Анодирование алюминия в домашних условиях

МОЙ МОТОЦИКЛ

Алюминий по праву остается популярным материалом для домашнего мастера. Легкость, достаточная прочность, простота обработки, коррозионная стойкость — вот его основные достоинства. Единственные его недостатки — трудность окрашивания в домашних условиях и образование неравномерного налета в виде серых пятен.

Для защиты и окраски алюминия применяют анодирование (анодное оксидирование) — создание на поверхности алюминия тонкого и прочного поверхностного пассивного слоя, препятствующего дальнейшей коррозии металла. Анодированный алюминий имеет ровный светло-серый цвет. Эта же пленка легко окрашивается в любой цвет при помощи обычных анилиновых красителей. (Анилиновые красители применяются для окраски тканей).

В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно.

К счастью, существует и другой способ анодирования — в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).

Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде, желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы). Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.

После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.

Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия. Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную «ванну». Смысл этого — в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали. К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).

Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно. Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.

В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к «минусу» свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).

Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно). Провод от детали присоединяют через амперметр к «плюсу» аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.

Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным. Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой. При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции. После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.

Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.

Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь. Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали. Обычно это от нескольких минут до получаса. После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

Пневматика для всех

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Пневматика для всех » Прикладные технологии » Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях.

Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях.

Сообщений 1 страница 30 из 42

Поделиться117 Янв 2013 14:48:24

  • Автор: Vitos_HMAO
  • Модератор
  • Откуда: Ханты-Мансийск
  • Зарегистрирован: 14 Сен 2012
  • Сообщений: 1582
  • Уважение: +29
  • Позитив: +85
  • Skype: orehiq
  • Последний визит:
    27 Мар 2018 23:26:50
  • Арсенал:
    Мозг и руки 🙂

Анодирование алюминиевых деталей самостоятельно в домашних условиях. Гальваника

Алюминий по праву остается популярным материалом для домашнего мастера. Легкость, достаточная прочность, простота обработки, коррозионная стойкость – вот его основные достоинства.
Единственные его недостатки – трудность окрашивания в домашних условиях и образование неравномерного налета в виде серых пятен.

Для защиты и окраски алюминия применяют анодирование (анодное оксидирование) – создание на поверхности алюминия тонкого и прочного поверхностного пассивного слоя, препятствующего дальнейшей коррозии металла.
Анодированный алюминий имеет ровный светло-серый цвет. Эта же пленка легко окрашивается в любой цвет при помощи обычных анилиновых красителей. (Анилиновые красители применяются для окраски тканей).

В промышленных условиях анодирование проводят в 20% серной кислоте. Но в домашних условиях работать с ней крайне неудобно да и опасно.

К счастью, существует и другой способ анодирования – в растворе углекислого натрия (питьевая сода) и хлористого натрия ( пищевая соль).

Читать еще:  Художественное литье из алюминия

Растворы готовят отдельно друг от друга. Для получения насыщенных растворов берут избыточное количество соды и соли, и растворяют их в чистой воде,
желательно дистиллированной (продается в магазинах автозапчастей для заливки в аккумуляторы).
Соду и соль растворяют в теплой воде, в течении получаса, постоянно перемешивая раствор. Раствора соды потребуется примерно в 9 раз больше, чем раствора соли. Растворы готовят в стеклянной или пластиковой посуде.

После того, как вещества перестанут растворяться, раствор отстаивают 10-15 минут, сливают с осадка нерастворенного вещества и фильтруют. Любая неоднородность в растворе может повлиять на равномерность покрытия алюминиевой детали.

Ванна для анодирования должна быть также алюминиевой. Если такой ванны нет, можно воспользоваться и пластиковой, но ее дно и желательно стенки необходимо покрыть листами алюминия.
Можно вырезать из листа алюминия выкройку, как для коробки и согнуть импровизированную «ванну». Смысл этого – в обеспечении равной плотности тока при анодировании со всех сторон детали.
К листу алюминия присоединяют провод (так же алюминиевый).

Деталь, предназначенную для анодирования, измеряют, с целью определить площадь ее поверхности, тщательно очищают мелкой наждачной шкуркой, обезжиривают ацетоном. К детали прикрепляют провод, в месте, которое не будет потом видно.
Иногда специально для этого оставляют контактный лепесток, который удаляют после анодирования.

В ванну заливают 9 объемных частей раствора соды и одну часть раствора соли. Раствор тщательно перемешивают. Провод от ванны присоединяют к «минусу» свежезаряженной аккумуляторной батареи. (можно использовать и сетевой источник питания).

Деталь должна быть абсолютно чистой. Ее подвешивают в ванной при помощи присоединенного провода так, что бы минимальное расстояние до ванны было не менее 10-15 мм (включая дно).
Провод от детали присоединяют через амперметр к «плюсу» аккумулятора. Ток для анодирования должен быть в пределах 10-20 мА на каждый квадратный сантиметр детали. Т.е. если деталь имеет площадь примерно 100 кв. см, то ток должен быть 1-2 ампера. Для его регулировки в цепь включают проволочный переменный резистор.

Процесс анодирования продолжается 1-1,5 часа. В процессе анодирования выделяются микроскопические пузырьки газа. Когда вся деталь покроется ровным серо-голубым налетом, процесс анодирования можно считать законченным.
Деталь вынимают из раствора и промывают проточной водой.
При помощи густого раствора марганцовки и тампона деталь очищают от продуктов химической реакции.
После этого деталь становится гладкой, как бы матово-полированной светло-серого цвета.

Деталь еще раз промывают в проточной воде и высушивают. Затем ее покрывают бесцветным лаком или окрашивают с помощью анилиновых красителей в нужный цвет.

Для создания красящего раствора готовят 10% раствор анилинового красителя , нагревают его до 50-60 градусов и опускают в него деталь.
Густоту окраски регулируют продолжительностью погружения детали.
Обычно это от нескольких минут до получаса.
После окраски деталь промывают, сушат и покрывают лаком.

Точные машины

Анодирование алюминия AL в домашних условиях

Анодирование алюминия AL в домашних условиях

Здравствуйте, дорогие друзья!

По просьбе друзей и коллег, набрался смелости и решил написать в тему про Анодирование!

Сразу оговорюсь, что речь на начальном этапе будет идти про «Теплое анодирование» . С последующим окрашиванием в цвета.

Пролог:
Все началось с 2010 года, живя и работая в Москве, волею судьбы мне пришлось вернутся к давно забытому (хобби), к столярному ремеслу.
Потихоньку мне приходилось по новому изучать столярку, инструменты, оснастку, аксессуары и прочее.
В один из прекрасных дней, довелось познакомится с хорошим человеком, столяром по жизни. И в его мастерской я познакомился с удивительной приблудой (оснастка), фрезерная плита, для установки ручной фрезерной машины в стол. Так сказать маленький удобный вертикально фрезерный станок по дереву.
Но вот беда, данные плиты производства INCRA, и в нашу страну доставлялись очень тяжело, долго, да и не гуманно как то.
Далеко не отходя от кассы, задался я вопросом, не ужели у нас их никто не производит в России? Оказалось, производят, но не совсем то что надо!
Единственные в своем роде варианты представляли нам братья из под небесной (China). Худо бедно, закупался я у них, продавал у нас. Все бы ничего, ежели не кризис, двойной рост курсов, напрочь отбило желание далее заниматься этим делом. Вот тут я и решил, может как то самому, может у нас тут, а что я РЫЖИЙ?
Ну вот и проходит 2015 год уже, плиты я давно уже произвожу тут у нас России (Дагестан), и считаю что не худчего качества чем у других. Ибо покупатели есть, а раз есть спрос, значит качество устраивает народ.
С чем тут связано “Теплое анодирование” спросите Вы, и вопрос имеет место быть. Отвечу Вам я так, связано с тем что, почти 90% выпускаемой мною продукции, произведено из алюминия, точнее алюминий Д16Т (Дюраль). И соответственно обработанный алюминий имеет несколько не удобную поверхность для применения его на практике. Не защищен от внешних воздействий, от агрессивной среды, да заготовки дерева чернеют при обработке по не обработанному алюминию. В связи с чем мне пришлось, был вынужден решить данный вопрос. Плотно изучив данный вопрос, облазив по просторам интернета. Обнаружил пригодным для своих работ в качестве финишной обработки алюминия, “Теплое анодирование” с последующим окрашиванием в цвет.

Читать еще:  Печка для плавки алюминия своими руками

Вроде бы и все. Далее пойдет речь по теме. Будут возникать вопросы, задавайте вопросы постараюсь ответить.
Учтите: не всегда нахожусь за компом, проявите терпение.

1. Процесс анодирования алюминиевых сплавов состоит из следующих стадий:

1. Промывка деталей в органическом растворителе
2. Монтирование деталей на подвески
3. Травление
4. Промывка в горячей проточной воде
5. Промывка в холодной проточной воде
6. Осветление
7. Промывка в холодной проточной воде
8. Анодирование
9. Промывка в холодной проточной воде
10. Наполнение анодной плёнки
11. Закрепление краски (варим от 15-30 минут в кипятке).
12. Промывка в холодной проточной воде
13. Сушка деталей и демонтаж с подвесок

2. Теперь по пунктам.

1. Детали простой формы достаточно протереть смоченной в бензине тряпкой. Если на деталях нет заметного слоя масла или СОЖ этот пункт можно пропустить.
2. Подвески делают из алюминиевых или титановых сплавов. Они должны обеспечить жёсткий контакт деталей с токопроводящей штангой. Перед каждой новой загрузкой подвески надо травить и осветлять в ваннах 3 и 6. Алюминиевые подвески со временем стравливаются и требуют замены, титановые – практически вечные.
3. Травят детали в растворе гидроксида натрия (NaOH). Концентрация – 50-150 г/л раствора. Температура процесса – 45-80 оС. Время – 3-5 минут. Ванна может быть из стали типа 12Х18Н10Т или полипропилена, должна быть оснащена ТЭНами для нагрева, теплоизоляцией и обязательно вытяжными вентиляционными устройствами (бортовыми отсосами), т.к. процесс сильно газит.
4, 5, 7, 9, 11. Стальные или полипропиленовые ванны, оборудованные подачей и сливом воды и перемешиванием сжатым воздухом. Для ванны 4. Нужны ТЭНы, теплоизоляция и вентиляция.
6. Осветление проводят в растворе азотной кислоты (HNO3) концентрации 300-400 г/л. Температура комнатная (15-30 оС), время – до 10 минут.
8. Единственная ванна в процессе, где требуется электрический ток. Раствор серной кислоты (H2SO4) – 180-200 г/л. Температура 15-23 оС. Плотность тока 0,5-2 А/Дм2, напряжение 12-14 В. Подвески с деталями монтируются на анодную штангу, катоды свинцовые. Оптимальный материал для ванны – полипропилен. В процессе обработки выделяется довольно много тепла, поэтому необходимо перемешивание раствора сжатым воздухом и очень желательно охлаждение электролита. При повышенных температурах анодная плёнка получается рыхлой, легко стирается и возможен растрав деталей. Ещё нужны бортовые отсосы. Время процесса – 45-60 минут.
10. Наполнение анодной плёнки проводят в растворе калиевого хромпика (K2Cr2O7). Концентрация 80-100 г/л, температура 85-95 оС, время процесса 20-30 минут. Ванна стальная или фторопластовая, ТЭНы, теплоизоляция, бортовые отсосы. При стальной ванне штанга с подвесками должна быть обязательно изолирована от корпуса ванны.
11. Закрепление краски (варим от 15-30 минут в кипятке). Воду лучше набрать дистиллированную.
12. Сушат детали в основном просто на воздухе. Главное, пока детали мокрые, не дотрагиваться до них голыми руками – останутся пятна на покрытии.

Строго следую данной технологии на сегодняшний день полученные мною результаты меня устраивают на все 100%.

После промывки в органическом растворителе.

Что такое анодированный алюминий – предназначение, виды и способы создания

В настоящее время алюминий широко используется в различных целях благодаря своим характеристикам. Он очень легко поддается обработке, и при высокой прочности имеет сравнительно небольшой вес. Но у него есть существенный минус – легкое окисление, из-за чего металл теряет свою внешнюю привлекательность. Для избавления от этого недостатка используется технология анодирования.

Прежде чем разобраться в технологии, нужно разобраться, что такое анодированный алюминий. Во время процесса анодирования или же анодного оксидирования происходит появление оксидной пленки на поверхности образца за счет химического взаимодействия. При анодировании участок, подвергшийся окислению, не разрушается, а становится прочнее. За счет этого процесс похож на воронение.

Предназначение анодирования

Кислород является сильным природным окислителем, поэтому множество металлов реагирует с ним, образуя соответствующие оксиды. Но пленка природных оксидов зачастую очень тонкая и совсем не защищает металл. Благодаря анодировке эта пленка упрочняется, что позволяет защитить металл от разнообразных агрессивных воздействий внешней среды. Кроме этого, анодированный образец становится гораздо красивее, без дефектов поверхности, и его становится легче обрабатывать, например, красить.

Анодированный алюминий используется во многих областях промышленности, например, для изготовления лестниц, поручней, высокопрочной фурнитуры. Обработанный металл не оставляет следов на руках. Его используют для изготовления отражателей света, например, в прожекторах, а также для нагревательных рефлекторов.

Теплое анодирование

Одним из наиболее простых в исполнении процессов считается теплое анодное окисление. С его помощью можно окрасить поверхность металла. Но при простоте исполнения, у такой технологии есть существенный недостаток – получаемый алюминиевый профиль достаточно хрупок и может подвергаться коррозии. Более того, при ошибках в работе полученное покрытие может легко стираться даже при проведении по образцу рукой. Поэтому теплое анодирование чаще всего используют как основу для дальнейших манипуляций, например, покрытие этого профиля прочной эпоксидной краской.

Холодное анодирование

За счет высокой эффективности данный процесс стал очень популярным для выполнения в домашних условиях. Суть метода заключается в том, что слой со стороны металла увеличивается за счет растворения с внешней стороны. Отличительной чертой данной технологии является необходимость поддержания низкой температуры. Также есть недостаток – это отсутствие возможности использования органических красителей.

Читать еще:  Чем очистить алюминий от коррозии

В целом процесс состоит из следующих этапов:

  • подготовка и закрепление детали;
  • анодирование;
  • промывка;
  • закрепление слоя посредством обработки.

Технология анодирования

На первом этапе необходимо приготовить алюминиевые ванные. Они могут быть пластиковые, но тогда изнутри ее нужно покрыть алюминиевой фольгой. Должна быть теплоизоляция во избежание нагрева реакционной смеси. Затем необходимо изготовить катод из свинцовых листов. Важно помнить, что площадь полученного катода должна быть в два раза больше, чем площадь поверхности обрабатываемой детали. На фото изображена алюминиевая ванная.

Подготовительный процесс

Прежде чем приступать к анодировке алюминия, необходимо тщательно очистить образец. На нем не должно быть никаких загрязнений. Поверхность обезжиривают и удаляют предыдущий слой металлического оксида, так как его наличие способно помешать равномерному образованию нового покрытия. После удаления всех загрязнений и шлифовки образец окунают в щелочной раствор для того, чтоб на поверхности образовались микропоры, которые увеличили бы плотность поверхности. Эта процедура похожа на травление.

Химическая обработка

В ванную помещают электролит, в качестве которого могут быть растворы как неорганических кислот, например, серной и хромовой, так и органических – щавелевой и сульфосалициловой. Чаще всего используют хромовую кислоту или щавелевую, особенно если необходимо получить окрашенное покрытие. Данные электролиты используются в производственных, хорошо оборудованных помещениях.

В домашних условиях для обеспечения безопасности в качестве электролитов используют содовые растворы.

От состояния электролита напрямую зависит качество анодирования, из-за чего следует внимательно отнестись к его выбору и подготовке.

Закрепление

После процедуры анодного окисления на образце появляются поры различного диаметра, которые необходимо закрыть, чтобы добиться прочности. Для этого необходимо или опустить деталь в горячую пресную воду, обработать паром или поместить его в «холодный раствор».

Но если же изделие после анодировки было покрыто краской, то закреплять не нужно, так как краска закроет образовавшиеся поры.

Типичные ошибки при анодировании

Если не соблюдать все правила анодирования, то полученное покрытие не будет прочным к воздействию извне и держать краску. Кроме этого, необходимо соблюдать технику безопасности. Обязательно наличие защитной одежды, перчаток и очков.

Температура электролита

От температуры электролита зависит то, какой получится окраска детали. Если температура будет слишком низкой, то сопротивление электролита будет слишком высоким и для поддержания плотности тока трудно будет установить необходимое напряжение. Но устанавливать напряжение порядка 100 Вольт небезопасно в домашних условиях, поэтому лучше всего будет поддерживать правильную температуру – около -10°С. Если температура будет слишком высокой, то покрытие будет слабо держаться, и окрашивание будет мутного оттенка.

Анодная плотность

Процесс образования анодного покрытия идет довольно медленно. Если плотность будет слишком низкая, то слой будет хоть и относительно прочным, но мутно-белого цвета.

Оптимальной плотностью является 2-2,2 А на квадратный дециметр. Это обеспечит страховку в случае возможных ошибок. Не стоит увеличивать ток, так как на образце могут возникнуть дефекты. Увеличивать плотность тока можно только в случае, если электролит хорошо перемешивается и существует хороший отвод тепла от детали.

Катодная плотность

Катодную плотность тоже необходимо поддерживать в необходимых пределах, иначе деталь может повредиться, особенно если она больших размеров. Если размер катода будет слишком мал, то силовые линии тока будут распределяться неравномерно, и именно поэтому на детали могут появляться различные дефекты и пробоины. Поэтому используются катоды по размеру в два раза больше, чем поверхностная площадь образца.

Контакт детали с подвеской

Для достижения нужной силы тока деталь должна хорошо контактировать с подвеской. Иногда рекомендуется обматывать образец проволокой, но это ненадежно. Хороший зажим должен состоять из алюминиевой резьбовой контактной шпильки, это позволит тщательно прижать электрод к детали.

Анодирование алюминия и его виды

Помимо вышеперечисленных способов анодирования, применяются и другие виды: твердое, микродуговое и цветное.

В процессе твердого анодного окисления используют смесь нескольких электролитов, например, кислот. Данный процесс часто применяется для изготовления микропленок в промышленности, например, в машиностроении, изготовлении приборов и т.д, где высокая прочность изделия является необходимым требованием.

При микродуговом оксидировании происходит не только окисление поверхности металла, но и ряд других электрических процессов, за счет чего покрытия получаются очень качественные и с высокой способностью к адгезии.

Задача цветного анодирования очень проста – изменить цвет детали. Для этого применяют разнообразные методы:

  • Метод адсорбции, во время которого деталь погружается в ванную с электролитом.
  • Интегральное окрашивание. Во время этого процесса используется смесь электролита и органических солей.
  • Интерференционное окрашивание. В этом методе создается специальный светоотражающий слой, что приводит к большему разнообразию цветовой гаммы.
  • Электролитическое окрашивание (черное анодирование). Состоит из двух этапов – получения пленки, а затем ее погружение в кислый солевой раствор. Окраска полученного изделия в этом методе варьируется от черного до бронзового, поэтому такой вид окрашивания используется в различных областях строительства.

Рекомендуем также к прочтению:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector