Как утяжелить медь

Как можно сжульничать и утяжелить двигатель перед сдачей в лом

В общем, решил я поделиться с вами опытом о том, как я начинал сдавать металлолом. Казалось бы, а что здесь необычного, многие из нас, особенно в молодости, сдавали металл. Ан нет, есть здесь свои нюансы и тонкости. Особенно интересными и яркими личностями бывают покупатели (которые в пункте приема взвешивают ваш «улов» и оплачивают).

Началось у меня все с покупки мопеда «Карпаты». Вещь хорошая – весь вечер чинишь, покатался и вновь на ремонт. Дошло до того, что накопив деньжат, я принял решение поменять полностью двигатель. Сказано – сделано. Новый двигатель стоит уже на раме, а старый валяется без дела. Почему добру пропадать, если можно его утилизировать. Недолго думая повез я его в пункт металлоприема (рядом со мной находится районный центр город Валдай). На запчасти мотор продать не реально, такое старье в таком состоянии никому не нужно, поэтому загрузив двигатель общим весом килограмм в 20 на багажник, повез сдавать на металл. Если кто не знает, то блок двигателя исполнен из дюрали , которая считается цветным металлом, а внутренность – обычная сталь. Блок весит килограмма 4-5, все остальное это шестеренки и валы.

Привез я, значит, свой «товар», предлагаю купить его по цене железа, но с наценкой за дюраль, а покупатель отнекивается – либо все по цене железа, либо разбирай и сдавай все по отдельности. Морочиться с разборкой было лень, но и уступать я не хотел, так как на то время железо принимали по 6 рублей, а дюраль по 50. Выгоду я всю, таким образом, теряю. Недолго думая, достаю отвертку, выкручиваю винты, колю стамеской на глазах у приемщика двигатель. Разбиваю то, что прикипело молотком на части (дюраль легко колется) и вручаю приемщику. Все заняло не более 6-7 минут. Нужно было видеть его глаза, и мне, пацану 14 лет, он вручает заслуженные 300 рублей и говорит: «Держи пацан еще 30 рублей за сообразительность». Меня это поощрило, и я понял, что нужно с этим что-то делать.

Дальнейшей моей затеей стала продажа блока двигателя от автомобиля «Москвич». Поняв, насколько выгоднее продавать дюраль, решил сжульничать. Сняв верхнюю часть (куда вкручиваются свечи), оставил клапанную крышку, а сквозь отверстия набросал внутрь мелких камней, таким образом, увеличив вес примерно на 2-3 килограмма, при этом, не смотря на юный возраст, я додумался хорошо утрамбовать камешки, дабы они лежали плотно и не подавали лишних звуков. Бегом отвожу туда же свое «сокровище», но приемщик оказался опытным, и на глаз оценив деталь, сказал, что так много она весить не может. Сказал либо разбирать или не примет.

Взвалив на багажник свой «товар» я отправился в другой пункт приема металлолома. Там, молодой паренек (скорее всего с крепким похмельным синдромом), молча взвесил деталь, отдал деньги и я, счастливый и с 300 рублями в кармане, отправился домой.

Задумался, как же продать по выгоднее оставшуюся часть двигателя. Произведя подсчеты, решил сжульничать. Сняв поршня, вынул коленчатый вал, наложил внутрь битого шлакоблока, засыпал все песком, закупорил поршнями и предложил отцу поехать продавать на металл. Отец же, заинтересовавшись моими махинациями, решил заехать к соседу, торговавшему кормами для скотины, и взвесить двигатель на больших весах. В общей сложности вышло 240 килограмм (плюс минус, точно уже не помню).

Сюрприз нас ожидал в «приемке», где парень, взвесив двигатель, сказал, что там 200 (!) килограмм, то есть он решил надуть нас на целых 40 кг! Отец начал спорить и доказывать, предложил перевесить двигатель в другом месте, и если окажется больший вес, то приемщик должен будет заплатить двойную цену. «Ладно, сколько тут по-вашему?», — не выдержал «похмельный» парень. Отец уверенно ответил: «250!». Молча нам заплатил за 250 килограмм и мы уехали. Затем, по отдельности, я еще и коленчатый вал сдал на металлолом.

Сегодня я работаю в автомастерской в Санкт Петербурге, и когда у меня появляются «ненужные» двигателя от классики и других дешевых авто – снимаю все, что можно продать, забиваю внутренность песком и камнями и сдаю по цене железа. Сдавать стараюсь по разным пунктам приема – дабы не примелькаться. Пока что ни разу не прокололся. В среднем, за месяц, я сдаю около 2-3 двигателей. И вот, решил я посчитать, какая выгода от продажи таких «жульнических» двигателей. В итоге, посчитав продажу по цене стали снятых коленчатых валов, продажу шестеренок и прочего, а также вес, который в среднем я добавляю камнями и песком – получилось… не много не мало – около двух тысяч рублей.

Раз был случай – приехал сдавать двигатель от «шестерки» (ВАЗ 2106), а принимающий мужичек говорит, мол вес не сходится с заводскими – признавайся, чего внутрь напихал. Я в отказ, но он настаивал, предложил взять кувалду и разбить его. Но я отказался, погрузил его на прицеп и поехал дальше. В другом пункте у меня его приняли без проблем. Такие вот дела. Так что это вполне приличный плюс к постоянному заработку, которого мне хватает на бензин. Такая вот «хитрая» экономия.

Превращаем алюминий в медь!

Эта работа была прислана на наш “бессрочный” конкурс статей.

Здравствуй, о оверклокер.

Тебе не даёт покоя мысль о том, что твой проц или видюха раскалены до предела? Есть только два выхода: убиться или охладиться. Я расскажу о втором. Да к тому же я расскажу не о совсем традиционном методе охлаждения. Я расскажу, как сделать медь из алюминия.

реклама

  1. Радиатор алюминиевый – 1 шт.
  2. Купорос медный – полкило больше, чем достаточно.
  3. Кислота или щёлочь (желательно кислота) – половина литра – больше, чем достаточно (будет раствор)
  4. Ёмкость, устойчивая к воздействию кислоты.
  5. Прибор для нагревания (газовая плита вполне подойдёт).
  6. Оверклокер со своим собственным мозгом (головным), прямыми руками и немного свободного времени.

(1) ты можешь найти в комповом магазе или использовать свой старый. В цветочном или хозяйственном магазине ты найдёшь (2). В качестве (3) можно использовать уксусную кислоту, которою ты можешь найти в бутылке с надписью “уксус” или в продуктовом магазине (рекомендую второй вариант, так как в уксусе кислоты максимум 9%, а в кислоте – ближе к ста). Если найдёшь более сильную кислоту (серную, соляную и пр.) – хорошо, но будь аккуратнее (позже расскажу, почему). (4) – может быть стеклянной или керамической, но не пластиковой (металлическую тоже лучше не использовать). (5) дожен быть у тебя дома на кухне. (6) – ты (по идее), найти ты себя можешь там, где ты сейчас находишься.

Читать еще:  Как варить медь инвертором

реклама

Любишь химию? Впрочем, это совершенно неважно. Химия – наука страшная, потому что тебе может оторвать руки, ноги, голову и прочие выступающие части тела. Шутка 😉 Сначала расскажу тебе немного о растворах.

Раствор кислоты не стоит делать очень насыщенным, особенно если кислота сильная (неорганическая). Если же использовать уксусную кислоту (её легче достать), то можно сильно не разбавлять. Дело в том, что кислота нужна для того, чтобы снять с металла оксидную плёнку, которая мешает взаимодействовать металлу с медным купоросом, который представляет из себя соль (кристаллогидрат, но об этом позже). Вот пример взаимодействия оксида алюминия с кислотой (в данном случае с соляной):

Формула уксусной кислоты: CH3COOH – на всякий случай.

Сначала была кислота и оксид, а стала вода и соль. Главное, что мне хотелось бы сказать – не передержите радиатор в кислоте, ведь сам металл тоже взаимодействует с кислотой, а этого нам не надо. Сначала поэкспериментируй с отдельными кусками алюминия, чтобы на глаз определить скорость протекания реакции. Замечу, что оксид алюминия – амфотерный оксид, то есть взаимодействует как с кислотами, так и с щелочами. Можешь попробовать щёлочь, но я бы не рекомендовал, а вот по какой причине: Твой радиатор, скорее всего, сделан не из чистого алюминия, а из сплава. Алюминий слишком мягкий, поэтому, скорее всего он сплавлен со сталью (железом). Оксид железа не будет взаимодействовать со щёлочью, так как, по-моему, он слабо амфотерный, либо вообще основный (реагирует только с кислотами). При взаимодействии медного купороса с железом пройдёт тот же процесс, что и при взаимодействии с алюминием, поэтому желанного результата (получение меди) мы всё равно достигнем.

Ещё хотел бы предостеречь: НЕ надо использовать концентрированную (более 60%) серную или азотную кислоту – железо и алюминий в них пассивируются (образуется защитная плёнка). Разбавлять серную кислоту тоже занятие не из приятных (не знаю, как насчёт азотной): она взаимодействует с водой (гидролиз), при этом шипя, булькая и брызгаясь. Если надумаешь разбавлять, то вливай кислоту в воду, а не наоборот. Кислота тяжелее, поэтому реакция будет проходить не на поверхности воды, а поглубже, тогда брызг не будет. Да, кстати, если реакция оксида с кислотой проходит очень уж медленно, то надо всё это дело нагреть. Принцип Вант-Гоффа: При повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции возрастает в 2-4 раза.

Вот тебе ещё полезная вещь – электрохимический ряд напряжений металлов:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe 2+ , Cd, Ni, Sn, Pb, Fe 3+ , H, Cu, Ag, Hg, Au.

Правило, которое должен знать каждый: Металл, стоящий в электрохимическом ряду напряжений металлов левее, вытесняет из растворов солей металл, стоящий правее. Мы имеем дело с алюминием и с железом (со степенью окисления 2+), которые стоят намного левее меди. Они будут вытеснять медь из медного купороса, а она будет выделяться на радиаторе. Реакции с металлами, стоящими в ряду напряжений в самом начале, будут проходить НУ ОЧЕНЬ активно. Иногда со взрывом. Это НЕ шутка! Хотя вряд ли ты найдёшь литиевый радиатор.

И ещё. Помни: медный купорос это кристаллогидрат, то есть его молекулы связаны с молекулами воды, хотя вещество в твёрдом состоянии:

Поэтому разбавляй не очень сильно, ведь воды и так уже много. Реакции с алюминием и железом проходят вот так:

реклама

В этих реакциях без нагрева не обойтись. Надо кипятить радиатор 😉 ! Шутка, конечно же! А вот подогреть немного можно. А что делать? Только так можно ускорить процесс. Если немного отшлифовать поверхность радиатора (создать шероховатости), то меди выделится немного больше, хотя лучше подобной чушью не заниматься (микрограммы не играют роли).

Важно: Я искренне надеюсь на то, что тем, кто захочет проделать какие-либо из описанных мною реакций, не придёт в голову мысль вмешиваться в ход реакции руками или другими выступающими частями тела, о которых я писал выше. Химия – наука, не терпящая баловства! Ну вот уже и мораль прочитал 😉 .

Если результат устраивает, то можешь тестировать заново рождённый радиатор, а можешь подшлифовать его или сделать что-нибудь в этом роде, если уж сильно хочется. Я уже говорил о том, что сначала надо проводить опыты над отдельными кусками алюминия (или железа), а уж потом переходить на радиатор. Кстати, перед опытами необходимо снять или счистить с радиатора неметаллические части (вентилятор, провода, термодатчики, термопаста) 😉

реклама

Я уверен, что все оверклокеры знакомы с радиаторами из алюминия, в которых имеется медный пятак-вставка в подошве. В покрытом по моему способу слоем меди радиаторе (именно слоем, ведь изнутри он не реагировал) принцип охлаждения примерно такой же. Так вот, если сравнивать радиаторы со вставкой с тем, что по идее должно получиться после прочтения данного текста, то можно сказать о преимуществах и недостатках того, о чём я писал:

Металлы плотнее соединены между собой, следовательно, тепло лучше передаётся между ними и они не распадаются (вставки-пятаки могут выпадать, а в моём способе слои металлов соединены химическим путём гораздо прочнее).

Имеется не только маленькое круглое пятно меди на подошве, а весь радиатор покрыт равномерным (при правильном проведении реакций) слоем меди, что благоприятно сказывается на температурном режиме охлаждаемого девайса.

реклама

Моим способом можно даже “сварить” две металлические детали, плотно прижав их друг к другу при проведении реакции в купоросе.

Радиатор не полностью медный (как и в радиаторах с медными пятаками)

Может получиться не совсем ровная поверхность радиатора, если реакции проходили бурно (например, в кипящей воде), хотя это исправимо.

реклама

Возможно, существенного улучшения ситуации с охлаждением и не произойдёт, но мне кажется, что пара-тройка градусов выигрыша тоже неплохо (искренне надеюсь на то, что этот выигрыш будет больше). Весь материал чисто теоретический и направлен на общее развитие умственных способностей оверклокера. Просто должно быть приятно осознание того, что всё сделано своими руками и продумано не хуже, чем у производителей радиаторов с медными вставками.

Читать еще:  Чем чистить медные изделия в домашних условиях

Надеюсь, что интересно было не только мне. Весь материал придуман лично мною, поэтому, если мои идеи каким-либо образом совпадают или пересекаются с чужими, то довожу до общего сведения, что я ни у кого не воровал идеи, а это просто совпадение. Прошу прощения, если я допустил какие-либо ошибки или неточности в тексте.

Желаю успехов оверклокерам в их нелёгком деле!

реклама

Мне показалась очень интересной сама идея, поэтому статья опубликована, хотя я далёк от уверенности, что всё задуманное можно воплотить в жизнь. Автор не зря несколько раз подчёркивал, что материал чисто теоретический и прежде чем “варить” свой алюминиевый радиатор, нужно потренироваться на алюминиевых кусочках. Я бы даже посоветовал предварительно хорошенько разобрать статью с теоретической точки зрения, прежде чем переходить к практическим экспериментам. Самое первое предположение, которое приходит в голову, что радиатор покроется тончайшим слоем меди, если замещение всё же пойдёт, после чего реакция прекратится. Впрочем, полагаю, что хорошо разбирающиеся в химии читатели найдут ещё множество причин, по которым подобное превращение алюминиевого радиатора в медный невозможно. Предлагаю обсудить статью в конференции.

Где можно найти медь для сдачи?

Старое изделие из цветмета получает шанс на новую жизнь. В «ПК Металл-Снаб» закупка меди осуществляется ежедневно до 20:00. Компания принимает цветной металл у частных сдатчиков и организаций. Предлагает высокое вознаграждение за килограмм. Чтобы узнать, какая на лом меди цена сегодня и почему не стоит откладывать получение дополнительного дохода на завтра, обращайтесь к менеджеру компании.

«ПК Металл-Снаб» располагает тремя пунктами приема в Москве или забирает партию отработанных изделий из цветмета на территории сдатчика. Тот, кто знает где найти медь, не остается без стабильного источника дополнительного дохода.

Вид меди Цена за кг, руб
Лом меди блеск 360-370
Кусок меди 350-360
Медный микс 335-345
Лом меди жженка 335-350
Лом луженой меди, пережженные отходы 315-320

Основные источники меди

Люди используют цветной металл в быту, на производстве и в строительных целях. Медь проводит электрический ток, и поэтому широко применяется при изготовлении электроприборов и прокладке проводки. Вторичный рынок ценит этот металл за физические свойства и предлагает его владельцам высокое вознаграждение за скупку.

Источники содержания меди:

  • старый ламповый телевизор, холодильник, стиральная машина;
  • обмотка стартера, люминесцентной лампы, трансформатора;
  • мелкие предметы быта – турки, чайники, самовары;
  • электродвигатель (внутри чугунного или алюминиевого корпуса);
  • части непригодной проводки;
  • сувенирные изделия – статуэтки;
  • мебельная фурнитура – ручки, опоры, петли.

Отработанные изделия из меди позволяют вам получить дополнительный доход, позаботиться об улучшении экологической ситуации в столице. Процесс оценки, взвешивания и приема лома не отнимает много времени. Скупщик отдает вознаграждение сразу и в полном объеме.

Где можно достать медь для сдачи в металлолом?

Если вас интересует получение дохода без работы, отправляйтесь на поиск изделий, которые содержат цветной металл. Ламповый холодильник – это прибор, который приносит до 1,5 кг меди. Если старый холодильник или телевизор нельзя сдать в ремонт, разберите технику на детали и продайте цветной металл. Там может быть от 500 до 1000 грамм ценного сырья.

Где достать медь для сдачи в лом?

  • Свалка – это место, где доживают век отработанные электроприборы и старая бытовая техника. За день поисков можно найти до 150 кг меди.
  • Заброшенные предприятия – это территории, где могут оставаться залежи неиспользуемого цветного металла.
  • Окраины сел – это места образования стихийных свалок, куда можно отправиться, чтобы искать старый холодильник или стиральную машину.
  • Ремонтные базы – это источники хранения ненужных кабелей и запчастей.

Отправляясь на поиски лома, не забывайте об индивидуальных средствах защиты. После сбора отработанных приборов извлеките и отсортируйте медь, чтобы получить отличное вознаграждение в пункте скупки. «ПК Металл-Снаб» принимает лом «кусок», «блеск», «микс» или «жженка». Высоко ценит цветмет, который готов к повторному использованию после минимальной переработки.

Как получить лучшую цену на медный лом?

Стоимость цветмета зависит от категории, объема партии и условий приема. Компания «ПК Металл-Снаб» предлагает выгодное сотрудничество разовым и постоянным клиентам. Предоставляет моментальную оплату за скупку партии.

Как получить лучшую цену на медный лом?

  • принести большую партию отработанных изделий из цветного металла;
  • сдать на металлолом медь типа «блеск», в которой нет посторонних примесей;
  • договориться о приеме заранее и уточнить спрос на рынке вторичного сырья.

Чтобы узнать актуальную стоимость, не забудьте указать объем партии лома в телефонном разговоре с менеджером. При приеме оценщик определяет категорию и вес, чтобы предложить высокое вознаграждение. Цена рассчитывается индивидуально. На нее влияет вид, масса, наличие следов химической или термической обработки.

Что делать, если лом цветмета оказался не медью?

Частные сдатчики путают цветные металлы. Иногда они не могут отличить медь от латуни или бронзы и расстраиваются, не получив желаемого дохода. Наши клиенты также путают чистый металл от сплавов, в составе которых есть этот материал. Жилы в кабеле не всегда изготавливаются из меди – для этих целей подходит и алюминий, который на скупке ценится ниже.

Если лом цветмета оказался не медью, наш оценщик обязательно сообщит вам об этом. Он определит качество металла и предложит хорошую цену за латунь или бронзу.

Вне зависимости от вида и объема партии цветного металла, мы гарантируем моментальную оплату по факту приема и честное взвешивание партии. Приходите в пункт или вызовите наше транспортное средство для вывоза большой партии.

Преимущества «ПК Металл-Снаб»

Для тех, кто знает, как найти медь, отличить ее от другого цветмета и очистить провода от изоляции, мы предлагаем высокое вознаграждение за скупку лома. Хорошо ценим категорию «блеск». Принимаем лом со следами жжения или лужения.

Преимущества «ПК Металл-Снаб»:

  • три больших оборудованных пункта приема в Москве;
  • свой транспорт для вывоза лома в столице и области;
  • стабильный график работы – с 9:00 до 20:00 без выходных;
  • скупка цветного лома, который оказался не медью;
  • оценка, взвешивание и моментальная оплата за прием.

Чтобы продать запас меди из старых холодильников, телевизоров и кабелей, оставьте нам заявку онлайн или по телефону. Мы встретим вас в пункте приема или заберем большую партию с территории. Предложим цену от 330 руб. за кг лома меди. Поможем получить высокий дополнительный доход.

Видео: поиск меди

Как отличить медь от других металлов

У большинства из нас знания о меди и ее свойствах ограничиваются школьным курсом химии, что на бытовом уровне вполне достаточно. Однако иногда возникает необходимость достоверно определить, является ли материал чистым элементом, сплавом или даже композитным материалом. Мнение, что эта информация нужна лишь тем, кто занимается приемом или сдачей металлолома, ошибочно: к примеру, на форумах радиолюбителей и очень часто поднимаются темы, как отличить медь в проводах от омедненного алюминия.

Коротко об элементе №29

Чистая медь (Cu) – золотисто-розовый металл, обладающий высокой пластичностью, тепло- и электропроводностью. Химическую инертность в обычной неагрессивной среде обеспечивает тончайшая оксидная пленка, которая придает металлу интенсивный красноватый оттенок.

Главное отличие меди от других металлов – окраска. На самом деле окрашенных металлов не так много: внешне похожи лишь золото, цезий и осмий, а все элементы, входящие в группу цветных металлов (железо, олово, свинец, алюминий, цинк, магний и никель) обладают серым цветом с различной интенсивностью блеска.

Абсолютную гарантию химического состава любого материала можно получить лишь с помощью спектрального анализа. Оборудование для его проведения очень дорогое, и даже многие экспертные лаборатории могут о нем лишь мечтать. Однако, существует немало способов, как отличить медь в домашних условиях с высокой долей вероятности.

1. Определение по цвету

Итак, перед нами кусок неизвестного материала, который необходимо идентифицировать как медь. Упор на термин «материал», а не «металл», сделан специально, так как в последнее время появилось немало композитов, которые по внешним признакам и тактильным ощущениям очень похожи на металлы.

В первую очередь рассматриваем цвет. Это желательно делать при дневном свете или «теплом» светодиодном освещении (под «холодными» светодиодами красноватый оттенок меняется на желто-зеленый). Идеально, если для сравнения есть медная пластинка или проволока – в этом случае ошибка в цветовосприятии практически исключена.

Важно: старые медные изделия могут быть покрыты окислившимся слоем (зеленовато-голубым рыхлым налетом): в этом случае цвет металла нужно смотреть на срезе или спиле.

2. Определение магнитом

Совпадение по цвету – достоверный, но не достаточный способ идентификации. Вторым шагом самостоятельных экспериментов будет проба с магнитом. Химически чистая медь относится к диамагнетикам – т.е. к веществам, не реагирующим на магнитное воздействие. Если исследуемый материал притягивается к магниту, то это – сплав, в котором содержание основного вещества не более 50%. Однако, даже если образец не среагировал на магнит, радоваться рано, поскольку нередко под медным покрытием спрятана алюминиевая основа, которая тоже не магнитится (исключить подобное можно с помощью надпиливания или среза).

3. Определение по реакции на пламя

Еще один способ распознать медь – раскалить образец на открытом огне (газовая плита, зажигалка или обычная спичка). Медная проволока при накаливании сначала потеряет блеск, а затем окрасится в черно-бурый цвет, покрывшись оксидом. Этим способом можно отсечь и композитные материалы, которые при накаливании начинают дымить с образованием газа с резким запахом.

4. Определение посредством химических экспериментов

Показательной является реакция с концентрированной азотной кислоты: если последнюю капнуть на поверхность медного изделия, произойдет окрашивание в зелено-голубой цвет.

Качественной реакцией на медь является растворение в соляной кислоте с последующим воздействием аммиаком. Если медный образец оставить в растворе HCl до полного или частичного растворения, а потом капнуть туда обычный аптечный нашатырный спирт, раствор окрасится в интенсивно синий цвет.

Важно: работа с химическими реактивами требует соблюдения мер предосторожности. Самостоятельные эксперименты нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении с применением средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, фартук, очки).

Как различить медь и сплавы на ее основе?

В промышленности широко распространены медные сплавы. За многие годы исследований удалось получить немало материалов с уникальными свойствами: высокой пластичностью, электропроводностью, химической стойкостью, прочностью (все зависит от легирующих добавок). Самыми распространенными являются бронзы (с добавкой олова, алюминия, кремния, марганца, свинца и бериллия), латуни (с добавлением 10-45% цинка), а также медно-никелевые сплавы (нейзильбер, мельхиор, копель, манганин).

Сложность в плане идентификации представляют лишь бронзы и латуни, поскольку медно-никелевые сплавы значительно отличаются цветом из-за низкого содержания меди.

Медь или латунь?

В латуни может содержаться от 10 до 45% цинка – металла серебристо-серого цвета. Естественно, чем больше цинка, тем бледнее сплав. Однако, высокомедные латуни, в которых количество добавок не превышает 10%, мало отличаются по цвету от медного образца. В этом случае остается лишь доверять своим ощущениям: латунь намного тверже, труднее поддается изгибу (для большей достоверности желательно сравнение с эталонным образцом). Можно попробовать снять стружку: медная будет иметь форму завитка, латунная – прямолинейную, игольчатую. При помещении образцов в раствор соляной кислоты реакции с медью не наблюдается, а на поверхности латуни образуется белый налет хлорида цинка.

Медь или бронза?

Как и латуни, бронзы гораздо прочнее, что объясняется присутствием в сплаве более твердых металлов. Самой достоверной будет проба «на зубок» – на поверхности бронзы вряд ли останется след от надавливания.

Можно также поэкспериментировать с горячим солевым раствором (200 г поваренной соли на 1 литр воды). Медный образец через 10-15 минут приобретет более интенсивный оттенок, чем бронзовый.

Для тех, кто знаком с электротехникой

Очень часто в качестве лома цветных металлов сдаются медные жилы от электрических кабелей, и нередки случаи, когда при производстве электротехнической продукции используется медненый алюминий. Этот материал имеет значительно меньшую плотность, но из-за неправильной геометрической формы определить объем для расчета плотности довольно сложно. В этом случае определить медь можно по электрическому сопротивлению (естественно, при наличии соответствующих приборов – вольтметра, амперметра, реостата). Измеряем сечение и длину жилы, снимаем показания приборов, и – закон Ома вам в помощь. Удельное сопротивление – достаточно точная характеристика, по которой можно с высокой долей достоверности идентифицировать любой металл.

Заключение

Точно определить качество медного лома или содержание основного вещества в сплаве можно только после проведения экспертизы: все вышеприведенные методы являются приблизительными. Если рассматривать ценообразование при покупке металлолома, то дороже всего стоит электротехническая медь, самые дешевые – сплавы латунной группы. Окончательную стоимость сделки можно уточнить у менеджеров компаний, занимающихся скупкой лома цветных металлов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector