Как заточить перьевое сверло

Как заточить сверло по металлу и бетону своими руками

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно. Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить сверло спиральное, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений. Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.

Основные составные части спирального сверла.

Итак, рассмотрим как заточить сверло по металлу? Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка. При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

Читать еще:  Как выбрать сверло по бетону

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик. Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.


Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.


Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:


Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:


Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Читать еще:  Сверла по плитке стеклу керамике

Как самостоятельно заточить сверло?

Сверление дерева, металла, бетона и других материалов широко применяется на производстве и дома. При этом часто возникает проблема: как заточить сверло? Если сверлить только древесину, можно не думать о качестве инструмента. В домашних условиях оно может на протяжении нескольких лет исправно служить без дополнительной заточки. При сверлении металла нужно следить за остротой прибора, так как тупым инструментом сверлить металл нельзя. Можно немного увеличить срок его службы, изменив обороты вращения, скорость его подачи, применив хорошее охлаждение и другие факторы. Но в течение некоторого времени инструмент вновь может затупиться. Как правильно заточить сверло?

Изображение 1. Основные элементы сверла.

Заточка сверла своими руками

На изображении № 1 показаны основные элементы сверла. Наибольшая скорость развивается на периферии инструмента. Кромки имеют максимальный нагрев. Затупление обычно начинается с уголка и затем распространяется по режущей кромке. Потом затупляется задняя грань. В начале этого процесса раздается резкий скрип. Если сверло сразу же не наточить, затупление его пойдет очень быстрыми темпами.

Изображение 2. Шаблоны заточки сверл.

Чтобы соблюсти геометрию сверла, нужно сделать шаблон (изображение № 2). Он поможет проконтролировать качество заточки. Сверла затачивают по задним граням. Важно проследить за одинаковой обработкой его перьев. На производстве у заточников есть приспособления для обработки инструмента. В домашних условиях их, как правило, нет. Приходится довольствоваться обычным точилом. Заточка своими руками бывает разных видов:

  • одноплоскостная;
  • двухплоскостная;
  • коническая;
  • цилиндрическая;
  • винтовая.

Одноплоскостная заточка характеризуется тем, что задняя поверхность пера выполняется в плоскости. Угол заточки при этом составляет 28-30°. Этот метод применяется при заточке мелких сверл до 3 мм диаметром. Для более толстых инструментов используется коническая. Для этого нужно представить конус. Его образующая направлена по сверлу вдоль режущей кромки сквозь торец заточного круга. Вершина удалена от диаметра на 1,9 его величины. Угол, находящийся при вершине, составляет 26°. Сверло своей осью пересекает ось конуса. Угол между осями составляет 45°.

Схема угла заточки сверла.

Подсчитать все эти и еще несколько данных довольно трудно. Поэтому разговор пойдет проще. Нужно взять инструмент за его рабочую часть левой рукой, правой – за хвостовик. Затем сверло прижимается к шлифовальному кругу и плавно покачивается, не отрываясь от поверхности камня. При любом способе заточки металл нагревается и теряет свою прочность. Поэтому точатся сверла с обязательным охлаждением. Для этой цели используется обычная вода. Нельзя применять вместо воды масло. Если нет такой возможности, то нужно:

  • за каждый проход снимать тончайший слой металла;
  • обрабатывать инструмент на самой малой скорости;
  • сверло при заточке не нагревать до температуры, которую не может вытерпеть рука.
Читать еще:  Сверло для врезки мебельных петель

Точить инструмент нужно против вращения круга. Такой способ дает более долговечную рабочую кромку. Для работы используют электрокорундовые круги, имеющие марку 24А, 25А, 92А, 91А. Их зернистость нужно подбирать 25-40, твердость – М3-СМ2. Для доводки используют круги из карбида кремния. Их марка – 63С, зернистость – 5-6, твердость – М3-СМ1. Они имеют зеленую окраску.

Заточка сверл с победитовыми напайками

Через некоторое время эксплуатации победитовые сверла требуют заточки. Тупой инструмент сильно греется, и качество сверления становится хуже. Для заточки применяют обычный станок, но с алмазным камнем. Для охлаждения используется вода. Можно смело точить инструменты с высотой напайки 1 см и более. Затачиваемый инструмент подводят к алмазному камню и коротко касаются его. Процесс схож с работой со сверлами малого диаметра. Чем тверже материал для сверления, тем выше должны быть углы заточки. Нельзя перегревать сверло. Это способно вызвать отслоение победитовых пластин.

Вместо заключения по теме

Особо сложных моментов в процессе заточки сверл в домашних условиях нет.

Нужно лишь быть очень внимательным, постоянно следить за тем, чтобы все кромки были правильной длины, все соотношения максимально соответствовали заводским. Нужно следить за температурой, не допускать перегрева изделий. Продлите сроки эксплуатации сверл. Для этого нужно выполнять рекомендации производителя. Изделия для сверления металла нельзя использовать по бетону. Каждый инструмент предназначен для своего материала. Перед работой нужно надеть фартук из плотной ткани, защитные очки, перчатки. Нужно это для того, чтобы уберечь свои глаза и открытые участки тела от ожогов, искр и мелких кусочков металла, которые разлетаются на огромной скорости от круга. Следуйте правилам заточки сверл и удачной вам работы!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector