Приспособление для бурения под столбы

Приспособление для бурения грунта

Когда для установки забора нужно выкапывать ямы под стойки, на помощь приходят различные приспособления, облегчающие этот процесс. Одной лопатой справиться очень трудно, да и времени такая работа заберет немало, а вот устройство для копки ям под столбы и силы сбережет, и время сэкономит. Чаще всего для выемки грунта используют бур – обычный садовый или с приводом. Но есть и самодельные устройства, которые работают не хуже, а собрать их можно из подручных материалов.

Ручное бурение ям под опоры

Изделия заводского производства

Заводские изделия отличаются удобством, эргономичной формой, качеством и привлекательным видом. Режущие края таких буров отлично заточены, ручки-держатели имеют гладкую поверхность и не натирают, служат они достаточно долго. Единственный недостаток – цены на подобные изделия весьма высоки, особенно на мотобуры. Тем не менее, следует подробнее ознакомиться с техническими характеристиками всех видов буров.

Ручные буры

Основным преимуществом ручного бура является его простота. Он представляет собой металлическую трубку длиной 1 метр, на которой закреплен шнек с затачивающимися краями. В верхней части изделия имеется широкая ручка-держатель, кроме того, в комплект входит удлинитель. Модели садового бура отличаются по диаметру шнека: наименьший имеет диаметр 77мм, самый большой – 600мм. Резцы шнека изготавливаются из твердых сплавов, поэтому бур легко обрубает корни средней толщины, а также не тупится о камни или обломки кирпичей, находящихся в грунте.

Благодаря продуманной форме и самозатачивающимся резцам, вырыть отверстие для столба глубиной 1 метр можно за 10-15 минут, если грунт имеет среднюю плотность. При бережном использовании такой бур прослужит лет десять, обычно рассчитаны такие изделия на выкопку 500 лунок. Но, разумеется, здесь многое зависит от производителя: чем качественнее металл, тем дольше прослужит бур.

Ямобуры с приводом

Эти устройства намного мощнее и производительнее; с помощью ямобура можно за полчаса выкопать отверстия под опоры по всему периметру ограждения. Он легко справится с любыми грунтами, даже самыми плотными. Ямобуры для частных участков обладают небольшими габаритами и удобной формой. Приводы на них устанавливают бензиновые или электрические. Диаметр шнека у такого бура достигает 35 сантиметров, при этом глубина проделанных отверстий в два раза больше, чем у ручного.

Ямобур с приводом

К недостаткам данного агрегата можно отнести его вес – до 75 кг, шум при бурении и высокую стоимость изделия. Кроме того, если используется электрический привод, рядом должен располагаться источник электропитания, и при работе необходимо следить за размещением провода. Как правило, приобретение ямобура оправданно только в тех случаях, когда необходимо очень большое количество скважин. Большинство же предпочитает брать его в аренду.

Самодельные устройства

Те, кто хочет сэкономить, могут воспользоваться советами народных умельцев, самостоятельно мастерящих устройства для выемки грунта из доступных материалов. С помощью самых простых приспособлений можно легко пробурить ямы для столбов ограждения.

Способ первый, ударный

Для данного устройства понадобится:

  • железная труба диаметром 150мм;
  • металлическая пластина толщиной 10мм;
  • дюймовая муфта из стали;
  • отрезок дюймовой трубы;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат.

Болгаркой отрезают кусок металлической трубы длиной примерно 25 сантиметров, можно немного меньше. Сверху наваривают заглушку из стальной пластины, на пластину приваривают дюймовую муфту. Далее в эту муфту вворачивают дюймовую трубу, длина которой должна быть не меньше 40 сантиметров. После этого сверху на нее одевают еще одну трубу диаметром 5см и длиной 60 сантиметров. Чтобы удобнее вынимать устройство из грунта, сверху можно сделать небольшой боек, но это не обязательно. Нижний край трубы требуется хорошо заточить, иначе пробивать грунт будет тяжело.

Устройство для выбивания отверстий в грунте

Работает такое устройство просто: острым краем устанавливают его на грунт, сверху ударяют кувалдой, заглубляя устройство в землю. После того, как полость трубы заполнится грунтом, устройство вынимают и с помощью постукивания удаляют содержимое. Разумеется, это не так удобно, как бур, но зато гораздо дешевле.

Способ второй, буровой

Бур может быть и самодельным, и для его изготовления необходимо приготовить:

  • стальной лист толщиной 3мм;
  • металлический стержень сечением 30мм;
  • болгарку;
  • сварочный аппара

Из стального листа вырезают два полу диска с диаметром от 70 до 100мм. Стержень из стали заостряют на конце, и приваривают к нему вырезанные заготовки. От края стержня до пластин надо оставить расстояние не меньше 10 сантиметров, а сами пластины расположить так, чтобы они образовывали угол в 30 градусов по вертикали. После этого края пластин затачивают, а на стержень сверху приваривают металлическую рукоятку.

Подобные приспособления отлично заменяют покупной бур и позволяют существенно облегчить установку столбов забора. Самое главное – не использовать слишком тонкий или изъеденный коррозией металл. В этом случае эффективность устройства будет снижена, а его эксплуатация сократится в разы.

Устройства для бурения

Бурение под столбы для забора

Любой забор, так или иначе, начинается с разметки и бурения отверстий под столбы. От того, насколько правильно выполнена установка столбов для забора, зависит долговечность всего ограждения, способность постройки устоять под жесткими порывами ветра и противостоять мощному пучению грунта. Только разобравшись в нехитром, но достаточно трудоемком процессе бурения скважин и ям, можно закупать материал и приступать к работе.

Как и чем вырыть яму под столб забора

Глубина ямы под столб для забора зависит от высоты конструкции ограждения и веса полотна, чем выше ограда и тяжелее материал, тем глубже выполняется бурение под столбы забора. Для калитки в 60 см высотой потребуется глубина ямы в 25- 30 см, для двухметрового столба нужно выполнить бурение на 60- 70 см.

Способов бурения немного:

  • Пробить отверстие лопатой или специально изготовленным инструментом;
  • Воспользоваться ручной мотоустановкой для бурения скважин до полутора метров глубиной;
  • Арендовать на день услуги бурильного станка на автомобильном лафете.

Обычно для установки забора используются вертикальные опоры, заглубленные в грунт и забетонированные через каждые 2,0- 2,5 м длины. Это значит, что для ограждения участка 60х10 м и периметром в 140 м потребуется выполнить бурение под установку 50- 60 столбов. Для небольшого забора, ограждающего «парадную» часть участка, необходимо от силы 5- 7 скважин. В последнем случае выполнить бурение можно без привлечения спецтехники, если грунт на участке относительно мягкий.

Способы бурения, преимущества и недостатки

Сразу стоит оговориться, что ямы и скважины под установку полутора- двухметрового столба рыть обычной лопатой нет смысла. То есть, выкопать яму глубиной в 60 см вполне по силам физически крепкому взрослому человеку, но при этом придется увеличить ширину шурфа до 40- 50 см, иначе удалять грунт из ямы будет практически невозможно. Таким образом, объем земляных работ увеличится вдвое- втрое.

Читать еще:  Приспособление для заточки пил и ножовок

Как проще выполнить бурение своими руками

Издавна бурение ям под столбы выполнялось с помощью специальных приспособлений и инструментов:

  • Переделанными садовыми инструментами – буровой лопатой и резчиком;
  • Шнековым буром садового типа или переделанным инструментом для бурения скважин под сваи ТИСЭ;
  • Самодельными станками и приспособлениями для бурения любого количества скважин под столбы и сваи.

После установки столба бетонная подушка вокруг опоры должна быть максимально симметричной, в противном случае при резком повышении уровня грунтовых вод или увеличении сил пучения столбы забора будет кренить на сторону. Если по техническим причинам направление скважины отклонилось от вертикального положения, необходимо остановить бурение и выровнять яму, удалив часть грунта.

Одними из самых старых приспособлений для рытья ям под столбы заборов являются переточенная штыковая лопата и резчик грунта из топора. Лопату обрезают на меньший размер, краешек выгибают под углом. К топору приваривают стальную дюймовую трубу и выгибают под прямым углом. В результате получается инструмент с нешироким, в 5- 7 см лезвием на конце.

В этом случае яму под столбы для забора не бурят, а рубят с периодическим удалением измельченного грунта. Таким способом реально пробить скважину на глубину не менее 50- 60 см на любом, даже самом твердом грунте с большим количеством скальных обломков.

Проще всего выполнить бурение отверстий с помощью винтового или шнекового садового бура. Устройство инструмента позволяет бурить как в одиночку, так и вдвоем.

На мягком грунте бурение шнековым инструментом выполняется достаточно легко. Примерно первых 20- 30 см сверление происходит на одном дыхании. Далее перед работой буром грунт приходится разрыхлять самодельным резчиком или периодически заливать по 4- 5 литров воды, чтобы размягчить породу.

Режущая кромка бура в стандартном исполнении изготавливается в виде двух плоских ножевых лезвий. Это наиболее нагруженная часть бура. Если грунт достаточно плотный, с большим количеством гравия, ножевая кромка бура быстро теряет остроту, поэтому через каждые полтора- два метра проходки режущую часть приходится подправлять и перетачивать. В самодельных конструкциях широко используются кустарные кованые ножи, режущие насадки из заточенных отрезков автомобильных рессор и дисков циркулярной пилы.

Зачастую для сверления скважин под столбы используют свайный бур под опоры ТИСЭ. Работать таким инструментом сложнее, но такой способ дает серьезное преимущество перед обычными садовыми бурами. В результате бурения в основании скважины формируется уширение, за счет чего после заливки бетона столб забора приобретает высокий уровень устойчивости даже на сильно обводненных грунтах из глины. Использование бурильного инструмента под опоры ТИСЭ дает возможность построить забор даже на сильно пучинистых грунтах.

Самодельный агрегат для бурения скважин

Кроме ручных приспособлений, многие из умельцев строят своими руками настоящие бурильные станки, позволяющие пробить отверстие под столб или свайную опору для забора без использования дорого специализированного оборудования.

Пример одного из наиболее удачных самодельных агрегатов, используемых для бурения скважин под столбы и сваи, приведен на схеме.

Конструкция станка позволяет выполнять бурение скважин под столбы заборов диаметром 40- 360 мм на глубину до 2,5 м. Работать можно вдвоем или в одиночку. Производительность агрегата такова, что на самом сложном грунте бурение скважины на глубину в 1500- 1800 мм выполняется за 40- 45 мин. Еще 15- 20 минут потребуется, чтобы перенести станок на новое место сверления ямы. Ручным буром подобный объем работ выполняется вдвоем медленнее.

Конструкция станка сварена из стального уголка в виде усеченной пирамиды. Для вращения бура используется привод, изготовленный из фаркопа ГАЗ-66. Бур представляет собой полуторадюймовую стальную трубу с приваренными лопастями от культиватора и тонким спиральным сверлом на конце. В устройстве станка предусмотрена тросовая лебедка, облегающая подъем рабочего инструмента для удаления выбуренного объема грунта.

Использование моторизированных инструментов для бурения ям

В случае когда под строительство забора необходимо пробить под сотню точек установки столбов, сделать подобную работу своими руками достаточно сложно и долго, даже при использовании станковых буров. Например, для простого забора в 20 столбов, при затратах чистого времени бурения по 40 мин и 20 минут на перестановку устройства, потребуется 20х(40+20)=20 часов непрерывного труда, или 2 дня работы с отдыхом и перекурами.

Аналогичный объем можно выполнить специальным бензоагрегатом за один рабочий день. Если необходимо установить более десяти столбов забора, более рациональным будет арендовать ручной или станковый вариант мотобура. Стоимость аренды наиболее простого бензинового шнекового агрегата обойдется в 1000 рублей в день, при внесении залоговой суммы в размере 6- 10 тыс. рублей. Размер залога определяется в зависимости от цены и состояния оборудования. Для более продолжительного периода ежедневный тариф может уменьшаться с 1000 до 600 рублей, при условии срока аренды не менее недели.

Заключение

Как вариант, можно купить новый агрегат для бурения скважин, сегодня стоимость бензинового агрегата в упаковке составляет не менее 300 долл. Обычно новый или б/ушный мотобур покупают в складчину на несколько участков садового или дачного кооператива. При правильном использовании мотобура, даже после установки всех заборов и столбов на территории кооператива, у бензинового двигателя еще сохраняется не менее 50- 60% планового моторесурса. В таком состоянии агрегат можно продать по остаточной стоимости строителям или частной фирме, занимающейся установкой заборов и ограждений. Не стоит приобретать списанные мотоагрегаты в конторах и организациях, оказывающих услуги по бурению скважин под заборы. Их техника, как правило, продается уже в весьма плачевном состоянии.

Делаем ручным буром ямы под столбы быстро и качественно

Возведение ограждений в любую погоду

Бурение скважин под столбы – занятие несложное. Но для этой работы, все же требуются некоторые инструменты и хоть немного умений. Следует помнить, что создание скважин на участке относится к обязательным действиям при любых строительных работах.

Поэтому данную статью полезно почитать не только тем, кто собирается возводить забор. Бурение отверстий необходимо при строительстве домов, для устройства столбовых фундаментов под легкие постройки. Да мало ли, для каких целей понадобится бурение скважин.

Подготовка к работе

Схематическое изображение расположения опорных элементов

Читать еще:  Самодельный инструмент и приспособления столяра

Ямы для заборных опор копают после проведения подготовительных работ на участке. При этом нужно выполнить предварительные расчетные работы. Например, приусадебный участок имеет квадратную форму с периметром 120 м. Чтобы монтаж забора был выполнен правильно, длина секций должна быть не больше 2,5м. Еще нужно самостоятельно сделать отдельно скважины для опор под калитку и ворота. Несложные вычисления позволяют предположить, что нужно пробурить около 44 ям.

Чтобы установить опоры для забора, их нужно углубить в почву. Но правильно определить глубину ям для столбов забора, знают далеко не все. В результате нарушений технологий, многие заборы с течением времени проседают и падают. Поэтому необходимо:

  1. Для того чтобы установить любой столб нужна скважина диаметром немного большим, чем размер столба. Слишком широкие скважины делать не стоит, поскольку они излишне разрыхляют грунт. Если же скважина выполнена соответственно диаметру опоры, качественно выполнить бетонирование невозможно.
  2. Выполнить вычисление числа ям для опор всего забора очень легко. Для этого необходимо величину периметра забора разделить на длину одной секции и прибавить 2 скважины для ворот и 2 для калитки. Ширина секции обычно равна 2,5 метра. Если секции имеют длину меньше 2 м, потребуются дополнительные и неоправданные затраты, если же их длина будет более 3 м полотно провиснет, а ограда будет ненадежной.
  3. Особое внимание отводится глубине пробуренных отверстий. Многое тут зависит от грунта, массы материала, из которого устанавливается забор, а также уровня подземных вод. Если грунт неустойчив, в нем преобладают глина с песком, скважины должны быть глубокие 1,2 –1,6м.

Эта глубина должна быть ниже глубины промерзающего грунта. Так же делают скважины под столбы, когда участок периодически подтопляют подземные воды. Если грунт плотный, ямы делают глубиной 0,8 – 1 м. В этом случае учитывается, что опора должна быть вкопана не менее чем на 1/3 ее длины. Такой факт обеспечивает надежность всему забору.

Инструменты для бурения

Скважины для столбов выполнять довольно тяжело. Каждая скважина делается одинакового диаметра и одинаковой глубины грунта. Эта работа является однообразной и отнимает обычно много времени. Здесь большую роль играет выбор инструмента. Чаще всего скважины для опор забора делают лопатой, ручным буром, мотобуром и автобуровой установкой.

Лопата

Произведение работ лопатой

Это наиболее дешевый инструмент, но и наименее эффективный. Для мелких скважин или небольших траншей, лопата наиболее удобна. Однако выкопать глубоко узкую скважину лопатой качественно невозможно. Этот инструмент не позволит сделать отверстия одинакового диаметра. Они получатся шире необходимых размеров. Но если домовладелец собирается устанавливать кирпичные опоры, лопата будет идеальным инструментом. Ямы при этом нужны квадратного сечения и несколько шире, для удобства заливки фундамента. Лопата к тому же, есть в каждом дворе, да и часто их несколько. Если лопата сломается, ее легко починить.

Садовый бур

Ручной садовый бур

Такой инструмент бывает не в каждом хозяйстве, но все же довольно распространен. Его широко используют в саду для рытья ям под саженцы и в частном строительстве. Он тяжелый и дорогой по сравнению с лопатой, но его производительность много выше. Бур состоит из трех частей: собственно бура и шнека, трубы рукоятки и удлинителя. Таким буром можно сделать скважину в грунте до 2 м в глубину. Диаметр самого бура обычно около 15 см. Масса инструмента в собранном виде почти 10 кг.

При покупке бура следует обращать внимание на заточку. Многие производители не затачивают шнек, а это может привести к поломке. Если куплен не заточенный инструмент, перед его употреблением, нужно сделать заточку. Можно заточить ручной бур и самому, если в хозяйстве есть болгарка. Можно и напильником, но это очень долго и неэффективно.

Такой бур можно применять не только для подготовки ям под столбы забора. С его помощью нередко выполняют дренажные и садовые работы, выполняют бурение отверстий для свай фундамента при строительстве легких построек на участке и прочих работ, связанных с выкапыванием ям. Его устройство довольно простое, поэтому для пользования бура не требуется определенных навыков.

Качественный ручной бур, купленный в строительном магазине, при соблюдении правил пользования служит долго. Инструмент легко разбирается. Это позволяет его транспортировать в автомобиле. Если пользоваться таким инструментом для бурения скважин, другие более не понадобятся.

Мотобур

Проведение работ мотобуром

Бурение скважин под столбы мотобуром относится к самым быстрым способам, хотя и затратным. Мотобуровые установки имеют привод и прикрепленные к ним буры со шнеком. Приводы у такой установки бывают бензиновые или электрические, в зависимости от марки. Этот бур позволяет выполнить бурение многих отверстий до 3 м в глубину, потратив на работу совсем немного времени. Но он имеет несколько недостатков:

  • устройство сильно шумит во время работы;
  • если прибор работает от электричества, нужно близкое расположение от сети;
  • если бур работает на бензине, нужен бензин.

Чтобы забор был предельно надежен, столбы вкапывают минимум на глубину 80 см. Если количество ям умножить на глубину, получится, что нужно будет вырыть ям на общую глубину более 35 м. Сделать столько скважин вручную очень тяжело. Лучше бурение отверстий выполнять, используя ручной бур.

Но бывают случаи, когда нужно большое количество скважин большой глубины. Ручные буры здесь неэффективны. Тогда лучше использовать буровые установки, установленные на автомобиле. Такие установки применяют для бурения глубоких отверстий, чаще для артезианских колодцев. Для бурения скважин под столбы забора такие мощные установки не используют.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Готовое отверстие для установки опоры

Допустим, нужно пробудить большое количество отверстий для столбов ограды, и при этом сэкономить. Тогда лучше выбрать садовый бур с заточенными лезвиями. При этом наконечник и грани бура необходимо тоже заточить, и только после этого можно браться за бурение отверстий. В размеченных заранее местах бур ставится вертикально. После этого его проворачивают, нажимая на рукоятку.

Если грунт глинистый, то уже через 35−40 см проворачивать бур становится тяжело. Тогда бур надо вытащить, а в лунку налить пол ведерка воды. Через 5−10 мин грунт размокает, и углубить скважину будет легко. Если вдруг бур плотно застрял в скважине, нужно его слегка раскачать из стороны в сторону. После этого инструмент легко вытащить. Налипшую грязь можно снять ножом, а пока шнек очищается от грязи, в лунку подливают еще воду. Чтобы ускорить процесс, можно начать несколько отверстий и заливать сразу все. Так можно значительно экономить время, и грунт лучше размокает.

Читать еще:  Приспособление для заточки циркулярных пил своими руками

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Садовые ручные буры: виды и изготовление своими руками

Боевая «подруга» дачника – лопата хорошо справляется с работой в саду и огороде. С ее помощью можно выкопать траншею под фундамент и яму для саженца.

Однако, есть операции, где этот шанцевый инструмент неэффективен и его может заменить только ручной бур для земляных работ.

Примеров его использования можно привести немало. Возьмем самый простой – яму под столб забора. Лопатой вы не сумеете быстро и компактно выкопать ее.

Этот инструмент требует много места для «маневра», поэтому вместо шурфа диаметром 10-15 см, придется рыть широкую яму. Причем, чем глубже вам нужно вкопать столб, тем шире она будет.

Для ручного бура такая работа займет в два-три раза меньше времени. Шурф получится компактным и земли придется вынуть совсем немного. Не забудем и о таком важном моменте, как сохранение естественной структуры и плотности грунта. Копка лопатой нарушает ее, земля становится рыхлой. Поэтому при обратной засыпке нужно правильно уплотнить грунт (послойно с одновременным смачиванием).

Шнековый ручной бур для столбов обеспечивает максимальную скорость работы и снижает ее трудоемкость. Глубина ямы может составлять 0,5 — 1,5 метра, а при использовании удлинителей – до 5 метров.

Где может найти применение данный инструмент?

Ответы на этот вопрос очевидны:

  • Установка столбов ограждения;
  • Колодцы-скважины для воды и закладки инженерных сетей;
  • Высадка саженцев;
  • Свайные фундаменты (под дачный дом и хозпостройки).

Разновидности и технические характеристики ручных буров

Практическое использование «вертикальных лопат» выявило их преимущества и слабые стороны. В результате были разработаны несколько разновидностей ручных буров.

Самый простой садовый ручной бур – трубчатая штанга с рукояткой на одном конце и двухлопастной фрезой на другом.

Простота конструкции – гарантия надежности, однако, кроме неглубокой ямы или скважины вы им ничего не выкопаете.

Вторая разновидность – инструмент, оснащенный съемными фрезами разных диаметров. Его можно использовать для бурения практически всех видов шурфов и скважин.

Кроме пластинчатого, в продаже можно встретить шнековый бур. От своего собрата он отличается тем, что за режущими лопастями у него идет винтовой шнек. Такой инструмент за один рабочий цикл забирает больше грунта, что ускоряет копку ямы.

Усовершенствованный ручной бур имеет несколько фрез и разъемную конструкцию штанги. Это позволяет наращивать его, заглубляясь на нужную отметку.

Удлинитель рукоятки – еще одна полезная опция, которая встречается в бурах, предназначенных для проходки глубоких скважин. Работать таким инструментом легче. Крутить ручку можно вдвоем с напарником, увеличивая режущее усилие кромки и скорость проходки.

Особый вид – ручные буры ТИСЭ, иногда называемые фундаментными. Они имеют довольно сложную конструкцию. Она обеспечивает проходку широких скважин под сваи и создает в их нижней части расширения.

Такой бур имеет широкий грунтоприемник, в котором скапливается земля с мелкими камнями (диаметр до 5 см). Специальная откидная лопатка начинает работать в самом конце скважины, расширяя опорную часть будущей железобетонной сваи.

Кроме плоской режущей кромки, в некоторых ручных бурах используется зубчатая. Она лучше рыхлит грунт, облегчая работу.

Выбирая ручной буровой инструмент, обращайте внимание на технические характеристики, о которых мы сказали выше. Если работать им придется не часто, копая ямки под посадку деревьев и столбики, лучше купить недорогой бур с одной фрезой.

Тот, кому предстоит копка глубокой скважины водоснабжения, монтаж столбчатого фундамента или установка ограждения вокруг участка, не обойдется без бура с наращиваемой штангой и удлинителем ручки. В конструкции такого инструмента предусматривается возможность замены фрез.

Ручной бур, которым можно работать вдвоем, преодолевает не только песчаные, но и глинистые грунты с включением некрупных камней. Если же на участке почва каменистая, то ручной бур вам не поможет. Здесь потребуется экскаватор или ручная копка лопатой с выемкой камня.

Производители и ориентировочные цены

Благодаря простоте конструкции и высокому спросу, на рынке представлена продукция десятков компаний. Несмотря на это, предпочтение лучше отдать известным маркам. К ним можно отнести бренд Зубр. Как видно из фотографии, этот инструмент имеет две винтовые фрезы – меньшего и большего диаметра.

Это облегчает процесс бурения: меньшая фреза легче заходит в грунт, пробивая в нем узкий канал. Широкой остается лишь расширить его стенки.

Ориентировочная цена на садовый ручной бур Зубр диаметром 300 мм без удлиняющей насадки-штанги составляет 2000 рублей.

Хорошо зарекомендовали себя ручные буры финской компании Fiskars. Они надежны и удобны в работе. Цены на такой инструмент стартуют с отметки в 3200 рублей.

Для копки ям в грунте, загрязненном строительным мусором и насыщенным мелкими камнями, предназначен ручной бур Торнадо. Он представляет собой комбинацию вилообразного и пластинчатого шнеков.

Создавая минимальное сопротивление вращению, такой наконечник уверенно проходит грунт, который плохо берет стандартный буровой инструмент.

Ориентировочная стоимость бура Торнадо составляет от 1200 рублей.

Самостоятельное изготовление бура

Конструкция «вертикальной лопаты» предельно простая. Поэтому его изготовление доступно домашнему мастеру, располагающему сварочным аппаратом, дрелью и болгаркой.

Для того, чтобы сделать ручной бур своими руками, потребуется:

  • Водопроводная стальная труба для штока (длина 1,5 метра, внутренний диаметр 15 мм);
  • Стальная труба или кусок арматуры для ручки (длина 40-50 см, диаметр 20 мм);
  • Сверло по металлу диаметром 15 мм;
  • Диск от циркулярной пилы (диаметр 150-200 мм);

Для усиления бура вместо диска можно взять толстый листовой металл (3 мм) и вырезать из него круг нужного диаметра. Разрезав его на две половинки и заточив кромки у каждой, мы получим прочную фрезу. Ее лопасти нужно приварить к штоку так, чтобы угол между ними составлял 30 градусов.

К концу штока приваривается сверло, которое будет играть роль направляющего наконечника. К другому концу строго перпендикулярно приваривают рукоятку.

Если в хозяйстве есть лишний лом, его также можно использовать в качестве основы для бура. Сверло в этом случае не понадобится. Его заменит острый конец лома.

Более универсальную конструкцию тоже можно сделать своими руками. Для этого к свободному концу штанги приваривают гайку, а к съемной рукоятке – болт. Такой бур снабжается трубчатым удлинителем. На одном его конце нужно приварить гайку, а на другом – подходящий по размеру резьбы болт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector