Чернение меди в домашних условиях

Методы чернения меди в домашних условиях

Медь — это металл, который обладает невысокой активностью и по этой причине часто используется в декоративных целях. Из меди делают ювелирные украшения, предметы интерьера, искусства, мебель и многое другое. Поверхность метала окисляется под действием кислорода, однако из-за его невысокой активности на это может понадобиться десятки лет. Последствием такой реакции является патина — поверхностная пленка, которая чаще всего имеет зеленоватый оттенок. Патина предотвращает металл от повреждений, поэтому важно знать, как произвести чернение меди в домашних условиях.

Медь до и после чернения

Существует два типа реакций, которые приводят к образованию пленок на поверхности меди:

• оксидирование — процесс образования окисей и закисей, элементов, содержащих кислород;
• патинирование — пленка образуется под действием серы и хлора.

Если окунуть медное изделие в раствор, предназначенный для образования на его поверхности патины, оно тут же преобразится и, будучи сверкающим новым, станет выглядеть как старинное. Есть два основных типа методов, которыми достигается такой эффект, одни основаны на подручных средствах, другие же требуют химических растворов. Они могут быть опасны, поэтому работать нужно, соблюдая все правила техники безопасности. Помещение должно иметь вытяжной шкаф.

Перед тем как приступить к чернению, нужно металл подготовить: очистить, обезжирить, промыть и просушить. Для сушки нельзя применять метод протирания полотенцем. Это может привести к тому, что будут остатки ткани на изделиях, воды — в углублениях рельефа, повреждение декоративной части. Можно использовать для этой цели опилки.

Методы с использованием химических реактивов

Одним из наиболее распространенных методов является использование серной печени. Ее можно приобрести в магазине или приготовить в домашних условиях. Для этого смешивают порошковую серу с хлористым калием в соотношении 1:2 и ставят на огонь в жестяной банке. Спустя несколько минут, порошок расплавится и, спустя 15 минут, спечется, цвет его при этом станет темно-бурым. Этот процесс может сопровождаться пламенем, сбивать которое нет необходимости.

Первый метод, в котором используют серную печень для чернения меди, выглядит следующим образом: 10–20 грамм порошка растворяют в одном литре воды либо же два-три грамма, если необходимо получить не интенсивную окраску. Медное изделие опускается в раствор до изменения цвета, потом достается, промывается и высушивается. Цвет получается коричнево-серым и его оттенки.

Практически черный цвет изделия получают методом нагревания, после обработки в растворе серной печени с водой и добавлением нашатырного спирта. Спирт необходимо добавлять в насыщенный раствор до тех пор, пока он не станет прозрачно-синим. Опускается в раствор монета или украшение из меди, а после нагревается, пока не почернеет.

Еще один метод получения черно-коричневого цвета заключается в следующем. На изделие наносится хлористая платина, например, смачивается с помощью кисточки. В случае если раствор не имеет кислой реакции, в него добавляется соляная кислота.

Красно-коричневую патину можно получить с помощью смеси один к одному медного купороса и хлористого цинка. Смесь порошков необходимо будет смешать в таком же количестве воды и опустить туда медное изделие на несколько минут.

Патинирование меди сернистым аммонием дает черный цвет. Вещество (20 г) разбавляют в литре воды. Можно как опустить изделие в раствор, так и нанести его кистью. Происходит реакция на поверхности, результатом которой является образование сульфида меди. Если нагреть пластинку перед патинированием, то в зависимости от температуры, можно регулировать оттенок получаемого цвета.

Еще одним способом получения черного цвета является прогревание при высокой температуре монеты или украшения в растворе персульфата аммония (9,25 г/л) и едкого натра (50 г/л). Температура должна составлять 90–95 градусов, время прогревания — 5–25 минут. Повторить два-три раза до достижения необходимого эффекта.

Светло-коричневую патину можно получить, если покрыть изделие следующим раствором:

• 124 г/л дихромата натрия;
• 15,5 г/л азотной кислоты (1,4);
• 4,65 г/л соляной кислоты (1,192);
• 3–5 г/л 18 % раствора сульфида аммония.

Нанести кистью только что приготовленный раствор, подержать четыре-пять часов, смыть и просушить. Процедуру необходимо повторять трижды.

Зеленого цвета патину получают двумя основными методами:

• Используя губку, медную поверхность смазывают раствором азотнокислой меди в низкой концентрации с добавлением поваренной соли. После высыхания смазывают ее раствором, содержащим: 94 % столового уксуса, 5 % аммиака, 1 % щавелевокислого калия. После просыхания смазывают сначала первым, а потом и вторым раствором повторно. Процедуру проводят до тех пор, пока медь не обретет желаемый цвет. По окончании окрашивания поверхность растирают щетками.
• Во втором методе поверхность медного изделия несколько раз натирают олеиновой кислотой. Это дает темно-зеленое вещество на поверхности — олеиновую медь. Со временем оттенок меняется на светло-зеленый, так как под воздействием влаги и кислорода олеиновая медь преобразуется в углекислую. Золотисто-коричневого цвета патину дает раствор пяти грамм марганцовки и 50 грамм медного купороса. Разводить в одном литре воды и нагревать до температуры 70–80 градусов. Опустить изделие и держать до получения нужного цвета.

Для получения покрытия с высокой износостойкостью, защищающее металл от коррозии, на литр воды берут в граммах: 50–70 бертолетовой соли, 40–50 нитрата меди, 80–100 хлорида аммония. Изделие кладут в ванну с подогретым раствором на 10–15 минут. Цвет получается от коричневого до оливкового.

Можно получить удивительной красоты золотистую патину. Для этого на литр воды берут 0,6 грамма сульфида меди, 180 г молочного сахара и столько же едкого натра. Водные растворы последних двух компонентов готовят отдельно и только потом смешивают. Сульфид меди добавляют только после кипячения смеси. В подогретый до 90 градусов раствор кладут изделие на четверть часа.

Получение патины с помощью яйца

Патину черно-коричневого цвета можно получить с помощью вареного яйца. Эффект заключается во взаимодействии поверхности металла с серой, которая выделяется в желтке при высоких температурах. Чтобы сделать это, необходимо сперва отварить яйца, а только после добавить в воду медное изделие. В зависимости от размеров изделия потребуется разное количество яиц.

Еще один вариант. После того как яйца сварятся вкрутую (10 минут), их необходимо вынуть из воды и охладить. Почищенные яйца измельчаются и кладутся в емкость с широким дном, также туда помещается и медь. Емкость закрывается на 20–30 минут или более, в зависимости от того, какой цвет вы хотите получить: за более длительное время изделие станет темнее. Основные достоинства такого метода — простота и доступность. Главным недостатком является то, что эффект, скорее всего, не будет долгосрочным и покрытие сойдет.

Патина обладает прекрасными свойствами. Например, в нумизматике стоимость изделия зависит от того, насколько равномерной она является. Искусственное покрытие натурального не заменит.

Если патина имеет однородную структуру и равномерно покрывает поверхность, то ее на изделии лучше сохранить. В особенности это относится к антиквариату и монетам. Чтобы верхний слой не повредился, необходимо ухаживать за изделием и обращаться с ним особо аккуратно. Не следует производить чистку абразивными средствами и инструментами. И лучше не трогать руками изделие.

Но если она имеет сколы, пятна, некрасиво выглядит или неоднородная, то такие методы вполне сойдут. Если вы хотите чтобы патина легла ровно, то старый слой необходимо очистить до металлического блеска.

Сделай Сам (Знание) 1989-03, страница 29

размешивают. Затем добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.

железный купорос — 1560 г;

поваренная соль — 360 г;

известковый пигмент (сухой) — 1560 г;

вода — около 9 л.

Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский.

Готовят оба состава в эмалированной посуде пз расчета на 1— 1,5 ч работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей воды, но прп этом снижается его прочность!

Обычно готовый состав укутывают, чтобы оп был теплый в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают пеободтшое его количество, берут подходящие пластмассовые бапки. Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные емкости из-под автомобильного масла, тасола и т. п.

Оба состава наносят па деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Окраску производят во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава — 250—360 г на 1 м 2 . Красят без грунта.

Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок — как стандартных (СД, АФТ 1, СП-7), так и самодельных.

Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести — 1,3 кг и поташа — 0.45 кг, замешанную па воде до сметапообразного состояния. Эту жпдкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют па 1,5—2,0 ч. Затем смесь смывают. Прп этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется.

Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг. мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) 25%-пып раствор — добавляется до образования жидком пасты.

Обрабатываемую поверхность покрывают настой н оставляют па 1—1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают 1 %-пым раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.

Обессмоливанне свежсстругап-пой древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоли-ванпе необязательно, 1«и» как

масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.

Проводят обессмоливаппе древесины 5—10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40—60°С. Поверхность древесины 2—3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.

Окраска оштукатуренных стен и цоколя. Для окраски оштукатуренных степ и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок.

При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должпа быть водонепроницаемой. Это яспо, так как все разрушеппя цоколя и стен происходят зимой, когда мороз замораживает воду, попавшую в микропоры, а замороженная вода разрушает кирпич и штукатурку цоколя.

Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокиспая краска, которую легко приготовить в домашних условиях.

Основные достоинства хлоро-киспой краски: дешевизна, крепость п адгезия, долговечность. Прп всех этих достоипствах она пропускает воздух и пе пропускает воду.

Состав хлорокисной краски, в объемных частях:

известь — пушонка — 3;

известковый пигмент (сухой) — 0,75;

хлористый кальций (сухой) — 0,35;

В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок. Добавляют хлористый кальции и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. Па ведро краски (12 л) берут 20—30 г мыла. Краска готова.

Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (по пе дождливую) погоду.

Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделаны хлорокисной краской без пигмента. т. е, белого цвета.

В продаже имеются следующие

известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты: синтетическая киноварь — красная,

сурик железный — красно-коричневый,

синтетическая мумия — красно-коричневая, жженая охра — коричневая, охра — желтая, окись хрома — зеленая, природная мумия — коричневая,

коричневый марс — коричневый.

ЧЕРНЕНИЕ И «ЗОЛОЧЕНИЕ» МЕДИ И ЛАТУНИ

Медь чернят раствором серной печени. Для получения серной печени в железной банке сплавляют 1 часть (но массе) серы и 2 части поташа. После охлаждения стеклообразную черную массу извлекают пз банки и мелко дробят. Хранить серную печень можно только в герметичной посуде.

Делают 10—15% пый раствор серной печени в воде, доводят раствор до кипепия и в него опус кают детали. Время чернения 0,5—1 мин. Если изделие сложное — состоит из деталей, то их чернят и полируют до сборки. Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-пого) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30—40°С, время обработки 3—5 мин.

Иногда латуппые детали «золо тят», т. с. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом плепкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхпости детали.

Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1—2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тио-сульфита натрия (фотозакрепи-тель). Промывают и помещают па 10—20 мин в раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35°С.

Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый — в 0.5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй — в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.

Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покры- 23

Медь – патинирование в парах нашатыря

Как обещала, рассказываю о патинировании меди в парах аммиака. Не настаиваю, что этот способ единственно правильный, и наверняка кто-то делает по-другому, но поскольку результат получается очень эффектный, поэтому расскажу как я это делаю.
Для патирования я использую пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой, в данном случае это банка из-под тертого сыра пармезан. 🙂 Контейнер лучше брать прозрачный, чтобы было удобно наблюдать за процессом.
[ Читаем дальше. ] То, что вы видите в центре банки – это подставка для деталей, которые будут патинироваться. Она пластмассовая и на пол-сантиметра выше поверхности жидкости (нашатырного спирта). Кто-то подвешивает медные детали, но мне этот способ не очень нравится, поэтому я предпочитаю класть их горизонтально.

Собственно, сам процесс патинирования заключается в следующих шагах
1. Тщательно очистить поверхность медной детали от окислов и жировых следов. Для очистки от старых окислов я использую стальную вату, которая очень хорошо очищает поверхность до блеска. Если была вероятность, что на поверхности металла остались следы жира от пальцев, то хорошо бы промыть заготовку в теплой воде с моющим средством или протереть поверхность спиртом.
2. Готовим раствор для патинирования – наливаем в контейнер треть стакана нашатырного спирта и добавляем 0.5 чайной ложки соли. Закрываем крышку (обязательно!) и легким покачиванием размешиваем соль до полного растворения. Чем лучше растворится соль, тем более равномерного цвета будет окончательный цвет патины.
3. С помощью пинцета окунаем заготовку в раствор соли и нашатыря, кладем на подставку, закрываем крышку и . ждем 🙂
4. Время от времени смотрим (через прозрачную крышку) что получилось. Время патирования от часа до трех.
5. Когда видим результат, который нас устраивает, вынимаем заготовку из контейнера, промываем и не вытирая, оставляем сушиться. Для того, чтобы в дальнейшем патина держалась крепко, нужно дать ей время закрепиться, на это уходит как правило не менее получаса, но лучше оставить заготовку сушиться на пару часов.
6. Дальше на ваше усмотрение – можно поверхность с патиной немного отполировать, чтобы сделать поверхность гладкой. Если заготовка рельефная, то можно ее пошлифовать, чтобы стереть патину с выступающих частей и т.д.

Вот несколько вариантов как с использованием соли, так и без:
– Этот образец был сделан традиционно, как описано выше, то есть – окунула в раствор и положила на подставку

– Этот образец я сначала окунула в раствор, потом посыпала солью. Через некоторое время, когда уже стал виден синий цвет патины, я достала заготовку, стряхнула с нее соль и вернула заготовку в контейнер. Там где до этого была соль, стала образовываться патина бирюзового цвета.

– Этот образец я сначала окунула в чистый нашатырь, а потом густо посыпала солью. Там, где не было доступа нашатыря к поверхности меди, патина получилась ржавого цвета с разводами

– Этот образец я не окунала ни в раствор, ни в чистый нашатырь, а просто положила на подставку. Поверхность получилась темнее, чем чистая медь, с бензиновыми разводами

Вот такие разные варианты декорирования медной поверхности можно получить с помощью нашатырного спирта и обычной поваренной соли.
Надеюсь, что вам пригодится мой опыт 🙂