на воду (для колодцев, абессинских колодцев).

3. Оценка мощности торфа. Это очень актуально для застройки участков, расположенных на торфе.

4. Бурение в местах, недоступных для крупной техники: садовые участки, склоны и т.п.

Инструкция для бура геолога БГ-65/10

Код товара на сайте: «БГ-65/10» (бур геолога диаметром 60-65 мм, длинной до 10 метров)

Ручной бур для профессионального использования геологами, археологами, строительными, ремонтными, монтажными бригадами и т.д. Предназначен для бурения вертикальных лунок (скважин) и забора проб грунта и жидкости на нужной глубине. Диаметр бурения 60-65 мм в грунте любого типа до глубины 10 метров одним оператором бурения.

Данная конструкция ручного бура имеет 9 удлиняющих штанг по 1000 мм, из них 3 спецштанги с утолщением, “вилку” для фиксации бура в лунке, Т-образную ручку-рычаг шириной 600 мм, три буровые насадки диаметром 50-65 мм, “колба” с верёвкой для взятия пробы жидкости на нужной глубине. Насадки, входящие в комплект – это основная буровая, шнековая, со сверлом, “гильза” буровая с резцами и “стакан” для взятия пробы грунта методом вдавливания. Буровые насадки снабжены резцами из специальной режущей стали, что существенно увеличивает срок службы бура геолога. Также, в комплекте есть 2 пары рабочих перчаток, специальный шомпол для чистки насадок, гаечные ключи, инструкция, 2 щётки и набор болтов с гайками и шайбами.

Удлиняющие штанги имеют жесткое, обжимное крепление между собой, что практически минимизирует люфт при соединении деталей бура. Это самое оптимальное и проверенное крепление в производстве ручных буров. Все комплектующие детали соединяются при помощи болтов с гайками и шайбами и крепко зажимаются гаечными ключами. Удлинители ручного бура имеют квадратное сечение 20*20 мм, стенка трубы толщиной 4 мм.

Спецштанги с утолщением предназначены для включения в конструкцию бура во избежание царапания стенок готовой лунки (скважины) болтами соединения при малых диаметрах бурения. Спецштанги нужно включать в конструкцию через 2-3 метра. Также в комплекте присутствует “колба” для взятия проб воды (жидкости). “Колбу” опускаем в скважину на веревке и через специальное отверстие в “колбе” делаем забор воды (жидкости) для анализа. Извлекаем “колбу” со скважины и переливаем жидкость в другую емкость для транспортировки.

“Вилка”, входящая в комплект поставки, предназначена для фиксации конструкции ручного бура в лунке при подъеме или опускании. Например, когда вы извлекаете бур с максимальной глубины пробуренной скважины 10 метров, то может произойти следующее: за счет небольшого сечения трубы удлинителей, хоть и со стенкой 4 мм, конструкция может деформироваться за счет длинны и собственного веса (проще – конструкция бура при полной длине может согнуться). Мы рекомендуем для предотвращения подобной ситуации извлекать и опускать бур частями, например по 3 метра. Извлекаем конструкцию на 2-4 метра, под крепление подставляем “вилку”, снимаем часть штанг и так далее. То же самое делаем и при опускании бура в лунку.

Читать еще:  Индукционный нагреватель для автосервиса своими руками

Вращение ручного бура при бурении происходит по часовой стрелке без нажима на конструкцию и форсирования бурения. На большой глубине (5-10 метров) рекомендуем бурить по принципу нарезания резьбы, чтобы избежать скручивания конструкции бура, например: два оборота вперёд – пол оборота назад и т.д. Конструкция ручного бура изготовлена очень крепко и качественно, но всегда стоит помнить, что это бур для ручного бурения, и нужно при заказе инструмента учитывать свои физические ресурсы, вес конструкции и другие параметры, влияющие на успех запланированного “предприятия”.

Простой принцип работы:

1-й этап: основное бурение ручным буром происходит со шнековой насадкой. На буровой шнековой насадке закрепляется съёмная т-образная ручка. Ручной бур вставляется остриём в центр разрабатываемой лунки и прокручивается по часовой стрелке до момента, когда наберётся такое количество земли, чтобы можно было извлечь бур наружу (примерно 20-60 см). С помощью удлинителей и спецштанг операция повторяется до необходимой глубины лунки, чтобы можно было продолжить бурение для забора пробы грунта с помощью длинной буровой насадки “гильза”.

2-й этап: на насадку “гильза” закрепляются несколько удлиняющих штанг, на штангу одевается съёмная ручка. Все части ручного бура крепко зажимаются гаечными ключами при помощи болтов с гайками. Ручной бур с помощью “вилки” вставляется в пробуренную скважину и продолжается дальнейшее бурение. При бурении длинная насадка “гильза” прокручивается в лунке вместе с ручным буром и благодаря конструкции наконечника легко срезает любой грунт, который собирается в гильзе. Конструкция насадки не позволяет грунту выпадать с неё при подъёме бура на поверхность.

3-й этап: чтобы извлечь нерушимую пробу грунта с нужной глубины скважины, необходимо использовать насадку “стакан”. На насадку закрепляется несколько удлинителей + ручка, и методом вдавливания (нажима на конструкцию бура) делается забор пробы.

*Комплектация БГ-65/10:

  • · т-образная ручка-рычаг шириной 600 мм (№1) ― 1 шт
  • · удлиняющие штанги обычные, длинной 1000 мм (№9) ― 6 шт
  • · удлиняющие штанги с утолщением. длинной 1000 мм (№8) – 3 шт
  • · “вилка” для фиксации бура в лунке (№2) – 1 шт
  • · шнековая буровая насадка длинной 1200 мм (№5) ― 1 шт
  • · буровая насадка “гильза” длинной 1100 мм (№6) – 1 шт
  • · насадка “стакан” для нерушимой пробы грунта, длинной 1100 мм (№7) – 1 шт
  • · “колба” для пробы жидкости (№3) – 1 шт
  • · верёвка для “колбы” (№15) – 10 метров
  • · ключи гаечные на 10 комбинированные (№13) ― 2 шт.
  • · болты с гайками и шайбами М6 (№12) ― 10 комплектов (20 шт)
  • · щётки для влажной чистки бура (№10) ― 2 шт
  • · специальный шомпол для чистки насадок (№4) – 1 шт
  • · рукавицы рабочие (№11) ― 2 пары
  • · инструкция (№14) – 1 шт
  • · максимальный вес бура в собранном состоянии с одной из буровых насадок составляет 23 кг.
  • · вес полного комплекта поставки 31 – 34 кг.

*Количество комплектующих деталей, а также иные размеры, диаметры, цвета и другие величины и значения могут быть отличными от указанных на нашем сайте, и в списке комплектации, в зависимости от оговоренной с заказчиком комплектации ручного бура. Изменения будут описаны в примечании к заказу.

Инструкция (важные сведения):

1. Важно! – нужно беречь буровые насадки от ударов и случайных падений, так как при этом есть риск повреждения или поломки режущих ножей. Нельзя бросать бур в уже готовую лунку, так как могут сломаться или деформироваться режущие части бурового наконечника. Аккуратно опускаем и продолжаем бурение

2. Вращение ручного бура при бурении происходит по часовой стрелке без нажима на конструкцию и форсирования бурения

3. Специальный шомпол предназначен только для чистки через смотровые окна насадок, а если понадобится чистка вблизи режущих кромок, то нужно использовать обыкновенную деревянную палочку и тому подобное

4. Насадка «гильза» с резцами при вертикальном бурении в основном используется только для забора пробы грунта на нужной глубине

5. Шнековая буровая насадка используется для бурения до нужной глубины перед использованием «гильзы»

6. Обжимное крепление удлиняющих штанг и ручки нужно обязательно крепко зажимать с помощью комбинированных гаечных ключей, так как ослабленное крепление может служить причиной поломки или деформации инструмента.

7. За один раз рекомендуется бурить 20-60 см скважины (длинна прохода зависит от грунта и сложности бурения) с последующим извлечением бура из лунки для чистки буровых насадок и добавления удлинителей.

8. При извлечении и опускании ручного бура рекомендуется использовать “вилку” во избежание деформации полностью собранного инструмента.

9. Для подъёма бура с большой глубины также рекомендуется использовать лебёдку (приобретается и устанавливается дополнительно).

10. В процессе работы нужно пользоваться рабочими перчатками для защиты рук от механических повреждений

11. После проделанных работ по бурению необходимо полностью очистить все детали ручного бура от остатков грунта (под проточной водой при помощи щёток и шомпола, входящих в комплект).

12. Хранить ручной бур между работами нужно в разобранном виде, в сухом помещении, для защиты от коррозии.

Читать еще:  Станина под болгарку своими руками

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Бур своими руками

Привет кулибины!
Сразу к вопросу- хочу делать бур, бурить скважину для осушения участка.Так вот как лучше сделать сам наконечник? Есть идея на торец приварить распиленную циркульную пилу крест на крест или лучше зубья при варить к режущей кромки винта? За основу будет взята проф труба тк круглой трубы нет. грунт в основном глина с камнями
Бур делаю в качестве пробного эксперимента

Смотрите также

Комментарии 98

У парня видео смотрел, у него земля с камнями. Он распорки между концами диска вваривал.

Я варил такой как на фотке внизу, на торце трубы вырезал три треугольника, получилась такая, своеобразная корона, молотком кончики согнул в конус и заварил. Под столбы сверлю.

Спроси у них, расскажут…
(:

Динамит вернее будет

Обычно на всякие буры ставят твердосплав, насколько я знаю. Отдельные резцовые пластины с отверстием под крепеж продаются без проблем.

автор почитай что такое Абиссинский колодец.
если у тебя водоупор первый слой высоко либо по весне вода стоит так как грунт промерз.
забиваешь 3-4 метра дюймовки можно даже без сеточки на конце.
подрубаешь в малышу и он очень охотно загоняет воду в эту трубу.
и ничего бурить не надо пробил 1 водоупор как вода стала легко уходить, так можно останавливаться(если для добычи воды использовать не собираешься.

Для начала разберитесь с происхождением воды на глубине в 1 м. Это поверхностная вода лежащая на водоупоре или это уровень грунтовых вод напорного водоносного горизонта кровля которого на 8-10-ти метрах?

если гидробурение насос получше чтоб шлам вымывал)

возьми бур, малый диаметр стоит копейки 2-3 т.р. долото

по глине хорошо работает простой шнековый бур с эльборовым ножом на режущей кромке и направляющим конусом 9мм
сам рылся в ручную если глина сухая то чуть увлажняй её легче идет влажная глина но не мокрая
за глиной простой скорее всего пойдет синяя или черная вот тут то точно без механизации не обойтись
а вот потом пойдет песчанник с мелом вот тут 2 варианта искать прялку в продаде (газ 66 с буровой ) или платить чтобы добурили ни один простой бур не возьмет только бур шарошка и шышыга ито прыгает как игрушечная и только потом вода в песке пойдет
так что подумай стоитли оно того и возьмутся ли спецы добурить

Ты немного не понял тему, мне не нужна вода, мне надо осушить участок

так в глину бесполезно сливать это водоупор по своей природе нодо в водонос бурить чтобы вода уходила в противном случае все это превращается просто в очень маленький по размеру колодец с малой емкостью
в твоем случае лучше колец 6-10 закопать и завести в них дренадную систему зарытую в грунт на уровень где глина начнётся если ливний сильных не будет то колодца будут хватать ну а если ливни то тут уже нчего не поделаешь

В глину никто не собирается сливать

просто я тебе расказываю ка мы тойже проблемой занимались тольо не огород а из под уде готового здания обводненый грунт убирали дренажку кстати установкой горизонтального бурения устанавливали и в колодец на 6 колец сливали в день воды нбиралось на 3 метра выше зеркала в скважине рядом зеркало поднималось на 5 метров в скважине в колодце в жару опускалось на 4 м месность болотистая площадь строения 250 кв м а вы планируете ну макс в 200 тую трубу больше в ручную просто не возможно лить воду с дренажа соток с 10 как я попимаю просто сразу надо прикинуть сколько примерно воды будет сливаться в час и из этого расчитывать рамер емкости (колодец упрощенно для расчета берется за емкость )в которую будет стекать вода

Друг, ты просто не сталкивался с камнем на глубине, особенно в глине.
Для начала выкопай яму 80 см в глубину и кинь камень 30 на 30, как его одалеешь с помощью своего нанобура и если понравится можно продолжать изыскания в своём вопросе.
Поищи в регионе у себя бурильщиков, не у всех цена 3000, просто уверен в этом. Плюс с соседями поговорить все таки дело общее, минимум на 50 % сэкономишь. Если постараться ещё на этом заработаешь)))

В городе 2 бурильщика, цена одинаковая. Соседям похуй .
Да, я в курсе что это будет ебля с греблей, но пробывать надо

Позвони поторгуйся, 10 метровые скважины не геморные.

ну завтра уже если только

Если можно, как раз завтра собрался делать его

Как сделать ручной бур: чертежи, этапы выполнения работ

Люди, имеющие в собственности земельные участки, часто задаются вопросом, как сделать бур своими руками. Автоматизированные буровые установки, используемые для бурения скважин, обладают высокой мощностью и бурят на большую глубину. Дорогостоящее оборудование отлично подойдет для больших строительных компаний и бригад, предлагающих населению услуги по бурению скважин. Но приобретать или брать в аренду подобную установку для работы на небольшом участке земли не рентабельно. В этой статье предложены чертежи простых и сложных конструкций и подробное описание, как сделать бур самостоятельно в домашних условиях.

Читать еще:  Штатив для лазерного уровня своими руками

Использование ручных бурильных устройств

Небольшой бур, сделанный самостоятельно, можно использовать не только для создания колодцев. С помощью приспособления устанавливаются опорные столбы для заборов, беседок, возводятся временные сооружения и прочее. Ручной бур всегда будет необходим там, где нужно сделать лунку небольшой глубины и диаметра. Но самодельные конструкции подойдут только для бурения сравнительно мягкой и рыхлой земли. Работать на твердой каменистой почве они не будут. Глубина скважины, выполненной ручным приспособлением, может достигать 20 м. Показатель напрямую зависит от характеристик почвы, и прочности главного элемента конструкции — разъемной буровой трубы.

Рис.2: Схема бурильного устройства

Разъемная труба — это основная часть в конструкции бура, длина которой увеличивается по мере углубления устройства в почву.

Важно обратить внимание на предел физических возможностей ручного приспособления. После прохождения определенной глубины затрудняется прокручивание резца и осложняется выемка земли.

Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства. При разработке элемента важно учитывать следующие факторы:

  • сколько людей будет работать буром (один или два);
  • максимальная глубина бурения;
  • характеристики почвы.

Ручка и верхняя часть трубы соединяются с помощью сварки. Прокат, из которого изготавливается ручка, должен иметь высокий показатель прочности.

Рис.3: Схема соединения элементов

Способы изготовления бурового стержня

Длина арматуры для изготовления трубы выбирается в зависимости от предназначения бура. Например, если устройство будет применяться для выкапывания лунок под кустарники или опорные столбы, то для его изготовления достаточно трубы длиной до 1,5 м. Более длинное приспособление создаст определенные неудобства при работе, так как величина штанги обратно пропорциональна сопротивлению металла усилию на скручивание.

Рис.4: Секции разъемного приспособления

Если владелец участка предполагает с помощью бура делать скважину глубиной более полутора метров, лучше сделать разъемную трубу с длиной секции от 1 до 1,2 м.

Сделать садовый бур своими руками можно несколькими способами:

  1. Резьбовая муфта считается среди специалистов идеальным вариантом соединения штанг. Каждая секция внутри оснащается резьбой, соответствующей размеру трубы, и производится муфта определенной длины. Применение шплинтового фиксатора исключает возможность самопроизвольного раскручивания элементов бура.
  2. При небольшом диаметре буровой трубы можно торцы каждой секции оснастить болтом и гайкой подходящего размера. Соединение выполняется при помощи сварочного автомата. Ненадежность варианта обусловлена тем, что на тонкостенной трубе сварочный шов и фиксация резьбовых соединений, как правило, обладают низкой прочностью.
  3. Один из самых простых методов — это выполнение муфт из трубы, имеющей диаметр больше, чем у штанги. Муфта наглухо приваривается с одного конца первой секции. А с другой стороны в муфту вставляется вторая секция и так далее. Избежать проворачивания элементов можно с помощью установленного поперек секции болта, зафиксированного с другой стороны гайкой.

Изготовление лопастей

Дисковый бур

Лопасть, или нож для бурения — это основной рабочий элемент бура. Приспособление выполняется несколькими способами в зависимости от характеристик почвы, глубины скважины, умений и навыков мастера.

Наиболее востребованные виды ножей:

  • спиральный;
  • ложковый.

Самой простой конструкцией является листовой спиральный короткий бур. Диаметр устройства может быть различным, но при выборе следует учитывать тот факт, что ручка вращается легче при малом диаметре приспособления. Толщина металла для изготовления ножа — от 1,5 до 3 мм. После изготовления, режущую поверхность необходимо заточить, а кромки расположить к буровой трубе под углом 40 градусов.

Лопасти можно изготовить из использованных металлических дисков для циркулярки. Детали разрезаются пополам и располагаются так же, как и в первом случае. Преимуществом дисков является то, что они не гнутся и не деформируются при нагрузках.

Ложковое ручное устройство

Ложковый бур является более сложной конструкцией. Используют приспособление для выполнения небольших скважин под воду до 20 м глубиной. Диаметр трубы выбирается в зависимости от размеров скважины, в которой будет размещено оборудование. Длина бура может доходить до 1 м 20 см. Конец устройства оснащается сверлом, имеющим большой диаметр. Это необходимо для поддержания правильного направления во время бурения.

Рис.6: Ложковые буры

Нюансы, которые следует учитывать при выполнении бура

Желающие самостоятельно сделать качественный, прочный и надежный бур, должны обратить внимание на следующие нюансы.

  1. Универсальный ручной бур, пригодный для выполнения различных, по назначению и объему, работ должен иметь не приваренные, а съемные лопасти. Если к устройству будет приложен комплект круглых ножей, имеющих разную форму и диаметр, то многофункциональное приспособление пригодится для выполнения огромного ассортимента работ.
  2. Специалисты утверждают, что для бурения неглубоких лунок под посадку кустарников и других растений, ямок под опорные конструкции, скважин, определяющих уровень грунтовых вод, и монтажа подземных коммуникаций лучше всего подойдут ножи диаметром от 9 до 12 см.

Для высадки растений имеющих стержневой корень, заливки опор, выполнения компостных ям и колодцев нужны лопасти диаметром от 17 до 25 см.

  1. Чтобы при сварке ручка рычага не сместилась от заданного угла в сторону, ее нужно закрепить сварочной струбциной. Важно помнить, что ручка приваривается к стойке только под углом 90 градусов.

Сделать самостоятельно функциональное и качественное устройство для бурения несложно, если придерживаться определенных правил и рекомендаций, данных специалистами.

Придерживаясь определенных правил изготовления, соблюдая последовательность этапов и прислушиваясь к рекомендациям специалистов, любой желающий может сделать качественный инструмент, который долго будет приносить пользу своему владельцу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector