Как просверлить ножовочное полотно по металлу

Рубрика: “Работаем с металом”

Конечно, сверлить сталь надо до каления. А если вам попалась калёная заготовка (особенно толстая) – отпустите её, просверлите дырки обычным сверлом и снова закалите, если в этом есть необходимость. Но, не всегда такой вариант возможен и оправдан, иногда возникают нестандартные ситуации, в которых надо просверлить (продырявить) сталь уже сильно каленную.

Ну, к примеру, сломалось лезвие ножа, или вы решили сделать нож из обломка пилы. Жаль выкидывать такой ценный материал, мастеровитые люди обычно таким вещам дают вторую жизнь.

Да, это не технологично, но народные умельцы придумали много различных способов, как сверлить калённую сталь, или – как делать в ней дырки. Чтобы это сделать меньшими усилиями, исходить надо из тех возможностей и материалов которые у вас есть, а также смотря для каких целей. Может быть, вместо отверстия, вас устроит просто прорезь болгаркой, в которую можно пропустить винт и закрепить деталь. Чтобы прорезь получилась меньше, надо делать её с двух сторон, а обрезной диск испльзовать самого маленького диаметра, т.е. почти стертый.

Перед сверлением надо хорошо обследовать сталь, насколько она твердая (крохкая), а отсюда уже выбирать методы. Если все-таки сталь хоть немножко гнется, а затем ломается (это можно определить по обломанному торцу или проведя напильником), то её можно просверлить и обычным сверлом по бетону с победитовыми напайками. Правда, сверло надо чтобы было острое. Заточку сверла, угол, тоже очень желательно сменить (подправить), сделать как у сверла по металлу, тогда процесс сверления пойдёт намного быстрее.

Но, победитовое сверло на обычном наждаке точить бесполезно, делать это надо только алмазном круге, тогда это можно будет сделать легко и без усилий. А если нет алмазного круга – просто возьмите новое сверло по бетону с победитовыми напайками.

При сверлении калёной стали надо достаточно сильно прижимать дрель и сверлить на больших оборотах (если сверло тупое или не заточено как по металлу), предварительно смазав место сверления спреем w-40 или маслом. Легче будет проделать отверстие, если сверлить сначала сверлом меньшего диаметра, а затем побольше. Площадь сопротивления будет меньше, а следовательно сверло будет идти в материал легче.

Тонкую сталь, под нож например, можно просверлить калёными стержнями или победитовыми, затачивать надо как сверло и сразу несколько штук (сделать пику и заточить 2 грани), и по мере их затупления менять. Пару минут и дырка готова.

Из своего опыта скажу, хорошо делать дырки в калёной стали цельносплавными победитовыми сверлами, у меня было парочку, диаметром на 6 мм. Заточив его как для металла, капнул маслеца, и – всё идёт как по маслу, на оборотах примерно 600-1000 об/минуту.

Следующий способ долгий, требует несколько часов, зато надежный. Дырку в стальной пластине можно легко протравить кислотой: серной, азотной, или хлорной, подойдет и 10-15%-я. Делаем из парафина бортик нужного диаметра и формы, капаем туда кислоту и ждем. Отверстие получается немножко больше чем диаметр бортика, это надо учитывать. Чтобы ускорить процесс, заготовку можно немножко подогреть, примерно до 45 градусов.

Если у вас есть сварочный аппарат, это тоже можно использовать. Дырку можно просто пропалить в заготовке или местно «отпустить», а затем просверлить. Оплавленные края зашлифовать затем и порядок.

Или, мне удавалось выходить из положения ещё следующим методом: наметив место сверления каким-то сверлом, лишь бы видно было, и, затем, вокруг потыкал электродом, разогрев металл до красна в месте сверления – а затем, не дожидаясь пока металл остынет, тут же сверлю сталь обычным сверлом по металлу. Точки от сварки затем зачищаю кругом, и порядок. А если успели просверлить дырку пока металл не остыл – тут же его в воду, он ещё и закалится в этом месте.

Аналогично поступал, если надо было чуть разширить отверстие в стальной пластине. Напильник калёную сталь ну никак не брал. Тогда я сваркой разогревал металл, хотя бы до вишнёвого цвета, и – пока не остыло – подправлял, круглым напильником. Даже если сталь была уже почти серого цвета – напильник её ещё брал.

Есть, конечно, специальные сверла для таких целей, но они не дешевые, в пределах 4 долларов за штуку. Это трубчатые алмазные сверла для высоко углеродистых сталей.

Также подойдёт, хотя и не совсем идеально, перовидное сверло предназначенное для сверления стекла. Перовидным сверлом надо пользоваться аккуратно, сильно не жать, чтобы не сломать. Пластины там тонковатые, а сам победит хрупкий.

Сделать отверстие в стальной пластине можно ещё методом прожигания, на больших оборотах и специальной твёрдосплавной насадкой. Для этого делаем специальное «сверло». Из победитовой пластины (можно использовать зуб от дисковой пилы) делаем заготовку круглого сечения и затачиваем её под конус. Вставляем в электродрель и на больших оборотах прожигаем дырку в пластине. Вся операция занимает всего несколько минут.

Если сталь не очень крохкая, например, как на ножовке по дереву или на шпателе, то можно легко пробить дырку нужного диаметра пробойником, через потставку такого же или чуть большего диаметра.

Нержавейку сверлить будет намного легче, если капнуть паяльной кислоты в место сверления.

А если есть доступ на предприятие, где стоит электро-эрозионный станок, то на таком станке отверстия можно делать без проблем, в считанные минуты.

Ну, вот пока все методы сверления калёной стали. Появятся ещё какие-то, допишу. С того времени как я написал эту статью, я уже несколько это делал, так что заходите 🙂 А если у Вас есть свой, уникальный метод сверления каленной стали, напишите.

Читать еще:  Газоплазменная резка металла оборудование

Как просверлить Р6М5

Модератор: тень

Сообщение chief » 14 фев 2006, 18:54

Сообщение Relax » 14 фев 2006, 18:57

Сообщение chief » 14 фев 2006, 19:01

Сообщение Serjant » 14 фев 2006, 19:04

Сообщение chief » 14 фев 2006, 19:14

Сообщение Serjant » 14 фев 2006, 19:18

Сообщение нахал » 14 фев 2006, 20:52

Сообщение Stingy » 14 фев 2006, 21:40

Сообщение Maple » 14 фев 2006, 23:27

Сообщение chief » 14 фев 2006, 23:30

Сообщение Serjant » 15 фев 2006, 09:43

Так Cub был?
В том то и дело что БЫЛ.
Был сломан попалам и закинут на шкаф. до сих пор гдето валяется.

2 chief
На найф ру есть товарищ с таким же ником И зовут его Сергей. Спутал вас с ним

Сообщение Hunt11 » 15 фев 2006, 10:40

Сообщение Maple » 15 фев 2006, 10:51

В том то и дело что БЫЛ.

Жаль, я сам из пилы Нимравуса делал, но запорол спуски, переделал форму и это стал уже не он, использовал и в хвост и в гриву, в результате сломал.

Сообщение Гриня » 15 фев 2006, 14:18

Сообщение chief » 15 фев 2006, 15:36

Сообщение Osm » 16 фев 2006, 09:30

Сообщение EgorB » 16 фев 2006, 11:06

Сообщение нахал » 16 фев 2006, 15:12

Сообщение Serjant » 16 фев 2006, 16:30

Сообщение Osm » 17 фев 2006, 10:30

Сообщение Сергей Калугин » 17 фев 2006, 13:17

Сообщение нахал » 17 фев 2006, 16:11

Сообщение Serjant » 17 фев 2006, 17:18

Сообщение asi » 17 фев 2006, 17:24

Сообщение Джо » 17 фев 2006, 20:51

Сообщение chief » 17 фев 2006, 22:21

Как просверлить каленую сталь в домашних условиях

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Сверлим отверстие в каленой стали

Распространение вопроса, как просверлить каленую сталь можно связать с тем, что при применении обычной технологии инструмент быстро затупляется и приходит в непригодность. Именно поэтому нужно уделить внимание особенностям сверления каленого сплава. Среди особенностей технологии отметим следующие моменты:

  1. Нужно правильно подготовить каленую заготовку.
  2. В некоторых случаях требуется специальный инструмент.
  3. Применяется охлаждающая жидкость.

При необходимости можно изготовить сверло для закаленной стали своими руками, для чего требуется определенное оборудование и навыки. Однако, в большинстве случаев применяется покупной варианты исполнения, так как оно лучше справится с задачей при резании каленой стали.

Процесс сверления каленой стали

Нюансы при сверлении

У рассматриваемой технологии есть довольно большое количество особенностей, которые нужно учитывать. Сверление каленного металла проводится с учетом нижеприведенных моментов:

  1. Перед проведением работы следует уделить внимание твердости поверхности. По этому параметру проводится выбор наиболее подходящего сверла. Определить твердость можно при применении самых различных технологий.
  2. Во время сверления выделяется большое количество тепла. Именно поэтому происходит быстрый износ режущей кромки. В связи с этим во многих случаях в зону резания подается жидкость для охлаждения.
  3. При резании труднообрабатываемого материала время от времени приходится проводить заточку режущей кромки. Для этого применяется обычный заточной станок или специальный инструмент. В качестве абразива подходит исключительно круг с алмазным напылением.

Инструмент для сверления стали

Существуют самые различные методы резания каленной стали. Некоторые из них существенно упрощают проводимую обработку. Только при учете всех нюансов можно повысить качество полученного отверстия.

Полезные приемы при сверлении

Для работы с каленой сталью могут применяться самые различные технологии. Наиболее распространенные технологии характеризуются следующими особенностями:

  1. Обработка поверхности кислотой. Эта технология характеризуется длительным применением, так как для снижения твердости поверхности требуется довольно большое количество времени. Для травления может применяться серная, хлорная или другая кислота. Процедура предусматривает создание бортика, который будет сдерживать применяемое вещество в зоне резания. После длительного воздействия металл становится более мягким, можно будет провести сверление при использовании обычного варианта исполнения.
  2. Можно использовать сварочный аппарат для достижения поставленной цели. При воздействии высокой температуры металл становится более мягким, что значительно упрощает процедур.
  3. Чаще всего применяется специальное сверло. В продаже встречаются варианты исполнения, которые можно применять для обработки каленой стали. При их изготовлении используется металл с повышенной устойчивостью к износу и воздействию высокой температуры. Однако, сложность изготовления и некоторые другие моменты определяют то, что стоимость специального инструмента довольно высока.

Кроме этого, для достижения поставленной цели часто приобретается пробойник. С его помощью можно сделать небольшой отверстие, что упростит дальнейшее сверление.

Использование смазочных материалов

При сверлении каленой стали возникает серьезное трение. Именно поэтому рекомендуется приобретать и использовать различные смазочные материалы. Среди особенностей подобного метода обработки отметим следующие моменты:

  1. Для начала проводится обработка зоны сверления. На поверхность, где будет находиться отверстие, наносится небольшое количество смазывающего вещества.
  2. Масло добавляется на режущую кромку. Для обработки каленой стали требуется небольшое количество вещества, но его время от времени нужно добавлять, так как при вращении инструмента оно разлетается.
  3. Во время работы рекомендуется делать перерывы для остывания режущей поверхности и обрабатываемой поверхности.
Читать еще:  Самодельный шлифовальный станок по металлу

Смазывание стали специальным маслом

Специальное масло позволяет не только упростить сверление, но и увеличить срок службы применяемого инструмента.

Это связано с тем, что масло может снижать температуру режущей кромки.

Выбор сверла

Довольно большое распространение получили спиральные сверла, которые представлены вертикальным стержнем с двумя канавками. За счет определенного расположения канавок образуется режущая кромка. Среди особенностей выбора отметим следующие моменты:

  1. Довольно большое распространение получило победитовое сверло. Оно может применяться для работы с различными калеными сплавами. Однако, поверхность со слишком высокой твердостью подобным инструментом не обработать.
  2. Выбор проводится и по показателю диаметра. Стоит учитывать, что получить отверстие большого диаметра довольно сложно. Вариант исполнения большего диаметра обходится намного дороже по причине применения большого количества материала при его изготовлении.
  3. Уделяется внимание и углу заточки, предназначению изделия и типу применяемого материала при изготовлении. К примеру, кобальтовые варианты исполнения характеризуются более высокой устойчивостью к воздействию высокой температуры.
  4. Рекомендуется уделять внимание продукции исключительно известных производителей. Это связано с тем, что китайские варианты исполнения изготавливаются при использовании низкокачественных материалов. Однако, подобное предложение обходится намного дешевле и может использоваться для недлительной или одноразовой работы.
  5. При выборе сверла можно ориентироваться по нанесенной маркировке. По ней можно определить то, какие именно материалы применялись при изготовлении. Также указывается и диаметр отверстия, которое можно получить при использовании инструмента.

Сверло по каленой стали

В специализированном магазине можно встретить практически все необходимое для проведения работы. Однако, достаточно высокая стоимость изделия и некоторые другие моменты определяют то, что некоторые решают изготовить сверло самостоятельно из подручных материалов. Подобную работу можно провести при наличии требующихся инструментов.

Изготовление самодельного сверла

При необходимости можно провести изготовление сверла из каленой стали. Среди основных рекомендаций по проведению подобной работы отметим:

  1. Подбираются стержни, которые изготавливаются из сплавов вольфрама и кобальта. В народе подобный металл называют победитом. В сравнении с обычным сверлом подобный вариант исполнения характеризуется повышенной устойчивостью к износу.
  2. Для обработки заготовки нужно закрепить ее в небольших тисках. В противном случае провести работу будет довольно сложны.
  3. Для затачивания подобной поверхности требуется алмазный камень. Обычный не выдержит длительную работу.
  4. Торцевая поверхность затачивается таким образом, чтобы получилась поверхность, напоминающая плоскую отвертку. После этого режущие кромки затачиваются для получения острого наконечника.

Для того чтобы снизить степень обрабатываемости поверхности проводится добавление масла. За счет этого обеспечивается длительная обработка по причине уменьшения силы трения и снижения температуры.

Самодельные сверла по каленке

В заключение отметим, что обработка каленой стали должна проводиться исключительно при применении специальных инструментов. Для работы требуется сверлильный аппарат, так как ручной не позволит получить требуемое отверстие.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Универсальная мини – ножовка по металлу

У тех, кто сам ремонтирует различные бытовые приборы, изделия, конструкции или изготавливает их своими руками в арсенале домашней мастерской, имеется множество различных инструментов, приспособлений и среди них, конечно, ручная слесарная пила, попросту – ножовка по металлу. Ножовочные полотна для такого инструмента промышленные предприятия изготавливают по разным технологиям, из различных углеродистых инструментальных или быстрорежущих сталей (и даже из алюминиевых сплавов). Одни выпускают полотна полностью закаленными до высокой твердости, другие подвергают термической обработке только зубья. Но все полотна очень хрупкие и часто ломаются, особенно при неаккуратной работе, на две, а иногда даже на три части. Со временем накапливается много обломков разной длины с еще острыми зубьями (от почти новых полотен), и выкидывать их в металлолом – не по-хозяйски.

Некоторые умельцы предлагают использовать хотя бы более длинный обломок полотна: сломанный конец отжечь, просверлить здесь отверстие под штифт, а под обломок дорабатывать рамку самой промышленной ножовки. Это трудоемко, грозит тем, что можно испортить инструмент, да еще при отжиге укорачивается и без того недлинная рабочая часть полотна.

Чтобы использовать части сломанных полотен, я сделал маленькую, можно сказать, универсальную мини – ножовку по металлу, особенно удобную при изготовлении мелких деталей.

Конструкция инструмента несложная, хотя и требует сварочных работ. Мини – ножовку можно изготовить в гаражных условиях. Материальные, трудовые и финансовые затраты совсем небольшие, а вещь очень полезная.

Для изготовления станка потребуются: стальные прутки диаметрами 8 и 12 мм; шесть винтов М6х10; две нормальных гайки М14 и деревянная ручка (можно использовать от напильника).

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

У гаек следует немного рассверлить резьбу до 13 мм – я это сделал с помощью круглого напильника, а в одной из граней нарезал резьбу Мб.

Изготовил стойку и рамку-держатель. К держателю приварил электродуговой сваркой хвостовик для ручки. Швы зачистил «болгаркой». Ею же выполнил лыску на рамке-держателе, а также прорези под обломки полотен шириной 1,5 мм в концах обеих деталей.

Стойку собирал в следующей последовательности: на держатель надел две гайки с расстоянием между ними 12 мм (радиальные отверстия должны располагаться с противоположной стороны лыски), затянул винты и вставил стойку до упора в лыску держателя между гаек (рис. 1).

В прорези стойки и держателя вставил ножовочное полотно и затянул винты. Зажимать полотно следует так. Завернуть винты с одной стороны до легкого соприкосновения с полотном. С другой стороны винты закрутить с усилием. Этот метод позволяет не разрушить хрупкое полотно в местах зажима болтами, оно будет служить как направляющая при сварке стойки с гайками. Но прежде стойку нужно правильно выставить, при необходимости закрепить с помощью струбцины. Стойку приварил к гайкам электродуговой сваркой. Сварочные швы зачистил «болгаркой». Чтобы ручка при насадке на хвостовик не треснула, надо в ней просверлить осевое отверстие диаметром 4 мм на глубину 55 мм и рассверлить его до диаметра 8 мм на глубину 20 мм. Для придания ножовке товарного вида ее покрасил.

Читать еще:  Теплостойкая краска по металлу

Конструкция инструмента позволяет двигать и закреплять стойку на рамке-держателе даже на довольно близком расстоянии от ручки и использовать обломки полотна длиной от 70 мм и почти до целого полотна без каких-либо доработок. Крепление полотна вполне удобное и быстрое, делает возможным использовать обломки даже некоторых машинных полотен.

С помощью такой ножовки можно резать даже длинные полосы и делать глубокие пропилы и шлицы (для этого ножовочное полотно должно выходить из пазов за торцы стойки и держателя вниз на глубину шлица). При этом положении инструмента с ним надо работать осторожнее: надавишь чуть больше положенного или слегка изогнешь – и полотно ломается. Такие операции предпочтительно выполнять обломком от нового полотна, так как у него зубья острые и развод не износился. Также для уменьшения трения применяю смазку на основе графита и сала – она долго держится на ножовочном полотне. При отсутствии того или другого компонента полотно смазываю машинным маслом, даже отработанным.

Как видно из рисунка 1, у станка нет традиционного натяжения полотна натяжного винта с гайкой-барашком. Способ натяжения полотна изложен ниже.

Для того чтобы закрепить полотно и чтобы оно имело необходимый натяг, нужно стойку установить на расстоянии от заднего зажима по длине обломка полотна и закрепить полотно в прорезях стойки и держателя. Далее стойку с гайками рукой или легким ударом молотка по внутренней гайке со стороны ручки наклоняем вперед по держателю до натяга. Этим приемом убирается люфт в гайке с держателем. Затягиваем винт на гайке со стороны ручки и следом – на другой гайке. Этим приемом стойка выправляется и натягивает полотно. Остаток полотна длиной до 150 мм не обязательно натягивать, достаточно зафиксировать стойку на держателе и закрепить часть полотна в прорезях (стойки и держателя), как указано выше. Жесткость конструкции не позволит сломаться полотну.

Конструкция станка позволяет использовать и более широкие полотна, лишь бы они входили в паз по толщине. В целях техники безопасности острые углы на сломанных торцах полотна нужно скруглить на наждачном станке.

Если во время работы сломался хотя бы один зуб на полотне – не следует продолжать работу, иначе произойдет поломка смежных зубьев и быстрое затупление всех остальных. Для восстановления режущей способности полотна (или его обломка), у которого выкрошился зуб, необходимо на наждачном станке сточить два-три соседних с ним зуба. Из прорези заготовки надо удалить застрявший там сломанный зуб или его остатки.

Для того чтобы использовать обломок ножовочного полотна на стандартной ножовке с присоединительным размером 300 мм, предлагаю изготовить из «мягкой» стали толщиной один мм удлинители: один на 150 мм и два по 100 мм. Удлинители (рис. 5) позволяют использовать обломки полотна с одним отверстием, независимо от того, какую часть полотна используете: переднюю или заднюю, или обломок без отверстия. Размеры 150 мм и 100 мм присоединительные, они указывают на расстояние между двумя отверстиями диаметром 4,1 мм и третьим отверстием диаметром тоже 4,1 мм на удлинителе и на обломке полотна между отверстием и выемками или между выемками, а не габаритные размеры конструкции.

Собранный узел (часть полотна с удлинителем) представляет собой как бы целое ножовочное полотно длиной 300 мм. Оно фиксируется в ножовке с помощью штатных штифтов.

Варианты сборки узла:
– Удлинитель 150 мм и обломок полотна 150 мм с отверстием.
– Удлинитель 100 мм и обломок полотна 200 мм с отверстием.
– Два удлинителя по 100 мм и обломок полотна 100 мм без отверстия.

Каждый удлинитель состоит из двух пластин шириной 20 мм: длинной и короткой. Пластины соединены между собой двумя стальными заклепками диаметром 3 мм (можно использовать стержень от электрода). Между пластин в прорезь шириной 1 мм вставляется доработанный на наждачном станке обломок полотна. Конфигурация выемок на рисунках обломков полотна обозначена толстой линией (с отверстием – на рис. 4, без отверстия – на рис. 5). Доработанный конец полотна фиксируется в удлинителе двумя болтами М4х8 с гайками (они на рисунках удлинителей 2 и 3 условно не показаны). Для удобства и ускорения фиксации части полотна в удлинителе можно использовать один болт с гайкой, а второй – без гайки, как штифт.

Нелишним, считаю, будет напоминание о некоторых правилах техники безопасности при работе со слесарной ножовкой:
1) Надежно закреплять заготовку в тисках.
2) Пилить без рывков.
3) Работать только с исправной и не слетающей с концевика ручкой.
4) Заканчивая резание, ослаблять нажим и поддерживать отрезаемую часть заготовки.
5) Сметать опилки только специальной щеткой.

В. АКСЕНЦЕВ, г. Арзамас, Нижегородская область

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector