Бормашинка для мелких работ своими руками
Простая самодельная бормашина (из барахла)
Такой простой самоделкой вы можете проводить различные мелкие работы. Это резка, шлифовка, сверление и многое другое. В зажимной патрон можно устанавливать массу, как покупных насадок, так и делать их своими руками. Итак, приступим к изготовлению.
Материалы и инструменты для самоделки:
Материалы:
– обычный CD-диск;
– отрезные диски для бормашины ;
– кусок ПВХ-трубы;
– моторчик 12В ( подойдет 775 );
– ампула от гелевой ручки (трубочка);
– металлический стержень;
– зажимной патрон 0.5-3 мм ;
– суперлклей;
– тросик от велосипеда;
– изолента;
– краска;
– пищевой пластиковый контейнер;
– кусок фанеры;
– тонкий листовой металл;
– выключатель;
– набор режущих дисков;
– блок питания и разъем для него;
– резиновая трубка.
Инструменты:
– канцелярский нож;
– клеевой пистолет;
– отвертка;
– дрель.
Процесс изготовления бормашины:
Шаг первый. Сборка ручки гибкого вала
Начнем с ручки гибкого вала, это самая сложная часть самоделки, впрочем, сложного тут по сути ничего нет. Ручка состоит из двух частей, начнем с первой. В первой части ручки находится металлическая ось, на которую устанавливается зажимной патрон. Берем пластиковый диск или другой материал и изготавливаем 3 кругляка по диаметру пластиковых труб, это будут своего рода заглушки.
Далее, вам понадобится ампула от гелевой ручки или другая подходящая трубочка. Ее внутренний диаметр должен быть таким, чтобы в нее можно было без труда вставить тросик. Просверлите в заглушках отверстия по диаметру трубочки и соберите конструкцию. Все собирается на клею, автор использует суперклей.
Первая часть ручки готова, можно изготавливать вторую. Она делается подобным образом, только заглушка ставится лишь с одной стороны, а в заглушку вклеиваем кусок трубочки. Можно крепить тросик! Проводим его через вторую часть ручки и наносим на кончик тросика горячий клей. Быстро, пока клей не высох, вставляем кончик тросика в трубочку, установленную на металлической оси. Вы можете зажать край трубочки плоскогубцами, чтобы все держалось надежно.
Теперь склейте обе половинки ручки суперклеем. Сверху автор укрепляет место стыка с помощью изоленты. Ручка готова! При желании ее можно покрасить, как это сделал автор.
Двигатель можно устанавливать в корпус. В качестве корпуса автор использует пластиковый контейнер. Это дешево, удобно и общедоступно. Перед установкой мотора припаяйте к контактам провода.
Для крепления платформы автор использует горячий клей. Наносим побольше клея на фанеру и быстро прижимаем ко дну контейнера.
Мотор установлен, можно подключать проводку. Электрическая цепь состоит из выключателя, а также разъема для подключения блока питания. Вырезаем под них места и устанавливаем. Припаяйте провода к нужным контактам.
В завершении вам нужно напротив вала установить еще одну трубочку. Автор вклеивает ее с помощью горячего клея с обеих сторон, чтобы все держалось надежно.
Шаг третий. Окончательная сборка самоделки
Наша бормашина почти готова, осталось только соединить два узла. Тут нам понадобится резиновая трубочка, желательно, чтобы резина не была мягкой, так будет меньше трения тросика. Перед сборкой крайне рекомендуется хорошо смазать трос густой смазкой, так КПД устройства будет выше, да и шланг будет протираться гораздо медленнее.
Берем шланг, отрезаем нужный кусок и надеваем на тросик. Одну сторону надеваем на ручку, тут находится для него штуцер из трубочки. На контейнере мы также установили штуцер из трубочки. В завершении вам останется закрепить тросик на валу двигателя. Наносим горячий клей на кончик тросика и быстро вставляем в трубочку, установленную на валу. Кончик трубочки зажмите плоскогубцами, так соединение будет в разы крепче.
Шаг четвертый. Тестирование!
Самоделку можно тестировать, подключаем блок питания на 12В и пробуем включить машину. Если все работает, пробуем установить первую насадку. Автор приобрел комплект маленьких отрезных дисков и демонстрирует, как машина без труда режет палочки от мороженого и даже доску. Такая насадка создает максимальную нагрузку на устройство, и оно ее выдерживает.
Бормашина своими руками
Конструктивно ручной «электрофрез» (так чаще называют у нас бормашину технари) состоит из электропривода, гибкого вала и управляющей рукоятки, в которой закрепляется инструмент.
В качестве привода бормашины использован электродвигатель МШ-2, предназначенный для бытовых швейных машин класса 2М-4.
Двигатель закреплен на основании из двух лонжеронов парой поперечных шпилек М4 с пружинными шайбами и гайками, установленных вместо штатной скобы с такой же резьбой. Основание — трехопорное. Опоры — резиновые: две задние (одинаковые) вставлены в отверстия в открылках лонжеронов сзади, а одна, передняя, закреплена между лонжеронами спереди. Здесь же, только выше, закреплен двумя болтами Мб поддерживающий кронштейн гибкого вала, который представляет собой стальной тросик в боудоновской оплетке.
Гибкий вал позаимствован от привода спидометра мотоцикла ММВЗ (можно использовать и от мотоцикла «Иж»). Поддерживающий кронштейн имеет клеммовый зажим, в котором и закрепляется концевая втулка оплетки. Причем стягивающий болт в зажиме выполняет роль и стопора (не позволяет втулке выскочить из клеммы, даже когда гибкий вал при работе будут вытягивать), и фиксатора (препятствует проворачиванию оплетки при вращении гибкого вала).
Вращательный момент от электродвигателя на гибкий вал передается через самодельную переходную втулку, насаженную на выходной вал электромотора, где она фиксируется полуштифтом; а последний (чтобы не вылетал) — накрывается пружинистым кольцом. В торце втулки сделано квадратное отверстие, в которое и вставляется наконечник гибкого вала, имеющий соответствующее квадратное сечение. Другой конец гибкого вала вставляется в такое же квадратное отверстие наконечника вала рукоятки и фиксируется накидной гайкой оплетки, наворачиваемой на корпус рукоятки (на рисунке не показан).
Вал рукоятки выполнен как одна деталь вместе с цангой (разрезной пружинной втулкой), в которую устанавливается бор или другой обрабатывающий инструмент и закрепляется с помощью зажимной гильзы (внутренний конус гильзы соответствует наружному конусу втулки).
Вал в корпусе рукоятки установлен в двух шарикоподшипниках № 24. Смазка подшипников производится консистентной смазкой (например, литолом), набиваемой в полость рукоятки между ними. Чтобы смазка при работе не вытекала из полости, а в полость не попадала пыль, подшипники используются с двумя защитными шайбами, а перед наконечником помещается еще маслоотражательная фторопластовая шайба.
Установка и снятие инструмента в цанговом патроне производятся так же, как и в ручной дрели, без использования ключа. При откручивании-закручивании гильзы надо удерживать от поворачивания одновременно и фланец вала, и рукоятку. Для этого на наружные цилиндрические поверхности всех деталей наносится накатка: на рукоятке и гильзе — диагональная сетчатая, на фланце — прямая продольная.
Для бормашины не всегда можно найти подходящий инструмент. Поэтому многое из того, что может понадобиться, есть смысл изготовить самому. Например, неплохие фрезы получаются из сломанных сверл формированием у них нужного профиля на «точиле» (заточном станке с абразивным кругом). А из обломков абразивных кругов средней твердости можно сделать неплохие шлифовальные головки. Вначале в обломке твердосплавным или алмазным сверлом подготавливается отверстие-гнездо диаметром 2,6 мм. В гнездо на эпоксидном клее замоноличивается оправка из стальной проволоки диаметром 2,6 мм и длиной 30 мм. После отверждения клея излишне выступающие ребра обломка камня снимают на точиле абразивным крупнозернистым твердым кругом Окончательно поверхность шлифовальной головки формируют твердосплавным инструментом.
Для изменения скорости вращения режущего инструмента (которое соответствует числу оборотов вала электродвигателя) в цепь питания электродвигателя введен пускорегулирующий угольный реостат. Реостат взят штатный, от швейной машины. Он позволяет изменять скорость вращения вала (и инструмента) практически от нескольких десятков до 6000 оборотов в минуту. Если реостата в наличии нет, то электродвигатель подключается к сети через тумблер, выведенный на лонжерон (на левый или правый — как удобно мастеру — в зависимости от того, правша он или левша). Понятно, что изменять скорость вращения при этом уже нельзя и она будет соответствовать примерно номинальному числу оборотов двигателя — около 6000 об/мин.
Питающий кабель — марки ПРС с площадью сечения провода 1,5 мм2. Подвод кабеля — через отверстие в лонжероне и изоляционную предохранительную капроновую втулку с противоположной от тумблера стороны.
Основное рабочее положение привода бормашины — с опорой на резиновые амортизаторы. Однако, когда «гибкости» гибкого вала не хватает, для компенсации этого недостатка механизм подвешивается в вертикальном положении на крюке в потолке (или на стропе с карабином — если потолок высокий). В этом же положении каждый раз перед работой производится смазка гибкого вала несколькими каплями машинного масла М12ГИ или М12Г1. Для подвески бормашины позади электродвигателя между лонжеронами в отверстия вставлена подвижная скоба из стальной пружинистой проволоки. Хранится электрофрез тоже в подвешенном состоянии на стене.
Бормашина своими руками
Конструктивно ручной «электрофрез» (так чаще называют у нас бормашину технари) состоит из электропривода, гибкого вала и управляющей рукоятки, в которой закрепляется инструмент.
В качестве привода бормашины использован электродвигатель МШ-2, предназначенный для бытовых швейных машин класса 2М-4.
Двигатель закреплен на основании из двух лонжеронов парой поперечных шпилек М4 с пружинными шайбами и гайками, установленных вместо штатной скобы с такой же резьбой. Основание — трехопорное. Опоры — резиновые: две задние (одинаковые) вставлены в отверстия в открылках лонжеронов сзади, а одна, передняя, закреплена между лонжеронами спереди. Здесь же, только выше, закреплен двумя болтами Мб поддерживающий кронштейн гибкого вала, который представляет собой стальной тросик в боудоновской оплетке.
Гибкий вал позаимствован от привода спидометра мотоцикла ММВЗ (можно использовать и от мотоцикла «Иж»). Поддерживающий кронштейн имеет клеммовый зажим, в котором и закрепляется концевая втулка оплетки. Причем стягивающий болт в зажиме выполняет роль и стопора (не позволяет втулке выскочить из клеммы, даже когда гибкий вал при работе будут вытягивать), и фиксатора (препятствует проворачиванию оплетки при вращении гибкого вала).
Вращательный момент от электродвигателя на гибкий вал передается через самодельную переходную втулку, насаженную на выходной вал электромотора, где она фиксируется полуштифтом; а последний (чтобы не вылетал) — накрывается пружинистым кольцом. В торце втулки сделано квадратное отверстие, в которое и вставляется наконечник гибкого вала, имеющий соответствующее квадратное сечение. Другой конец гибкого вала вставляется в такое же квадратное отверстие наконечника вала рукоятки и фиксируется накидной гайкой оплетки, наворачиваемой на корпус рукоятки (на рисунке не показан).
Вал рукоятки выполнен как одна деталь вместе с цангой (разрезной пружинной втулкой), в которую устанавливается бор или другой обрабатывающий инструмент и закрепляется с помощью зажимной гильзы (внутренний конус гильзы соответствует наружному конусу втулки).
Вал в корпусе рукоятки установлен в двух шарикоподшипниках № 24. Смазка подшипников производится консистентной смазкой (например, литолом), набиваемой в полость рукоятки между ними. Чтобы смазка при работе не вытекала из полости, а в полость не попадала пыль, подшипники используются с двумя защитными шайбами, а перед наконечником помещается еще маслоотражательная фторопластовая шайба.
Установка и снятие инструмента в цанговом патроне производятся так же, как и в ручной дрели, без использования ключа. При откручивании-закручивании гильзы надо удерживать от поворачивания одновременно и фланец вала, и рукоятку. Для этого на наружные цилиндрические поверхности всех деталей наносится накатка: на рукоятке и гильзе — диагональная сетчатая, на фланце — прямая продольная.
Для бормашины не всегда можно найти подходящий инструмент. Поэтому многое из того, что может понадобиться, есть смысл изготовить самому. Например, неплохие фрезы получаются из сломанных сверл формированием у них нужного профиля на «точиле» (заточном станке с абразивным кругом). А из обломков абразивных кругов средней твердости можно сделать неплохие шлифовальные головки. Вначале в обломке твердосплавным или алмазным сверлом подготавливается отверстие-гнездо диаметром 2,6 мм. В гнездо на эпоксидном клее замоноличивается оправка из стальной проволоки диаметром 2,6 мм и длиной 30 мм. После отверждения клея излишне выступающие ребра обломка камня снимают на точиле абразивным крупнозернистым твердым кругом Окончательно поверхность шлифовальной головки формируют твердосплавным инструментом.
Для изменения скорости вращения режущего инструмента (которое соответствует числу оборотов вала электродвигателя) в цепь питания электродвигателя введен пускорегулирующий угольный реостат. Реостат взят штатный, от швейной машины. Он позволяет изменять скорость вращения вала (и инструмента) практически от нескольких десятков до 6000 оборотов в минуту. Если реостата в наличии нет, то электродвигатель подключается к сети через тумблер, выведенный на лонжерон (на левый или правый — как удобно мастеру — в зависимости от того, правша он или левша). Понятно, что изменять скорость вращения при этом уже нельзя и она будет соответствовать примерно номинальному числу оборотов двигателя — около 6000 об/мин.
Питающий кабель — марки ПРС с площадью сечения провода 1,5 мм2. Подвод кабеля — через отверстие в лонжероне и изоляционную предохранительную капроновую втулку с противоположной от тумблера стороны.
Основное рабочее положение привода бормашины — с опорой на резиновые амортизаторы. Однако, когда «гибкости» гибкого вала не хватает, для компенсации этого недостатка механизм подвешивается в вертикальном положении на крюке в потолке (или на стропе с карабином — если потолок высокий). В этом же положении каждый раз перед работой производится смазка гибкого вала несколькими каплями машинного масла М12ГИ или М12Г1. Для подвески бормашины позади электродвигателя между лонжеронами в отверстия вставлена подвижная скоба из стальной пружинистой проволоки. Хранится электрофрез тоже в подвешенном состоянии на стене.
Своими руками – Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера
Бормашина своими руками для резьбы, заточки и сверления – фото схемы и сборка
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Как сделать самодельную бормашину для работы с деревом и по металлу
В данном случае эта бормашинка совсем не та, от звука которой «кровь стынет в жилах» (хотя не сомневаюсь что смастери ее во время службы в армии многие бы ее обязательно приспособили для выполнения стоматологических функций, там вообще ребята могут изобрести что угодно из чего угодно).
Тут это всего лишь инструмент при помощи которого можно делать те или иные работы по дереву и после некоторой доработки (увеличение мощности двигателя) и по металлу. С помощью такой самодельной бормашинки пару пустяков наточить, например ножи и ножницы, ее миниатюрность позволит сделать это более качественно, нежели большой станок, да и вообще при работе с мелкими деталями, шлифовкой и прочее ее будет использовать проще и эффективнее.
Как обычно «движителем» самоделок и в этом случае являются два неоспоримых факта: дорогие инструменты стоят дорого, а китайские никуда не годны, и если этот вектор для Вас совпал, когда возникла необходимость в каком, то приборе или инструменте, т опора садиться за стол и мастерить самому.
Так и в данном случае – когда возникла насущная необходимость в бормашине мне совершенно случайно попал в руки моторчик ДПМ-30-Н1-19 ,и конструкция в голове нарисовалась сама собой.
Новейший магнитный usb-кабель USLION для быстрой зарядки мобильного телефона за 1 доллар!
Электродвигатель ДПМ-30-Н1-19 (фото 1) с возбуждением от постоянного магнита питается от постоянного напряжения, и выход вала имеет с одной стороны.
Двигатель предназначен для использования в системах автоматики и сервисных устройствах. Его основные технические характеристики: габаритные размеры — 57×30 мм; напряжение питания — 12 В; частота вращения — 2500 ±120 об/мин; мощность на валу — 2,57 Вт; потребляемая мощность — 9,0 Вт; масса ДПМ-30-Н1-19-0.22 кг; срок службы двигателя — 300 ч.
Это надёжный и качественный промышленный моторчик. В отличие от двигателей бытовых бормашин он обладает большим запасом прочности, износостоек и рассчитан на продолжительную работу. Его недостаток только в том, что он не слишком мощный.
Серия двигателей ДПМ-30 насчитывает 17 модификаций, рассчитанных на напряжение питания от 12 до 29 В и отличающихся между собой оборотами и крутящим моментом, но для большинства операций и такой моторчик вполне подходит для изготовления бормашины своими руками.
Для будущей бормашины я раздобыл для моторчика патрон с набором цанг (фото 2). Вал моторчика — 3 мм. Патроны как раз подходят к такому валу. Их можно приобрести в магазинах радиотоваров. На валу моторчика его можно надёжно закрепить четырьмя винтами (фото З).
Прежде всего, необходимо было решить проблему с питанием двигателя постоянным током. Блок питания я собрал по простой схеме (см. рис.).
Чертеж-схема самодельной бормашины – блок питания
В левой части схемы — стабилизатор напряжения на 12 В, в правой — регулятор оборотов двигателя.
В исходном состоянии, когда инструмент в патроне на валу двигателя ещё не касается заготовки, ток потребляемый движком на холостом ходу, всего 60 мА. При этом транзисторы VT1 и VT2 закрыты, и вал двигателя вращается на малых оборотах. Но при появлении нагрузки на валу двигателя (когда сверло или шлифовальная насадка соприкасаются с заготовкой) падение напряжения на резисторе R6 увеличивается, и транзисторы VT1 и VT2 открываются.
На двигатель поступает полное напряжение питания (сила тока при этом возрастает до 600 мА), и скорость вращения вала увеличивается до номинальной. По окончании сверления либо шлифовки нагрузка на вал уменьшается, транзисторы — закрываются, и двигатель возвращается на малые обороты.
Это нужно для того, чтобы сверло или шлифовальную насадку было легче позиционировать над обрабатываемой деталью. При тонких работах это очень важно (Кол уж речь зашла о шлифовке можете прочесть статью о том как сделать ленточно шлифовальный станок своими руками здесь, по этой ссылке). Соответственно и извлечение сверла из готового отверстия проще производить уже на малых оборотах, когда напряжение питания понижено.
Можно работать и без регулятора напряжения. Для этого предусмотрен выключатель SB2, контакты которого просто шунтируют регулятор, и двигатель питается от стабилизатора напряжения напрямую.
Блок питания в сборе размещён в закрытом корпусе (фото 4).
Конечно же, для того, чтобы с этим моторчиком можно было работать комфортно, его также необходимо поместить в корпус. Для его изготовления я использовал фторопластовую трубку. В её торце фрезой Фостнера просверлил отверстие диаметром 22 мм (фото 5), с другой стороны вырезал паз для провода (фото 6 и 7). Моторчик зафиксировал в корпусе фторопластовой заглушкой (фото 8, 9 и 10) с разъёмом для электропровода (фото 11) и крюком для подвешивания бормашины (фото 12). Выступ в передней части корпуса защищает пальцы от возможного травмирования винтами, фиксирующими патрон.
В результате у меня получилась вот такая мини-бормашина. По сравнению с промышленными образцами она обладает большими надёжностью и компактностью. Длина бормашины вместе с патроном составляет всего 130 мм, что значительно меньше, чем у большинства имеющихся в продаже моделей.
Следовательно, этой машинкой можно работать практически в любом труднодоступном месте. А для того, чтобы корпус бормашины стал более «ухватистым» — я натянул на него тонкую резиновую трубку (фото 13). Пальцы всё-таки немного скользили по пластику.
Регулятор оборотов и крючок для подвешивания — очень удобны (фото 14).
Я люблю работать с комфортом и потому, подсмотрев у фирменного «проксоновского» блока питания конструкцию кронштейна для бормашин, сделал такой же и себе. Это оказалось совсем несложно — из стального прутка согнул скобу (фото 15,16), из металлической пластины — крепление скобы. Для декоративности натянул на скобу цветной кембрик (фото 17). Затем закрепил кронштейн на корпусе блока питания (фото 18,19).
А если отстегнуть провод, то бормашину можно поставить на рабочий стол на торец (фото 20). Пусть это мелочь, но иногда так работать удобно.
Для хранения различных насадок к бормашине я вырезал подставку из капролона и насверлил в ней отверстия 02, 4, 3 и 5 мм – под наиболее популярные хвостовики и сменные цанги (фото 21 и 22).
Этой бормашиной удобно сверлить отверстия в печатных платах (фото А). А затачивать инструменты нужные для работы по дереву и металлу, ножи, ножницы (фото Б) и кухонные принадлежности (фото В), шлифовать пластмассу и даже делать гравировку по стеклу (фото Г). Выполнять резьбу по дереву и металлу (для работ по металлу, конечно, потребуется двигатель помощнее, но в общем принципы конструкции остаются те же).
Загрузка...
