Где взять нержавейку для ножа

Где взять нержавейку для ножа

И еще пару вопросов:
-из чего вообще можно сделать нож и где это “чего” можно найти по приемлемой для студента цене(а лучше вообще на халяву )?
-где можно найти пластины стальные, чтобы попробовать сделать что то типа сюрикенов или метательных пластин? (если Модератор посчитает этот вопрос про сюрикены “нехорошим”, то я готов его удалить)

PS Нож собираюсь делать не ХО, без гарды с односторонней заточкой(это на всякий случай, чтобы не было “подкопов” со стороны “законников” )

Там я достаточно много матерьялов собрал по этой теме. Посмотрите, может поможет.

quote: Originally posted by genium:
С качественной нержавейкой просто нечего поставить в один ряд, давно пора забыть об обычной стали для ножа.

Какие свойства ножа не поставить в один ряд с “качественной нержавейкой” – сопротивление коррозии?! Это самое главное в ноже, ясно дело

Что это за качественная нержавейка, такая и в чём её суперкачество?

Что значит “обычная сталь”, о которой нам, неразумным, забыть давно пора?

ЗЫ Вы уж, батенька, сделайте всем одолжение, ну расскажите нам о ляпах. Вот и автору вопроса пригодится. Оно, конечно, понятно, что лениво, только сказавши А, говорите и Бе, а то, как-то некрасиво получается – голословно.

Хромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.Пила Р6М5 по металлу ,как писали выше,не требует термообработки и хорошо держит заточку,но клинок нельзя излишне напрягать,иначе хрупнет.
Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.

quote: Originally posted by genium:
Ну сначала о том,что автор советует на материал лезвия,вернее не советут:
сталь для полотна рельсопильной машины.
Четвёртым же пунктом он настоятельно рекомендует Р6М5,т.е. то же самое,что и советовал не брать.

На сколько я знаю на рельсопильной пиле не Р6М5

Ни одной нержавеющей стали.Ни слова о конкретной термообработке,
только то,что термист должен быть хороший.

А какой смысл описывать термообработку? В домашних условиях ее все равно не сделать. Проще отдать термисту на завод указав марку стали, он все сделает и посоветует желаемую твердость для данной стали. Тем более, если описывать всю технологию термообработки с режимами и для каждой твердости, то статейка на маленькую книгу потянет

Достичь кустарными методами прочности в сочетании с твёрдостью как на современных нержавеющих клинках весьма сложная задача технологически.

Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже. Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.

Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.

Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.

Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.

Конечно.Но если выбирать между твёрдостью и хрупкостью?
Про термообработку нужно упоминать,т.к.одинаковые стали с разной термообработкой и по свойствам различны.

Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже. Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.

Речь идет о нержавеющих сталях.Технологий,используемых буржуями в процессе изготовления клинков у нас просто нет в природе.Низкотемпературное охлаждение,специализированные стали и т.д.
Не спорю,хороший мастер может изготовить хороший нож.Но он будет либо из чёрного металла,либо хуже по свойствам ,если корозионно стоек.
Сам имел разные ножи,самый ходовой был кустарный из черного металла,кромка более стойкая,чем на отечественных нержавеющих охотничьих.Но ржавел,приходилось следить,
удалять ржавчину,протирать после отрезания даже колбасы и т.п.Ржавчина не обошла и хвостовик клинка.
После пользовался ножом с маркировкой ROSTFREY вроде.Ну просто песня.Совсем не та нержавейка,твёрдая,долго держит заточку,прочная и упругая.Так же шведский нож использую недорогой,немного помягче сталь,но не такая,как отечественная.

За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.

Хромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.

Откуда хромванадиевый сплав ? Наверняка сталь 40ХФ, то бишь того и другого – по проценту, углерода тоже немного. Ессно, заточку держать будет плохо, твердость не получить, в отличие от прочности.

quote: Originally posted by genium:

За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.

Не все так просто. Сейчас сталь – сплав на основе железа, в котором его (железа) не меньше 45% и больше чем любого другого компонента. А углерода может и не быть.

quote: Originally posted by TimKo:
Проблема – диаметр вала – 18мм, в продаже обнаружил лишь наждачные камни и круги для резки металла с диаметром отверстия 22мм. Реально ли найти нужный вариант(18мм) и где(на рынках стройматериалов?)?
Какие круги использовать? Я в этом не совсем ламер, но близко к тому. [/B]

Камень с диаметром 18 тебе практически не найти у тебя наждак похоже иностранного производства. Российский стандарт 22 мм, закажи обязательно переходную втулку токарю, только объясни ему для чего, а если есть возможность и наждак небольшой притащи прям к нему, чтобы посадка была с минимальным зазором. Изоленту не рекомендую наматывать.

Читать еще:  Нарезка резьбы на нержавеющей трубе

Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения – получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг – скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита quote: Originally posted by Alan_B:
Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения – получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг – скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита

Где взять хорошую сталь для ножа

Чаще всего при изготовлении клинков используется нержавеющая сталь – сплав железа, углерода с легирующими добавками: хромом, никелем, вольфрамом, марганцем, ванадием, другими – они отвечают за прочность, плавкость, устойчивость к коррозии и другие характеристики. От качества и материала напрямую зависят свойства и ценность ножа. Сегодня качественные марки стали поставляют такие страны, как Германия, Финляндия, Швеция, США, Тайвань, Корея. Более дешевое, но и менее качественное сырье предлагают индийские и китайские производители.

Часто производители используют отечественные инструментальные стали – у них высокие показатели прочности. Купить их можно в металлоторговых компаниях, которые реализуют металлы для различных предприятий – некоторые из них продают листы, сортовой прокат в розницу.

Хорошие марки стали

  • D2 – популярная американская ножевая марка с высоким содержанием углерода – 1,4 – 1,6%. 12% содержание хрома подарили высокую стойкость к коррозии, за что ее называют полунержавеющей (в настоящей нержавейке меньше углерода и она более плавкая). Аналог D2 – российская оружейная Х12МФ, японская SLD.
  • AISI 420 – высоколегированная мартенситная сталь с высоким содержанием углерода, которые дают ей большую прочность стойкость к коррозии. Российские аналоги – 20Х13, 30Х13, 40Х13. Также используется для производства ножевого инструмента, деталей турбин и карбюраторов, крепежа, т.к. обладает высокой жаропрочностью.
  • 65Х18, 95х15 – отечественные мартенситные стали с еще большим содержанием углерода до 0,95%, который делает этот вид металла очень твердым. Используются для создания промышленного инструмента, фрез, подшипников и т.д.
  • Х12МФ – инструментальная легированная сталь для производства штампов. Ножи из такого материала отлично держат заточку.
  • ХВ5 – Самая прочная, за что носит гордое название алмазной. Очень трудная в работе, но и ножи из нее служат вечность.

На самом деле, марок гораздо больше. Это лишь несколько самых популярных, уже хорошо зарекомендовавших себя в массовом производстве.

Где купить хорошую сталь для ножа

Продажей листового, сортового проката занимаются металлургические компании, которые работают напрямую с производителем, также купить необходимое сырье можно в специализированных магазинах материалов для ножей и в мастерских. Она имеет все сертификаты, результаты химической экспертизы, которые подтверждают содержание в металле необходимого процента легирующих добавок, а значит ее высокие характеристики. Если вы занимаетесь изготовлением ножей профессионально, то вряд ли дочитали до этого места, поскольку уже заказываете крупные партии металлопроката в торговых компаниях.

Любителям лучше сразу позвонить в мастерскую или магазин и заказать небольшую партию по розничной цене. Некоторые энтузиасты покупают заготовки для ножей из Китая на AliExpress и Ebay. Но качество остается под вопросом – сертификатов на него вам никто не покажет.

Где взять нержавейку для ножа

И еще пару вопросов:
-из чего вообще можно сделать нож и где это “чего” можно найти по приемлемой для студента цене(а лучше вообще на халяву )?
-где можно найти пластины стальные, чтобы попробовать сделать что то типа сюрикенов или метательных пластин? (если Модератор посчитает этот вопрос про сюрикены “нехорошим”, то я готов его удалить)

PS Нож собираюсь делать не ХО, без гарды с односторонней заточкой(это на всякий случай, чтобы не было “подкопов” со стороны “законников” )

Читать еще:  Как заварить нержавейку в домашних условиях

Там я достаточно много матерьялов собрал по этой теме. Посмотрите, может поможет.

quote: Originally posted by genium:
С качественной нержавейкой просто нечего поставить в один ряд, давно пора забыть об обычной стали для ножа.

Какие свойства ножа не поставить в один ряд с “качественной нержавейкой” – сопротивление коррозии?! Это самое главное в ноже, ясно дело

Что это за качественная нержавейка, такая и в чём её суперкачество?

Что значит “обычная сталь”, о которой нам, неразумным, забыть давно пора?

ЗЫ Вы уж, батенька, сделайте всем одолжение, ну расскажите нам о ляпах. Вот и автору вопроса пригодится. Оно, конечно, понятно, что лениво, только сказавши А, говорите и Бе, а то, как-то некрасиво получается – голословно.

Хромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.Пила Р6М5 по металлу ,как писали выше,не требует термообработки и хорошо держит заточку,но клинок нельзя излишне напрягать,иначе хрупнет.
Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.

quote: Originally posted by genium:
Ну сначала о том,что автор советует на материал лезвия,вернее не советут:
сталь для полотна рельсопильной машины.
Четвёртым же пунктом он настоятельно рекомендует Р6М5,т.е. то же самое,что и советовал не брать.

На сколько я знаю на рельсопильной пиле не Р6М5

Ни одной нержавеющей стали.Ни слова о конкретной термообработке,
только то,что термист должен быть хороший.

А какой смысл описывать термообработку? В домашних условиях ее все равно не сделать. Проще отдать термисту на завод указав марку стали, он все сделает и посоветует желаемую твердость для данной стали. Тем более, если описывать всю технологию термообработки с режимами и для каждой твердости, то статейка на маленькую книгу потянет

Достичь кустарными методами прочности в сочетании с твёрдостью как на современных нержавеющих клинках весьма сложная задача технологически.

Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже. Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.

Сам считаю,что лучше чаще точить,чем остаться со сломанным ножом или выкрошенной кромкой.
Кстати для рабочего ножа коррозионная стойкость действительно весьма важна,а если понтоваться,то любая сталь пойдёт.

Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.

Я наоборот считаю, что чем меньше точить нож тем лучше.

Конечно.Но если выбирать между твёрдостью и хрупкостью?
Про термообработку нужно упоминать,т.к.одинаковые стали с разной термообработкой и по свойствам различны.

Не согласен с вами, если будет заготовка сделаная на предприятии опытным термистом и кузнецом, чем она будет хуже. Мое мнение, что серийное производство всегда по качеству хуже единичного.

Речь идет о нержавеющих сталях.Технологий,используемых буржуями в процессе изготовления клинков у нас просто нет в природе.Низкотемпературное охлаждение,специализированные стали и т.д.
Не спорю,хороший мастер может изготовить хороший нож.Но он будет либо из чёрного металла,либо хуже по свойствам ,если корозионно стоек.
Сам имел разные ножи,самый ходовой был кустарный из черного металла,кромка более стойкая,чем на отечественных нержавеющих охотничьих.Но ржавел,приходилось следить,
удалять ржавчину,протирать после отрезания даже колбасы и т.п.Ржавчина не обошла и хвостовик клинка.
После пользовался ножом с маркировкой ROSTFREY вроде.Ну просто песня.Совсем не та нержавейка,твёрдая,долго держит заточку,прочная и упругая.Так же шведский нож использую недорогой,немного помягче сталь,но не такая,как отечественная.

За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.

Хромваннадиевый сплав на ключе прочен,но заточку кромка будет держать плохо.Про термообработку не знаю.

Откуда хромванадиевый сплав ? Наверняка сталь 40ХФ, то бишь того и другого – по проценту, углерода тоже немного. Ессно, заточку держать будет плохо, твердость не получить, в отличие от прочности.

quote: Originally posted by genium:

За современные российские ножи,что пошли в 90-х,ничего не скажу,т.к. не сталкивался.

Не все так просто. Сейчас сталь – сплав на основе железа, в котором его (железа) не меньше 45% и больше чем любого другого компонента. А углерода может и не быть.

quote: Originally posted by TimKo:
Проблема – диаметр вала – 18мм, в продаже обнаружил лишь наждачные камни и круги для резки металла с диаметром отверстия 22мм. Реально ли найти нужный вариант(18мм) и где(на рынках стройматериалов?)?
Какие круги использовать? Я в этом не совсем ламер, но близко к тому. [/B]

Камень с диаметром 18 тебе практически не найти у тебя наждак похоже иностранного производства. Российский стандарт 22 мм, закажи обязательно переходную втулку токарю, только объясни ему для чего, а если есть возможность и наждак небольшой притащи прям к нему, чтобы посадка была с минимальным зазором. Изоленту не рекомендую наматывать.

Читать еще:  Химическая полировка нержавейки

Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения – получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг – скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита quote: Originally posted by Alan_B:
Данная обработка ничего общего с улучшением не имее.Цель удучшения – получения структуры зернистого перлита (или сорбита). В случае быстрорезов отжиг – скорее исторически сложившийся термин, не отражающий сути происходящих процессов. При закалке с высоких температур фиксируется структура высоколегированный мартенсит + остаточный аустенит + карбиды. При отпуске происходит превращение остаточного аустенита, отпуск превратившегося мартенсита и дисперсионное твердение вследствие выделения из пересыщенного твердого раствора карбидов легирующих элементов (в основном типа Ме6С).
В результате 2-4 кратного отпуска получается структура легированный мартенсит + карбиды при содержании остаточного аустенита

Где взять нержавейку для ножа

Sekach.ru – все о холодном и метательном оружии, а также самодельных технологиях

  • Главная
  • Идеи самодельщиков
  • Из чего делать нож?

Нож можно сделать из чего угодно

Сегодня, я хотел бы продолжить тему, посвященную доступному материалу, из которого можно достаточно быстро и легко сделать нож с хорошими характеристиками. Многих интересует вопрос, из чего можно сделать хороший нож, не прибегая к сложным технологиям. Об этом довольно подробно написано в этой статье. Здесь же мы постараемся дополнительно осветить некоторые подробности подходящего материала для ножей. Самое простое, это использовать старые сломанные кухонные ножи из нержавеющей стали. Ножи должны быть желательно советского производства, а не китайский ширпотреб. Из подобного обломка можно сделать неплохой нож с прекрасными режущими характеристиками.

Также хорошие ножи можно делать из быстрорежущей стали, которая используется в производстве ножовочных полотен для механических пил. Недостаток такого материала то, что он достаточно хрупкий и имеет свойство ржаветь. Но заточку держит неплохо.

Отличным материалом являются ножи для строгального станка по дереву. Этот металл очень хорошо обрабатывается и полируется. Строгальный нож обжигается паяльной лампой докрасна и потом остужается. После отжига металл можно спокойно пилить ножовкой, придавать форму, точить напильником. После того, как ножу придается окончательная форма, его нужно закалить, или в масле, или в воде. Но, к сожалению, ножи из этого металла тоже ржавеют.

Следующий металл, который мы рассмотрим – это обычный напильник. Из напильника очень легко сделать нож, без каких либо специальных станков. Берете напильник, хорошо его нагреваете опять же паяльной лампой докрасна и даете ему остыть. После этого он очень хорошо обрабатывается другим напильником, пилится ножовкой для придания желания желаемой формы. Далее опять производится закалка в масле или воде. Главное для того чтобы получить хороший нож из этого металла, нужна грамотная термообработка. Ненужно расковывать этот металл. Просто обжигаем, точим, опиливаем, снимаем лишний металл ручным инструментом или на наждаке. И получаем довольно неплохой нож.

Также бюджетный нож можно сделать из обыкновенной ножовки по дереву. Тоже очень легко обрабатывается, очень упругая сталь. Можно приспособить, например, для изготовления кухонного ножа, который будет хорошо резать и хорошо держать заточку.

Автомобильная рессора тоже хорошо годится для изготовления ножей. Единственно, чем плоха рессора, это то, что ее надо расковывать и грамотно проводить термообработку. Это довольно трудоемкая задача. Но если соорудить самодельный горн у себя на участке, то можно сделать неплохой нож из куска рессоры. Или просто отнесите кузнецу, который за пузырь водки, раскует вам все, что угодно. Можно сделать нож из автомобильного клапана. Тоже получается хорошая нержавеющая сталь. Клапан нагревается до сильной температуры, расковывается на наковальне. Потом нужно сформировать лезвие и закалить его.

Очень хорошие ножи получаются из сверел больших размеров. Зажимаете сверло в тиски, нагреваете его до мягкого состояния, берете газовый ключи и начинаете потихоньку его раскручивать. После этого опять нагреваете и начинаете получившуюся деталь расковывать, придавая нужную форму. Напильником сверло точится, не будет. Все работы по формированию лезвия нужно делать на наждаке.

Нож можно сделать из пружинистой стали. Отжигать этот металл не нужно. Сразу из заготовки можно делать лезвие ножа . Обычным сверлом эта сталь не сверлится. Необходимо использовать победитовое сверло.

Теперь давайте поговорим о ржавчине, которая присутствует у большинства металлов. Если вы хотите, чтобы ваш нож не ржавел, его можно обработать серной кислотой или ортофосфорной кислотой.

В статье использован материал из видеоролика на ютубе

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector