Бронирование двери своими руками

Как сделать бронированные двери

Бронированные двери представляют собой технически сложные металлические конструкции, поэтому процесс их изготовления требует специального оборудования и обладания определенными навыками. При выборе надежного защитника своего дома можно пойти несколькими путями. Первый – это приобретение бронированных дверей в магазине, в этом случае вы купите стандартное изделие, при установке которого придется подгонять габариты проема. Второй путь, он же наиболее рациональный – это заказ у производителя. Компания «Пантера» изготовит металлические полотна и короба любой сложности в соответствии с необходимыми размерами и вашими потребностями.

Как сделать бронированные двери своими руками

Еще один способ – это изготовление бронированных дверей своими руками. К нему прибегают в случае возникновения желания сэкономить деньги, либо произвести уникальную конструкцию. В любом случае, если вы решили сделать ее самостоятельно, то от вас потребуется обладание специфическими знаниями и навыками. Кроме того понадобится материальная база – оборудование, стройматериалы и инструменты. Если вы не знаете, как сделать бронированные двери, предлагаем ознакомиться с этим кратким руководством. Для начала составим список того, что понадобится во время производства:

  • Уголок стальной
  • Листовой металл, толщиной 2мм и больше, габариты – не меньше дверного проема
  • Фурнитура – глазок, петли, замок и пр.
  • Обшивочный материал – его выбор зависит только от ваших предпочтений к внешнему виду двери
  • Метизы, монтажная пена
  • Перфоратор или дрель, шуруповерт, набор отверток
  • Шлифовальная машинка с набором отрезных и зачистных кругов
  • Сварочный аппарат с электродами

Также не забудьте про измерительные инструменты, в число которых входит рулетка, уголок, строительный уровень, линейка и пр. Точность снятия размеров и их перенос на заготовку – залог качественно выполненного изделия. Могут понадобиться и другие инструменты и материалы, разнообразие которых зависит только от ваших предпочтений и возможностей.

Производство дверной коробки

Дверная коробка – металлическая конструкция, к которой крепится полотно. Для ее производства необходимо достоверно снять размеры с проема. Прежде чем приступить к этой манипуляции, проводит зачистку торцов. Снимаем всю штукатурку с дверного проема, чтобы коробка могла крепиться к твердой поверхности – это увеличит надежность всей конструкции.

Сняв размеры с дверного проема, необходимо их сократить на 20 мм с каждой стороны, чтобы учесть возможные перекосы сторон. Образовавшиеся пустоты можно будет заполнить монтажной пеной. Дальше приступаем непосредственно к производству коробки, сваривая металлические уголки под прямым углом. Соблюдение перпендикулярности можно проверить путем измерения диагоналей – они должны быть равными.

Изготовление полотна

В вопросе, как сделать бронированные двери, наиболее важной составляющей является производство самого полотна. Для его изготовления вначале необходимо собрать металлическую раму. Ее производят из уголков, либо профилированных труб. Данная конструкция представляет собой прямоугольник, размером чуть меньше коробки, с несколькими горизонтальными поперечинами. Прежде, чем сварить между собой все составляющие, необходимо проверить соответствие габаритов, периодически помещая полотно в дверную коробку.

Следует не забывать про будущий замок – под его установку необходимо вырезать в соответствующем месте часть рамы. Для этого используется болгарка с отрезными кругами. После завершения производства каркаса, необходимо разметить дверное полотно из металлического листа. Следует помнить, что должен присутствовать небольшой нахлест на коробку – со всех сторон по 10мм, со стороны замка – 15м. Далее свариваем каркас и лист между собой, причем не только по периметру, но и с каждой горизонтальной перемычкой.

Монтаж замка и петель

Отверстие в раме должно быть таким, чтобы замок помещался в нее без зазоров. В полотне придется вырезать с помощью дрели или болгарки отверстия под ручку и замочную скважину. В случае установки глазка, также необходимо будет сделать проем в соответствующем месте листа. Необходимо помнить, что в коробке также необходимо сделать отверстие под вхождение запорных элементов замка. Однако для точности выполнения, лучше этот этап работы произвести после установки двери на петли.

При выборе петель, необходимо учитывать полный вес всего полотна. Чем больше масса бронированной двери, тем надежнее и крепче должна быть фурнитура. Петли можно выбрать, либо с болтовым креплением, либо со сварочным. Первый вариант предполагает вырезание отверстий под крепление в коробке и дверной раме. Во втором случае необходимо будет приваривать петли одновременно на полотне и коробке. Вначале можно их зафиксировать ненадежно, после чего поставить конструкцию в вертикальное положение и проверить ход створки. Если все зазоры равны между собой, то можно приваривать петли окончательно. Остальные этапы производства касаются отделочных работ, специфика которых зависит от выбранного материала.

Металлические двери своими руками: инструкция по изготовлению

Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века. Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

Читать еще:  Каркас ворот из профильной трубы своими руками

Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

  1. Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
  2. Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
  3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
  4. Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
  5. Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
  6. Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.

По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

  1. Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
  2. Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
  3. После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
  4. Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
  5. По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.

На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

  1. Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
  2. С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
  3. Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
  4. Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
  5. Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
  6. Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

Вы до сих пор не знали о бронированных дверях?

Для того чтобы не путаться в терминологии, определимся с типами дверей.

  • Стальные двери – сделаны из металла. По исполнению различаются на бронированные или без защиты. У этих дверей может быть взломостойкая конструкция. Чаще всего изготавливаются из тонкой жести, которая вскрывается консервным ножом. Если применяется более толстая сталь, 2-5 мм толщиной – дверь все равно не может называться бронированной, поскольку она легко вскрывается гидравлическими ножницами. Комплектуются стандартной фурнитурой и примитивными недорогими замками. Устанавливать сложные запорные устройства бессмысленно, поскольку сама створка взламывалась быстрее, чем замок.
  • Бронированные двери. В принципе, могут быть выполнены из любого прочного материала – хоть из кевлара. Главный признак – взломоустойчивость и определенный класс пулестойкости. Подавляющее большинство таких конструкций изготавливается из стали или компонентных материалов, в составе которых применяются стальные пластины. При этом все элементы, включая дверной глазок, должны иметь класс защиты. Замки для бронированных дверей сложной конструкции с многоступенчатой защитой от взлома.

Устройство бронированных дверей

Технология создания и устройство бронированной металлической двери типичны для любой модели. У каждого производителя свои секреты, некоторые из них охраняются авторскими правами. Каждый проект разрабатывается с учетом особенностей применения, материала стен и требований к комфорту. Тем не менее, изготовление бронированных дверей ведется по схожим методам.

  1. Каркас и дверная коробка. Изготавливается из прочной трубы квадратного сечения. Является несущей конструкцией и основой прочности будущей двери. Сборка сварная, повышенные требования к качеству шва. Изготовление дверной коробки происходит одновременно с полотном, при тщательной подгонке размеров. Для дополнительной защиты петель и ригелей в состав коробки входит притвор.
  2. Ребра жесткости. Располагаются внутри каркаса, выполнены из того же материала. Предназначены для придания жесткости конструкции и дополнительного крепления листов обшивки. За счет образования своеобразной решетки, препятствуют проникновению внутрь даже в случае вскрытия дверного полотна.
  3. Обшивка. Вариантов множество, на любой вкус и кошелек. Может быть выполнена из многослойной стали, бронепластин или композитных материалов. Толщина от двух миллиметров до нескольких сантиметров. Не используется в качестве несущей конструкции, на ней могут размещаться декоративные элементы фурнитуры и дверной глазок.

Перед установкой обшивки каркас обрабатывается антикоррозийными материалами и покрывается краской. В противном случае ржавчина изнутри будет снижать прочность конструкции.

Установка лутки по уровню

Технические данные

Бронированные двери классифицируются по двум признакам.

  • Пулестойкость. Определяется способностью выдержать выстрел с определенного расстояния из различных видов оружия, начиная от пистолета «Макарова» до снайперской винтовки «СВД». После проведения серии испытаний дверям каждого типа присваивается соответствующий класс защиты.Например, бронированные двери 5 класс пулестойкости выдерживают выстрел винтовки «СВД» патроном 7,62 со стальной пулей массой 9,6г. Выстрел производится с расстояния 5-10м.Понятно, что тестируется не готовая к продаже дверь, а изготовленный по той же технологии и таких же материалов макет. Затем, когда заказчик выбирает соответствующий класс защиты, по этому проекту изготавливается вся дверь.Существуют еще классы защиты от подрыва. Хотя, как правило, заказчику вполне достаточно пулестойкости.
  • Устойчивость к взлому. Тестирование моделируется следующим образом. Специалисты по взлому с помощью инструмента вскрывают (взламывают) дверь. В образовавшееся отверстие необходимо просунуть шаблон определенной формы и размера. В зависимости от времени, затраченного на проникновение – присваивается класс устойчивости к взлому. Доступ бывает полным и частичным, в зависимости от размера шаблона.Например, 10 класс устойчивости к взлому означает:
    • Отверстие для круглой болванки диаметром 125 мм, имеющей длину 150 мм, взломщик может проделать за 15 минут (частичный доступ).
    • Отверстие для круглой болванки диаметром 350 мм, имеющей длину 400 мм, взломщик может проделать за 22 минуты (полный доступ).
    • Дверь может быть частично удалена или открыта на ширину не менее 300 мм за 22 минуты (полный доступ).

Цена бронированных дверей зависит от присвоенных классов безопасности. Начиная от 20-30 тысяч рублей за пулестойкие 1 класса, до нескольких миллионов за конструкцию, способную выдержать взрыв средней мощности.

Причем устойчивость к взлому стоит дороже, поскольку подразумевает более сложную конструкцию запорных механизмов. В начале статьи говорилось о том, что замок может составлять половину затраченных денег.

Бронирование двери своими руками

Представленные на рынке бронированные двери китайского производства в большинстве случаев только выглядят эффективно. Их производят из тонколистового металла, толщина которого редко превышает 0,8 мм, и его можно вскрыть консервной открывалкой. Поэтому если нужна действительно прочная и надежная конструкция, целесообразно как с экономической точки зрения, так и в плане эффективности изготовить ее самостоятельно.

Подготовка материалов

Перед началом работ необходимо выполнить обмеры дверного проема и набросать схематический чертеж конструкции. При стандартной ширине (800-900 мм) дверь можно делать одинарной, а при более широком проеме целесообразно изготовление сборного каркаса – сбоку добавляется дополнительная створка.

Металлическая дверь состоит из 3 основных узлов:

  1. Коробка.
  2. Рама (каркас).
  3. Полотно – сплошной стальной лист, который приваривается к каркасу.

Для изготовления сварной двери нужны следующие материалы (количество определяется габаритными размерами конструкции):

  • Уголок 50×50×5 мм – для дверной коробки.
  • Профильная квадратная труба 50×50 и толщиной не менее 2 м (можно использовать уголок соответствующих размеров) – для рамы.
  • Металлический лист толщиной от 2 до 5 мм – для полотна.
  • Стальные петли (2-3 шт.) – количество зависит от веса двери.
  • Утеплитель – пенопласт или минеральная вата.
  • Замок.
  • Материал для декоративной обшивки (на усмотрение владельца) – фанера, вагонка, шпон, пластиковые панели и т.д.
  • Расходные материалы – электроды (выбираются в зависимости от используемой стали, диаметр до 3,0 мм), диски для болгарки, сверла.

Пошаговое изготовление дверной коробки

Размеры коробки должны быть меньше проема – между торцами стен и конструкцией обеспечивается зазор 20 мм. Это позволит корректировать положение двери и избежать перекоса при ее установке.

С учетом этих зазоров нарезаются уголки и выкладываются в прямоугольную конструкцию на ровной плоскости (сварочный стол или предварительно выверенные на плоскостность козлы).

Углы коробки должны быть равны 90° – проверяются при помощи столярного уголка и измерением длины диагоналей. Выполняется сварка конструкции и последующая зачистка сварных швов заподлицо с поверхностью уголков (для плотного прилегания дверного полотна).

Сборка и сварка двери

С учетом размеров коробки подготавливаются заготовки из квадратной трубы для изготовления рамы. Зазоры между коробкой и каркасом двери:

  • снизу и сверху – по 10 мм;
  • со стороны навесов – 5-7 мм;
  • со стороны замка – 6-8 мм.

В итоге рама должна получиться меньше внутренних размеров коробки на 20 мм по высоте и на 11-15 мм по ширине.

Поэтапная технология изготовления дверного полотна:

  1. Нарезанный профиль выкладывается внутрь коробки, фиксируются зазоры (используются подручные материалы – пластинки, диски для болгарки или деревянные щепки соответствующей толщины) и проверяются диагонали.
  2. В одном из боковых профилей делается вырез под установку замка.
  3. При соответствии диагоналей выполняется сварка рамы и зачистка швов.
  4. Каркас с коробкой прихватываются между собой по периметру в 4-6 местах.
  5. Разметка и порезка металлического листа. Нужно обеспечить напуск на коробку по 10-15 мм, а со стороны навесов – 5 мм. С учетом зазоров между рамой и коробкой эти значения будут – 20-25 мм по бокам и 10-12 мм со стороны петель.
  6. Поверх металлического листа укладываются и выверяются коробка с рамой.
  7. Сварка – выполняется отдельными швами (длина в пределах 40 мм, расстояние около 200 мм) вразбежку от середины к краям поочередно с разных сторон дверного полотна. Это предупредит возможную деформацию листа и конструкции в целом.
  8. Для увеличения жесткости конструкции привариваются горизонтальные и вертикальные заготовки профиля определенной длины. С целью облегчения декоративной обшивки двери в раму можно забить и закрепить деревянные бруски.

Приварка дверных навесов и установка замка

Перед установкой петель конструкция переворачивается – стальной лист должен находиться сверху. При установке навесов важно соблюдать их соосность. Петли привариваются к листу и к коробке. Прихватки, при помощи которых соединялись коробка и рама, срезаются болгаркой. Дверь раскрывается, и навесы обвариваются изнутри.

После этого все сварные швы тщательно зачищаются, и выполняется покраска конструкции. Это защитит металл от коррозии, поэтому окрашивание следует выполнять независимо от того будет или нет выполняться декоративная отделка.

На дверном полотне размечаются места под замочную скважину и ручку, выполняется сверление. Просверливаются крепежные отверстия, метчиком нарезается резьба, и замок прикручивается болтами.

Также на этом этапе можно подготовить отверстие под глазок. Оно просверливается через вертикальный профиль посредине двери либо смещается немного в сторону и проем делается только в полотне.

Монтаж металлических дверей

Подготавливаются монтажные пластины (6-10 шт.) – можно изготовить из оставшихся обрезков листа, который использовался для дверного полотна. Детали привариваются к коробке.

  1. Выравнивается горизонталь и вертикаль дверной коробки. Фиксация производится при помощи деревянных клиньев.
  2. Снова контролируется уровень расположения дверей.
  3. В монтажных пластинах и в стене просверливаются отверстия глубиной до 150 мм под анкерные болты.
  4. Первым забивается верхний анкер с той стороны коробки, где находятся петли.
  5. Еще раз проверяется уровень расположения, при необходимости конструкция подравнивается.
  6. Следующим забивается нижний анкер, в последнюю очередь – средний.
  7. Крепление притворной части выполняется в такой же последовательности.
  8. Навешиваются металлические двери.
  9. Зазоры между стеной и коробкой задуваются строительной пеной.

После монтажа можно приступать к утеплению дверей и отделке выбранными материалами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector