Холодная оцинковка металла своими руками

Лада 2115 › Бортжурнал › Травление ржавчины электролизом. Цинкование электролизом.

Решил применить что то поэфективне. Для этого мне известны: реаактивные грунты,
эпоксидные грунты, цинкование.
Выбрал последнее -травление элктролизом с последующим цинкованием.
Не занималься этим. Поэкперемнтировал. В блоге www.drive2.ru/b/3044887/. Читателей у меня мало.
Тем не менее интерес к этой теме был отмечен. Тема в принципе известная, но редко метод используется.
Были вопросы. Решил поделится опытом с подробным описанием технологии и моего скромного опыта.

Достоинства этого (по моему мнению)
1-Дешево
2-Технология относительно несложная. Легко осуществить в гаражных условиях.
3-Надежно Если не поленится и вытравить все ржавчину, далее зацинковать — ржавчина не появляется
очень долго.
4-Цинковать можно в любую погоду. Дождь, влажно, пасмурно и тп. Зимой в морозы конечно не получится.

Недостатки
1- Трудоемко особенно для больших поверхностей. Трудоемко загрунтовать например весь
капот. Хотя и такое видел. Для небольших зон — то что надо.
2- Достаточно долго идет процесс травления ржавчины. Частично эту проблему решил
чередованием механической очистки и травлением.

Процес предполагает два этапа. 1 этап самый сложный -травление. 2 этап цинкование.
Электрическая схема одна и таже. Минус акумулятора через лампу соединяем на кузов
автомобиля. Минус на кузов. Плюс на электрод. Растворы, лампы и электроды разные для каждого этапа.
Вместо аккумулятора можно использовать зарядное устройство.
Лампу используем, во первых для предотвращения короткого замыкания. Во вторых для
ограничения тока. По яркости лампы также можно определять примерно величину тока.
При травлении ток чем больше тем быстрее. А вот при цинковании более 1 ампера ток не
желателен. Иначе цинк ложится быстро, хлопьями. Слой получается рыхлый.
Электроды обматываем тряпкой, так чтобы между кузовом и электродом не было КЗ.

Электрод: Нержавеющая сталь Я взял нержавеющую ложку. В принципе можно использовать
обычную сталь.
Лампа: Н4 50 W Максимальный расчетный ток 5 ампер. Можно в принципе взять что то помощней на 10 ампер
Процесс пойде быстрее.

Материалы для второго этапа цинкование
Раствор: Паяльная кислона. Продается там где продают паяльники. 50 мл 30 руб.
50 мл хватит по моему опыту на 10 кв см И даже больше. Смотря как лить.
Видел на сайте, что в качестве раствора используют цинкарь.
Можно использовать травленную цинком соляную или серную кислоту.
Лутше соляную.

Электрод: Цинк. Где взять? Я брал из старых использованых солевых батареек.
Как понять что батарейки солевая (Корпус цинковый)
==САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ Солевая батарека (цинковый корпус) не магнитятся Проверить магнитои можно
==По обозначению на батарейке
Первая буква
Если “L”, то перед вами щелочная батарейка,
если “S” — то серебряно-цинковая,
если “С” — то литиевая,
если этой буквы нет — то солевая.
Вторя буква (а может получится первая о буква)
“R” — обозначает цилиндрическую форму элемента,
“F” — плоскую.
Если перед буквенным обозначением стоит цифра, то она обозначает количество параллельно соединенных
элементов в батарее.
Например, 6F22 обозначает солевую батарейку типа “Крона”, состоящую их шести 1,5-вольтовых элементов.
Число в конце строки обозначает размеры элемента, а конкретнее — его радиус.
==Температура плавления цинка 474 градуса Если отрезать стружку от корпуса батарейки
и нагреть зажигалкой -расплавится
==Цинк мягче стали Режется обычными канцелярскими ножницами
Лампа: Р21 Максимальный расчетный ток 1.75 ампер.

Далее описываю сами процесы травления и цинкования.
Очишаем механически краску и ржавчину.

Технология травления ржавчины

Макаем конец электрода с тряпкой (нержавеющую ложку) в растворе кальцинированой соде и водим
по кузову. Можно просто держать на одном месте. Можно бильевой прищепкой прижать к кузову и
только подливат на тряпку раствор.
ВАЖНО! Для ускорения процесса необходимо чередовать процесс травления и механической очистки
грязи (ржавчины и продуктов разложения ржавчины).
И так травим от 10 секунд до 1 минуты (Можно и больше)
Далее дрелью с диском-карчеикой механически затиреем протравленое место. До этого раствор с поверхности
не вытираем.
На поверхности появляется размазаная гряью. Ее стираем чистой тряпкой.
Повторяем этот процес. Обычно не более десяти раз. Смотря какая глубина раковин.

Технология цынкования
Подключаю лампу Р21
Беру электрод из цинка. Смачиваю трябку прямо из тюбика пяльной кислотой.
И вожу по поверхности. Важно! Останавливать на месте электрод не льзя. Иначе волосья тряпки
прилипают к поверхности. Цынкуется быстро. Около минуты на 1 кв см
Далее нетрализую кислоту раствором пишевой соды. Кисточкой намазываю. Шипит.
После смываю струей воды.
Все! Далее можно переходить к покраске.

Травил я багажник, местами. Жаль, фоток не делал. Были раковины глубже. Все вытравилось.
Там сквозных дыр не было. Только поверхность заржавела. Можно поверить на слово.

В процессе, во круг меня ходили любопытные. Одному любопытному, по его просьбе зацинковал
небольшое пятно на кузове. Грунтом и краской не покрывали. За месяц, а у нас дожди, ржавчина
не появилась. Но не занцинкованых раковон под лупой у него не было. Тщательней протравили.

Будут фотки других примеров. Догружу их.
2016-06-18 18:13 Двери кусок зацинковал. Покрыл реактивным грунтом

Данная тема не новая, хотя метод используют редко В инете много информации
Вот ссылки
Цинкор – Авто Защита от коррозии
shop.zr.ru/catalog/Cinkor…vto_zashhita_ot_korrozii/
Покрытие кузова цинком в домашних условиях
suvorov-castom.ru/pokryti…iny-cinkom-svoimi-silami/
Правим кузов часть 2
www.drive2.ru/l/1156626/

Борьба со ржавчиной. Локальное цинкование. Часть 1.
www.drive2.ru/l/4467349/
Гальваническое цинкование жучков
www.drive2.ru/l/6909590/

Нетрадиционные методы борьбы с коррозией.
passatb2.ru/viewtopic.php? >

Эпоксидный грунт- испытание, проверка
www.drive2.ru/l/6102428
================= Добавлено 2016-07-28 20:57 ===============
Muzhikbuldozer www.drive2.ru/l/10561561 “Подготовка кузовщины к покраске и избавление от ржавчины(1).”
Еще 2016-09-07 17:51
cloniamix Борьба с рыжиками.Часть 3(от теории к практике)
www.drive2.ru/l/453498794630186690/
2017-05-14 13:22
Борьба с ржавчиной. Цинкование www.drive2.ru/l/1104046
================= Еще примеры =================================
2018_05_13 Левая перередняя арка

Холодное цинкование своими руками

Холодное цинкование выгодно отличается от других методов защиты от коррозии. Оно позволяет наносить защитное покрытие на месте эксплуатации конструкции, а так же делать это своими руками без привлечения специалистов, что существенно экономит средства компании. Вы сами можете легко нанести холодное цинкование своими руками, а мы подскажем – как это сделать.

Что нужно для холодного цинкования своими руками

1. Металлическая щетка или шлифовальная машинка – для удаление старого покрытия или ржавчины.
2. Сольвент, ксилол, СОЛЬВ-УР или любой подходящий растворитель – для обезжиривания поверхности, а так же для разбавления при необходимости.
3. Дрель с насадкой, специальный строительный миксер или любой продолговатый предмет – для тщательного перемешивания состава.
4. Инструмент для нанесения – кисть, валик, краскопульт и т. д.
5. Если вы наносите состав методом погружения, а деталь не помещается в банку – пластиковая емкость необходимого размера.
6. Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор, желательно, защитный костюм с капюшоном.

Большинство составов для холодного цинкования позволяют нанесение на старые или ржавые поверхности без специальной обработки. Но если подготовить поверхность, то защита от коррозии будет надежнее и долговечнее.

Условия нанесения

• Температура нанесения: от –35°С до +35°С
• Влажность воздуха: 70-98%
• На улице или в хорошо проветриваемом помещении

Подробная инструкция по нанесению состава для холодного цинкования

1. Очистка поверхности металла

• Если на поверхности металлоконструкции присутствуют следы жира или других загрязнений, их необходимо удалить с помощью бытовых моющих средств.
• Новую сталь при наличии плотно прилипшей окалины необходимо подвергнуть абразивоструйной очистке до 2 степени по ГОСТ 9-402.
• Старая поверхность с местами ржавчины зачищается механическим способом (скребком, шкуркой, щеткой и т.п.), или подвергается очистке водой под давлением 10-20 МРа.
• На ранее оцинкованной стали имеющиеся загрязнения и поверхностный слой солей цинка зачищаются при помощи воды под давлением 10-20 МРа.
• На окрашенной ранее поверхности необходимо удалить имеющуюся краску механическим или химическим способом, или водой под давлением 175-275 МРа. При очистке поверхности металла шлифкругами или вручную с помощью шлифовальной шкурки зернистость абразива выбирается от 5 до 6 по ГОСТ 3647-71, или по стандарту FEPA (европейскому) – от 180 до 220.

После применения ручного или механических вариантов обработки поверхность металла необходимо обеспылить. Важно не оставлять необработанных участков. Сжатый воздух, который используется для очистки, должен быть чистым и сухим, а также соответствовать ГОСТ 9.010-80.

2. Обезжиривание поверхности

После удаления загрязнений, старых покрытий или окалины, поверхность необходимо обезжирить. Для обезжиривания поверхности металла используются растворители: ксилол, сольвент или специальные растворители той же марки, что и состав для холодного цинкования.

Если металлоконструкция обрабатывается на открытом воздухе, то готовый состав необходимо наносить не позднее, чем через 12 часов после очистки и обезжиривания поверхности. Если же они обрабатываются в помещении, то не позднее, чем через 48 часов.

3. Приготовление рабочего состава

Большинство составов для холодного цинкования являются однокомпонентными и поставляются в готовом виде. Если состав двухкомпонентный, то его необходимо смешать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к составу.

Состав для холодного цинкования необходимо открыть и тщательно перемешать, рекомендуется механическим способом, до однородного состояния.

Если вы планируете наносить состав с помощью краскопульта или механического распылителя, то может понадобиться разбавление состава. Для разбавления так же используются нефтяной, каменноугольный сольвент, ксилол или специальный растворитель той же марки, что и состав. Состав разбавляют не более чем на 5-10% от общей массы. После разбавления, а так же каждые 30 минут состав необходимо снова тщательно перемешивать, во избежание оседания цинковой пудры и неравномерности покрытия.

4. Нанесение состава для холодного цинкования

Готовый состав необходимо наносить на подготовленную поверхность, находящуюся на открытом воздухе, не позднее чем через 12 часов. Для конструкций, находящихся в помещении – не позднее 48 часов.

Если придать поверхности шероховатость с помощью шкурки, то сцепление состава с металлом будет лучше.

• Нанесение при помощи кисти: Рекомендуется выбирать кисть из натуральной щетины. При этом она должна быть очищена от различных загрязнений и пыли.
• Нанесение при помощи валика: Нужен валик из материала, который устойчив к органическим растворителям. Важно, чтобы валик был очищен от пыли и различных загрязнений, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов.
• Нанесение с помощью пневматического распылителя: Используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 2,0-3,0 мм. Давление в распылителе 2-3 bar (0,2-0,3 МРа).
• Нанесение способом безвоздушного распыления: Используемое оборудование обязательно должно быть очищено от грязи, а также от ранее применяемых лакокрасочных материалов. Диаметр используемого сопла 0,38-0,63 мм или 0,015-0,025 дюйма. Давление в распылителе 80-120 bar (8-12 МРа).
• Нанесение способом окунания: Погрузите деталь в банку или в специальную емкость с составом для холодного цинкования, избегая окунания рук.
• Нанесение из аэрозольного баллона: При нанесении состава баллон следует держать вертикально клапаном вверх на расстоянии 25-30 см от защищаемой поверхности. Наносить состав в аэрозоли необходимо при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С. После окончания работ прочистить клапан: перевернуть баллон и нажимать на сопло до тех пор, пока не начнет выходить чистый газ. Остатки состава на клапане удалить тампоном, смоченным в растворителе (сольвент, ксилол).

Холодная оцинковка металла своими руками может проводится любым способом, при этом рекомендуется в 2 или более слоев, для более надежной защиты. При нанесении необходимо каждый раз перекрывать кромку полосы предыдущего слоя. Между слоями выдерживают от 30 минут до 2 часов, в зависимости от выбранного состава. Итоговая толщина покрытия должна составлять от 40 до 160 мкм.

Последующее нанесение финишных эмалей производится после полного высыхания покрытия. Необходимо выдержать время от 30 минут до 8 часов – для специальных защитных покрытий совместимых с составом. Для простых лакокрасочных покрытий иногда необходимо выдержать 24 часа.

ВАЖНО! Условия нанесения и последующей эксплуатации для каждого состава холодного цинкования могут отличаться. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к материалу.

Составы для холодного цинкования вы можете приобрести здесь – каталог составов для холодного цинкования.

Есть вопросы по выбору состава? Обращайтесь в представительство в вашем городе:

Гальваническое цинкование в домашних условиях

Гальваническое цинкование в производственных условиях. Фото ПКФ Цвет

Оцинковка метала при помощи метода гальванизации – полезный и интересный процесс. В домашних условиях его провести достаточно просто, особенно в ситуациях, когда рациональнее все сделать самостоятельно и заодно сэкономить. Прежде, чем приступать к работе, важно понимать суть происходящего процесса.

Когда выгоднее делать своими руками, чем заказывать услугу

Учитывая, что метод гальванического цинкования дорогостоящий, то в некоторых случаях разумно создать небольшую химическую лабораторию дома и сделать все самостоятельно. Использовать метод в домашних условиях можно:

Детали малого размера после обработки цинком. Фото ЭнергоСталь

• для мелких металлических деталей, размер которых позволит погрузить их в ёмкость с цинковым раствором;
• для декорирования поверхности из металла;
• обработать наиболее уязвимые участки кузова автомобиля или небольшие площади других металлических конструкций.

Что понадобится

Для метода гальванического цинкования в домашних условиях понадобятся следующие приспособления и вещества:

• источник тока. Это может быть зарядное устройство или аккумулятор автомобиля. Параметры его должны быть в пределах от 2 до 6 А и от 6 до 12 В;
• сернокислый цинк – 200 гр.;
• сернокислый аммоний или магний – 50 гр.;

• уксуснокислый натрий – 15 гр.;
• вода – 1 л.;
• ёмкость, в которую будут погружаться в детали;
• провода для подключения к источнику питания.

Как и что делать

Гальваническое цинкование можно разделить на следующие этапы:

• первоочередно изготавливается раствор в стеклянной емкости подходящего размера;
• раствор цинка нагревают до температуры в пределах от 18 до 25 градусов;
• после этого в раствор погружают аноды, которые подключаются к плюсу на источнике тока;
• на безопасном расстоянии от цинкового раствора закрепляют изделие, которое требуется оцинковать, и подводят к нему «минусовой» провод (катод);
• после этого должен начаться процесс гальванизации, при котором через минусовой провод на изделие оседает цинковый состав.

Видео

На видео показан еще один вариант, не в точности совпадающий с вышеописанным.

Когда выгоднее обратиться к профессионалам, чем делать самому

Для усиления прочности изделия из металла при помощи гальванического оцинкования мощность домашнего оборудования не подойдет. Поэтому, если есть необходимость в укреплении металлических изделий, придании им прочностных характеристик или восстановлении, то в такой ситуации рекомендуется воспользоваться услугами профессионалов. С помощью гальванической оцинковки можно защитить и восстановить кузов автомобиля, но это также лучше доверить профессионалам предприятий из раздела «Где заказать гальваническое цинкование».

Занявшись гальваническим оцинковыванием в домашних условиях, важно соблюдать все рекомендации и тонкости процесса. Несмотря на то, что он достаточно простой, важно быть точным и все выполнять аккуратно. Качественное покрытие металла цинком требует грамотного подхода.

Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет

Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.

Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…

Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.

Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.

…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.

Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».

Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:

Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!

В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:

Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…